斯大林的索道
引言：
沒有蘇聯的二十世紀，是不完整的。沒有後蘇聯空間的二十一世紀，是無聊的。從本次推送開始，「蘇俄轉播」會不定期轉載攝影師 inhiu 的文章，來聊一聊後蘇聯空間。
1977年，搖滾明星 Iggy Pop 在接受電視採訪談到音樂時是 這麼說：「它是如此的強大，充滿力量，完完全全超出我的控制。我卻只能感受到鳳毛麟角的一點。不論是在感情上還是生理上，我都感覺不到痛苦，也感覺不到快樂。」
後蘇聯空間和圍繞它的一切，就是現代人類潛意識中的音樂，就是上面這段話中所描述的音樂。不可名狀的宏大，不可見底的深淵，充滿切膚之痛的個人史和紅色帝國的集體史。
關於這段音樂，我的另一份總結是這樣的：「所有的故事都會成為灰燼，所有的灰燼中都有我和你。」
Be ash, my friend, be ash.
——吳韃靼
歌曲來自喬治亞爵士女歌手Nino Katamadze
- 蘇維埃纜車之城-
CHIATURA
腦子極不清醒，夢遊般拍了一宿。半夢半醒間貌似觀看了一場完整月食，遇見一條巨大漩渦的河流，一具浮在山間的發光人頭，一輛遺棄荒野的蘇式列車。清晨，我們終於再次回到了Chiatura，伴著朝陽，冉冉升起一個大型淚泡兒。
如果說第比利斯是一座城市極大豐富變化流動的象徵，那奇阿圖拉(Chiatura)則是一個時光靜止，永遠凝固在過去的地方。
這是一座人口不足兩萬的小鎮，多數為老人留居於此。四周環繞著陡峭的山脈，城鎮呈盆地形倚山而建。自上世紀50年代起，因發現大量錳礦，前蘇聯將此地開建成了一座工業礦鎮。為了便於錳礦加工與運輸，需要一套與之相配套的交通系統，於是這裡特有的索道纜車網路孕育而生。17套纜車，34座纜車站被陸續建造，人們通過這些纜車向各處工廠輸送錳礦，同時也用它作為城市公共交通，可以免費乘坐，上山下山，去往小鎮的每個角落。
大量閑置的筒子樓中，門窗都已損壞，植物從窗外綿延生長入內。據說鎮上60%的房屋都已空置廢棄，因採礦工業日益衰落，青年一代大多離開這裡，奔赴其他大城市生活。
雨中來到奇阿圖拉，立刻被此地雋永的風光所吸引，迷濛一片的綠色山巒中，一座座不斷運行的纜車飄蕩空中。老化的蘇聯時代的架空索道網路縱橫交錯，那些存在了半個多世紀的纜車至今仍作為最主要的交通系統運行至今。我們踏上纜車，撫摸著斑駁破舊的車廂皮，隨索道不斷攀向高處，從纜車窗口眺望低空，整個城鎮盡收眼底：蘇聯時期的橋樑、社會主義標誌性的筒子樓、遺存的錳礦工廠。走在街道上：散落街邊的拉達車、列寧斯大林頭像的馬賽克牆體裝飾、蘇聯礦工的宣傳畫、纜車站聚集著的老年人們...一切的一切都在向我們顯露著，蘇聯的痕迹並未消退，小鎮像個時光瓶一樣，將舊日風光凝固至今。
（註：以下大量照片多為手機拍攝）
於是，我們開啟了「收集癖」模式，不分晝夜的尋找各處纜車站，希望將它們全部走訪拍攝。在我眼中，它們無疑是非常迷人的。以鋼筋水泥為基礎，變幻出無數種形態樣式，而每一種樣式又散發著不同的情感性格：莊重樸素，野蠻又兇猛，而那幾座停用廢棄的纜車站，在雜草叢林的環繞中又是那麼的安靜從容。它們雖默不作聲，可實則混響一片，時光將它們凝聚統一到了一起。
夜已深，氣溫驟降，雨還未停，晝夜的拍攝讓我們已經非常疲憊。小鎮上僅有的一家餐廳已經關門，旅館也沒有蹤影，想著也許只能在纜車站蜷縮度過一宿。饑寒交迫滿身泥濘之際，竟被一個當地大爺陰差陽錯得帶到了當地唯一一家旅館！深夜裡，優雅美麗的旅店老闆娘熱情得獻上一桌食物與美酒，我們當即如賣火柴小女孩般感受到了希望之光，食物！食物！食物！火！火！火！每一口溫暖下肚都淚流滿面。
- 荒蕪的先鋒宮 -
Pioneer Palace
登上山頂尋找一處纜車站的同時，我們又收穫了另外一處驚喜之地：經後來旅店老闆娘介紹，此地名叫「先鋒宮」(Pioneer Palace), 是當年少先隊員們的聚會場所，如今已經完全荒廢。
這是一座大型大理石建築，16根石柱與拱形門廊組成的環形廣場甚為壯觀。沿著布滿淤泥青苔的石台階進入建築內部，多數房間和房梁都已損壞嚴重，通往二層的樓梯也只有一半可供支力攀登。牆面全部噴滿各種低飽和度顏色：粉、綠、藍、黃，每間房間都顏色各異，有的房間內還塗鴉著很多礦工宣傳圖，畫風粗曠任性。
其中一間房間里留著不少當年的老照片，有一張甚為詭異：一個頭頂社會主義藍布帽的中年人驚訝得望向窗口，窗口內的另外一人身材比例怪異，好似侏儒，而他的臉又和那位大叔一模一樣，朝著自己微笑。
昔日的蘇維埃榮耀已不復存在，
而這裡的每一處卻還都保留著對過去的追思。
也許也並非追思，而是慣性延續，
在沒有新的力量造訪打破前，
它們作為生活的主體被保留下來，無奇正常得延續至今。
坐上時光機，來這裡感受昔日榮光，
這充滿趣味的遊戲，因這些迷人之地而越發動人。
完。
一些我
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