Gucci越來越好看的秘密竟然是……？

如果你看過李安的電影《製造伍德斯托克音樂節》，或許會對電影中的嬉皮士們印象深刻，他們總穿得花花綠綠，及地長裙，隨處可見印花、刺繡和流蘇，傳遞著嬉皮精神中的熱愛花朵、動物等自然意向——正如現如今全球各地 Gucci 櫥窗里晃動的宣傳片中就能感受到的那種爛漫、隨性和輕快。我們太喜歡年輕的、與過去截然不同的Gucci 風格了。

而最新一期的《周末畫報》請到了Gucci總裁兼首席執行官Marco Bizzarri，他會為我們揭秘Gucci越來越好看的秘密。點擊圖片，預購吧！

重新定義過去 指向未來

古馳花園於北京SKP一層中庭獨家展示

當你知道Marco Bizzarri是跆拳道黑帶高手時，你的思緒就完全無法集中在眼前西裝革履的Gucci總裁兼首席執行官上了，如果再加上墨鏡、機車、皮衣……你簡直無法抑制自己的想像力在這個身長兩米的光頭巨人身上肆意飛奔。

要不是2015年一月份被開雲（Kering）集團CEO弗朗索瓦-亨利·皮諾（Fran.ois-Henri Pinault）任命接掌Gucci，或許Marco Bizzarri在好萊塢客串黑幫間諜一類角色也是大有前途的。但事實上，他所創造的奇蹟或許更酷。一些朋友親切地將Bizzarri稱為Bizza（披薩的諧音），但今年夏天，更多的人則是通過另一個稱號認識了他——奢侈天神（Luxury Titans）。「我猜或許是因為這裡可以折射出一些聖光？」Bizzarri伸手摸摸自己光禿禿的腦門。

DIY定製服務正式亮相北京SKP旗艦店

輕描淡寫的義大利式幽默完全無法淡化Marco Bizzarri的光環。當他在2015年1月接Gucci全球CEO的位置時，這個曾經輝煌的品牌正忍受著連續兩年的營收滑坡，而僅僅在其接手16個月後，Gucci的品牌價值便大幅提升。而此前，Marco Bizzarri也已用卓越的業績證明了自己在推動業務增長方面的實力，尤其在他的管理下，Bottega Veneta的年收入從4億歐元迅猛增至10多億歐元。

永恆而現代

用「復古」或「革新」去形容Gucci現在的風格似乎都不十分合適。

「我們並不是在簡單複製那個年代的視覺元素」，在Marco Bizzarri看來，不論是昆蟲鳴叫，還是半張臉的大框鑲鑽彩色眼鏡，Gucci所包含的古怪的幽默感，可以從15世紀初跨越當今世界，都鐸王朝、中國風還有巴洛克，甚至是書寫了個人「柔情地圖」的女作家瑪德琳·史居里（Madeleine de Scudéry）—這一切都被糅雜在作品中。

全新北京SKP旗艦店外觀

2015年9月23日21點（米蘭當地時間15點），Gucci 2016春夏女裝秀於義大利拉開帷幕。Gucci女孩們戴著文質彬彬的書生眼鏡亮相，精美的東方圖案化作印花或刺繡出現在復古的裙裝上，綠色綢緞長褲和銀花刺繡夾克的搭配，還有蜜蜂圖形裝點的七分毛絨袖提花外套。水晶刺繡、蕾絲、鉚釘裝飾、印花、蝴蝶結、織錦……精緻的細節裝飾在若隱若現的薄紗之下唯美而浪漫。

北京SKP旗艦店，整體建築風格與室內裝飾採用含蓄內斂的設計理念。

2015年9月27日這天，米蘭時裝周剛剛結束，Vogue.com的創意數字總監Sally Singer便在官網上發表了一篇題為《再見吧，米蘭！Vogue.com 編輯們評論過去這一周》（Ciao, Milano! Vogue.com』s Editors Discussthe Week That Was）的秀評。在提及Alessandro Michele 的新系列時，Sally Singer鄭重寫下Gucci帶給自己的全新感受——「永恆而現代」。

花里胡哨的明亮風格宛若讓Gucci獲得了新生，在過去兩年奢侈品市場低迷的情況下Gucci，古馳截至2016年3月31日的一季度銷售可比增幅錄得3.1%，而其主要競爭對手Louis Vuitton路易威登所屬的LVMHSE集團皮具時裝部門一季度則零增長；法國品牌Dior一季度同樣毫無作為；而英國品牌Burberry更是錄得5%大倒退。Gucci古馳的表現僅次於法國奢侈品集團HermèsInternational SCA（HRMS.PA）愛馬仕國際，後者一季度收入可比增幅6.2%。截至2016年第三季度，Gucci古馳亦取得了領先行業的傲人業績，同期可比營業額增長17%，零售總額增長19%，皆因在各類別全價商品銷售上的快速增長。

2014年12月，Gucci的首席執行官和創作總監雙雙離職，Marco Bizzarri不得不臨危受命，開雲集團董事長兼首席執行官Francois-Henri Pinault要求他來擔任Gucci總裁兼首席執行官。「啊，不得不承認，我當時很捨不得放棄自己手頭的工作。」Bizzarri甚至有些孩子氣地吸了吸鼻子。

外界都在揣測，將由誰接任新的創作總監？是掌管范思哲這一法國品牌並將其成功轉化為搖滾明星和名流的必備家當的Riccardo Tisci，還是事業正如日中天的美國設計師Joseph Altuzarra？是最近為開雲集團旗下另一品牌Saint Laurent注入活力的HediSlimane，抑或開雲集團打算重新啟用曾在1900年代就將Gucci打造成最熱時尚品牌、對Gucci至今仍有影響的Tom Ford？

結果都不是。2015年1月21日，Gucci公司宣布任命Alessandro Michele，他曾於Gucci的配飾部門工作12年，三年前被擢升為Giannini的副手。

對此，整個時尚界的反應總結起來就是一個字：「誰？」

毫無疑問，這個決定是對的，現在每個女孩的衣櫥里都有一件Gucci荷葉邊連衣裙的位置了。

Q＝《周末畫報》

A＝Marco Bizzarri

Q：你在開雲集團扮演新角色沒多久，又突然給了你重振Gucci這樣一個挑戰。這個機遇對你來說有著怎麼樣的吸引力？

A：我還不習慣開始一項工作然後又很快離開，但是這份在Gucci的工作，卻是你無法拒絕也不可能拒絕的——我指的是它的規模、歷史以及它對開雲的意義。但其實當時我想到的第一個問題是：「好吧，我可以去當這個CEO，但誰來當創作總監呢？」我一點頭緒都沒有。

Q：你為什麼決定讓Alessandro提前接替Frida Giannini，而不是讓她展示自己最後的兩個系列？

A：我決定把Frida的離職時間提前來加速這場變革。如果我們一直等到月底女裝秀結束，我就少了六個月的時間。對於今天的Gucci來說六個月太長。Gucci正處於一個需要它展現強勢姿態的時刻。我真的不信在時尚行業你能創造出「更加完美」的事物。當然也有來自市場的壓力，這很重要，因為他們依賴於我們的銷售。最後的結果和數字都是我們所做決定的結果。Gucci最近幾年丟掉了一些市場份額，這是事實。所以Gucci才需要變革。

Q：外界傳說Alessandro只在五天內就完成了他首次男裝秀,這是真的嗎？

A：絕對是真的。我們知道按照Gucci的工作架構,五天內是可以設計出一個系列的。在其它公司我可能做不到，但在Gucci是可行的，因為它的下層結構非常有力。Alessandro對一切了如指掌，如何交流、交流什麼、和誰交流等等。在時尚行業有許多工具能用來製造影響力:廣告、系列、時裝秀等等。但我們當時能利用的只剩下時裝秀。廣告戰略已經出局了，這也不是Alessandro能設計掌控的。系列需要至少六個月才能進入商店，所以怎樣才能產生真正的影響力？這個特殊的時刻，時裝秀變得比以往任何時候都更加重要。

一個是臨危受命的總裁Marco Bizzarri，一個是默默無聞的設計師Alessandro Michele。他們第一次碰面是怎樣的契機呢？Alessandro Michele有哪些過人之處讓Marco Bizzarri做出這個大膽的冒險呢？Gucci打了這個漂亮的翻身仗的關鍵點是什麼？

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