壯美南極之地的萌主們：我的地盤我做主！

歐界報道：

德雷克海峽洶湧而騷動，是世界上最暗藏危險的海域之一……而當我們登上「國家地理探險號」到達這裡時，運氣不錯，遇到了短暫的風平浪靜。那時我們正從世界上最南端的城市——阿根廷的烏斯懷亞，向南極大陸上離我們最近的南極半島挺進，一路與海燕和信天翁為伴。這些海鳥飛起來儀態萬方，但最吸引我的，還是漂泊信天翁。它們長達11 英尺的翼展是所有鳥類中最大的，這也使得它們成為名副其實的翱翔大師。我目不轉睛地看著它們輕盈地翱翔，時而兜一個大圈子，翅膀幾乎從浪尖掠過。有一隻信天翁幾乎是跟著我們船的節奏滑翔，從窗戶中，它瞥見了正從事著枯燥勞動的我們。這情景不禁讓我想起了詩人塞繆爾·柯勒律治(Samuel Coleridge) 寫於1798 年的《古舟子詠》(The Rime of the Ancient Mariner)，其中描述了一艘註定要背上厄運的船正被風帶向冰冷的大陸。

「……船兒在疾駛, 狂風在呼嘯, 我們一個勁兒往南逃竄。接著出現了濃霧和冰雪，天氣奇寒，凍徹骨髓；如檣的冰山從船旁漂過，晶瑩碧綠，色如翡翠。冰山射出慘淡的光芒，在飄流的雲霧中若明若滅：四周既無人跡也無鳥獸——只有一望無際的冰雪。這兒是冰雪， 那兒是冰雪，到處都是冰雪茫茫；冰雪在怒吼，冰雪在咆哮，像人昏厥時聽到隆隆巨響！終於飛來了一頭信天翁，它穿過海上瀰漫的雲霧，彷彿它也是一個基督徒，我們以上帝的名義向它歡呼。」

「冰，它無處不在……」這是柯勒律治筆下的水手駛向南極時看到的景象。然而，現在南極的冰沒有以前那麼多了。雖然南極洲仍然是地球上最大的荒原，然而全球變暖效應也給這裡帶來了巨大的變化。下一個千年南極洲的面貌正在此刻醞釀。我此行有幸得見很多人一生難得一見的自然景觀，並窺探它未來的端倪。

離開烏斯懷亞一天半後，我們逐漸逼近了南極半島外圍的火山帶——南設得蘭群島(South Shetland Islands)。還沒登陸，一股強烈的氨氣撲面而來。我立刻回頭在船上找，以為是船體內部什麼東西發酵了。但風向又不對。我正和同行的一個隊員交換意見，突然她大叫起來：「企鵝！」她手指的方向是一塊企鵝棲息地，這氣味就是從那裡蒸騰而散。南極的生物之富饒，以及它對所有感官帶來的強烈的衝擊，由此算是開了個頭。

我們的船駛向了設德蘭群島中部的巴里恩托斯島(Barrientos Island)，在布滿黑色柱狀火山岩的懸崖岸邊停靠，派出小船，尋找巴布亞企鵝和帽帶企鵝——幾乎是跟著氣味走。巴布亞企鵝重約13 磅，住在低地；帽帶企鵝重約9 磅，住在高地，密密麻麻地聚居在露出地表的石頭上——這一場面頗有些宗教儀式感。企鵝們搖搖擺擺的，不時抬起頭，將喙子指向天空，發出刺耳的叫聲，一陣喧囂過後，又把頭低下，務實地干起搭窩哺仔的活兒來。

我們的領隊湯姆（Tom Ritchie）有著南極探險者的標準范兒：臉色紅潤，鬍子拉碴。他秉承了在維多利亞時代的自然主義者查爾斯·達爾文以及阿爾弗雷德·華萊士之前風行的博物學家風骨，自由地追隨著自己的好奇心。他從海灘上撿起一塊海狗的大腿骨，告訴我從兩端尚未融合的骨垢來判斷，這是一隻未成年海狗。接著他掂了掂骨頭的重量，判斷這是一隻雄性。湯姆是南極動物志的專家，談起植物學、氣候學、地質學以及鳥類學，也是如數家珍。

他說：「我來往南極大陸已經快30 年了，南極是我生命的一部分。這裡的人類歷史太壯觀了，這裡的自然景觀在哪裡都找不到。南極是生機勃勃的，但它有時候也是危機四伏、命途多舛的。」

湯姆指的可是20 世紀上半葉人類對這個遙遠的生態系統的破壞嗎？當時人類在南半球水域大量地捕鯨，使得藍鯨幾乎滅絕，以磷蝦為食的鬚鯨的數量也急劇下降。從那時起，南極的生態一直處於不穩定的狀態。鯨的種群下降使得同樣以磷蝦為食的動物尤其是食蟹海豹數量猛增，後者現在是世界上數量最多的鰭足類動物。這種對自然生態的破壞僅僅是前奏，氣候異常正在給南極大陸帶來規模更大的破壞。

隨著探險船深入半島腹地，南極的本色日漸顯露。首先體現在天氣上，這裡的天氣強大而多變；海水帶來食物，給荒涼的內陸帶來生機。這裡既有冰川，也有火山和地熱形成的溫泉，真是冰與火的奇妙結合。人為活動的痕迹也微妙地留了下來：廢棄的阿根廷防空洞，法國人建的已經搖搖欲墜的氣候實驗室愈加反襯出身後這片荒原的廣袤。

起初在這片凍土的大陸，我看不到色彩的變化。最基本的色彩是裸露岩石的黑灰色以及冰雪的白色；許多動物，從企鵝、海鷗、海豹到虎鯨，都披著黑白灰的色調。但我的眼睛渴望色彩，慢慢地，我開始捕捉到冰川閃耀的微藍色、苔蘚的綠色、企鵝喙的紅色、藍眼睛鸕鶿的橘色的肉瘤，以及鈷藍色的虹膜。南極的色彩更為鮮活，非黑即白的背景使得所有的色彩都顯得更加溫暖和明亮。

當然，我們的到來也給這裡帶來了變化，當我們離開，這裡又會恢復平靜。船上船下的生活形成了某種不真實的對比，船上是客廳、禮品店，裝滿飲料的酒吧，甚至還有個健身房；下了船，卻只有廣袤的南極：極端、寒冷、疏離。

我們在南極半島西部的夏科灣(Charcot Bay) 遇到雪崩，一上午只能用小船在林得布拉德（Lindblad）灣緩慢航行。大霧將海灣的輪廓變得模糊，偶爾在霧稀薄的時候我們依稀能看見周圍的山峰、深色的陡峭岩石以及懸在我們頭頂的冰川。船走得很慢，在布滿浮冰、小冰川和大到可以讓撞沉「泰坦尼克」號的冰川相形見絀的大冰川中摸索前進。幾隻海狗把龐大的身軀拖到了冰塊上，各自佔山為王，走近看才發現其中一隻是長達11 英尺的雌性豹斑海豹。

湯姆所說的南極大陸「危機四伏」，此時找到了最好的代言人。眼前的這個龐然大物嘴邊一圈細細的黑線提醒我它的殺手身份。它打了一個呵欠，張開的血盆大口讓我震驚——它那長滿尖牙的嘴巴竟然能張開到幾乎90 度。

我們的小船與它棲身的浮冰擦肩而過，它連看也沒看我們一眼。這在南極很普通：南極生物完全不怕人。已知的第一位踏足南極的人類是美國的海豹獵手約翰·戴維斯(John Davis)，也不過在1812年才來，踩著他的腳印而來的探險家也寥寥無幾，南極的動物還不習慣懼怕人類。我不禁想到，隨著人和動物接觸的增多，南極居民們對人類生出警戒心的一天，這是否只是一個時間問題呢?

船還在前進，一群帽帶企鵝從水下探出頭來張望；黑背鷗們則快速地站到了一塊浮冰上。這一切讓我這個自然主義者如痴如醉，而船上的科學家們則對水下的生物更有興趣，包括在水下成群結隊的南極磷蝦。這種極小的模樣像蝦的甲殼綱動物在水下深處，隨著海浪繞著一塊大部分在水下的冰川遊動。隊友們證實，他們從來沒有在南極半島看到過這麼多的磷蝦。我們饒有興趣地看著它們如何用纖細的腿蹬離冰塊，又擺動尾巴向前進。我們的船時不時從蝦群中穿過，蝦被拋出水面又落下來，就像一大把擲向海面的硬幣。

南極的生命多虧了磷蝦。今天林得布拉德灣的海豹和海鳥都是因磷蝦而來。雖然磷蝦個頭很小，但這裡的動物自有辦法捕食。食蟹海豹的多葉牙齒，以及企鵝喙上牙齒一般的鋸齒，都是捕食磷蝦的利器。即使是豹斑海豹駭人的利齒後面，也有一排互相扣住的臼齒，用來過濾磷蝦。

然而磷蝦越來越少了。幼年的磷蝦需要冰塊來做孵化的溫床。在過去的50 年中，南極半島附近海水升溫的速率是世界平均水平的5 倍，冰塊大量消融。原因部分可歸結為大氣流動模式的變化，使得不同的海水層更加混合，進而減少了海水中的浮游生物，而磷蝦正是以浮游生物為生。磷蝦的減少以及地理上的重新分布，被視為塑造南極洲的未來面貌的首要因素。

我們的船很快要通過位於南極半島和其西部的一個大島——布斯島(Booth Island) 之間的勒梅爾海峽(Lemaire Channel) 了。冰山和冰川接連向我們壓過來，我感覺我們恍惚穿越在冰川版的美國大峽谷中，取代那些巨大的砂岩的，是黑色的岩石和間或點綴其中的大冰谷。

從海峽出來便是由花崗岩構成的彼德馬恩島(Petermann Island)，在這裡我們停船上岸，遇到了南極洲的另一個標誌性動物——阿德利企鵝。與藍眼睛的鸕鶿群居的阿德利企鵝，個頭嬌小，腦後的毛是黑色的，像披了個黑披風。它們的領地由於巴布亞企鵝侵佔而日益萎縮。

阿德利企鵝是生活在地球最南端的企鵝，而彼德馬恩島是它們棲息的最北端；同時也是巴布亞企鵝棲息的最南端。

「我們曾經在彼德馬恩島做過一次實地調查，」羅斯說，「因為這裡是觀察巴布亞企鵝如何接管阿德利企鵝領地的理想場所。在1909 年這裡只有56 對巴布亞企鵝，而現在已經有3000 對了；不幸的是，阿德利企鵝的數量下降到了300 對。」

關於阿德利企鵝領地的萎縮以及隨之而來的巴布亞企鵝領地的南遷，一個可能的解釋是南極半島周圍溫度的變化。如果這個解釋被證實，我們現在看到的便是基於物種成功適應氣候變化而誕生的全新的自然秩序，這種秩序甚至可以導致整個南極洲生態系統的重組。

現在是1月底，阿德利企鵝幼仔們正在換毛。和其他企鵝一樣，小阿德利企鵝脫去厚重的灰色軟毛，露出下面光滑的、黑白色的羽毛。有一隻小企鵝還有一條灰毛沒有褪去，看上去像北美莫霍克人(Mohawk) 頭上直豎的一撮毛。另一隻小企鵝則只換了一半，左邊看去還是一隻小仔，右邊看過去已經是個青少年了……這些正在換毛的阿德利企鵝，也許是在彼德馬恩島生存的最後一批了。

在船隻返航回南美洲的時候，我靠在欄杆上，回想這幾天來見到的一切，以及它對南極未來的意義。上個世紀，當人類幾乎殺光了藍鯨的時候，南極立刻用企鵝和海豹填補了藍鯨在生態系統中的空缺。這個世紀，溫室氣體效應正在融化海里的冰，驅使阿德利企鵝不斷南遷，而巴布亞企鵝則乘虛而入。雖然這片巨大的白色大陸的冰蓋正在萎縮，但無論是重組棲息地，還是讓本來不相關的物種共生共存，南極生態系統自有它的變化，南極仍然在主宰著自己的未來。

來源：狼族旅行，文章如涉及版權問題或者尋求報道，請及時登錄歐界樂享網進行溝通！

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