紐約時裝周做為最具有活力和最能代表年輕潮流的時裝周，每年都吸引著很多新銳設計師的到來，而來自中國的設計師總是成為「特殊」群體被關注，他們帶著鮮明的設計原創性，任性又傲驕地打破時裝周固有的格局，帶著破土而出的氣息，重塑人們對中國設計師的感官印象與衣著體驗。

新銳華人設計師楊露Lu Yang by Yang Lu紐約時裝周秀場

這一次的2017春夏紐約時裝周，華人設計師品牌增至17個，佔比高達23%，幾乎每天都有新的華人設計師品牌進入官方日程。他們分別是：VIVIENNE TAM、VERA WANG、ANNA SUI 、VIVIENNE HU、TAORAY WANG、LANYU 、VICKY ZHANG、COMME TU ES、CALVIN LUO、Andrea Jiapei Li、 ALL COMES FROM NOTHING、Sandy Liang、Lu Yang By Yang Lu、NAMILIA、NIKISTAVIA、SYU SYU HAN、CASHMERE SONG。

除去紐約時裝周的設計師常客：VIVIENNE TAM、VERA WANG、ANNA SUI……越來越多的中國新設計師加入紐約時裝周，相比巴黎米蘭，紐約時裝周似乎更能接納新設計師的加入，有媒體曾經評論：紐約整個城市和時裝周的寬容度，讓那些對時裝始終懷揣夢想的年輕人終於有了和世界對話的權力。中國設計師為什麼去紐約辦秀，這就是答案。更現實的問題是，設計師可以在最短的時間內獲得極大的曝光和關注，提升品牌的認知度，最終，拿到更多國際訂單。

時裝周期間華人設計師的秀場基本座無虛席

還有重要的一點，紐約時裝圈是一個喜歡新鮮血液的地方，他們很重視未來。當紐約時裝周常年被主流商業品牌佔據，會讓人迷失方向，華人設計師因為特殊的文化背景，常常會給紐約時裝圈意想不到的驚喜。作為紐約時裝周的常客，TaorayWang在紐約時裝周發布了自己2017的春夏系列。本場發布會被紐約時裝周官方推選為本季最受推薦場次之一，VIP席位更是大咖雲集，美國總統候選人Donald Trump的女兒竟然為了看這位中國設計師的秀取消原計劃行程。

王陶與Tiffany Trump

王陶從2014年起在紐約時裝周嶄露頭角，至今已經連續五季征戰紐約時裝周，她用不拘泥於展現中國傳統元素的語言，向全球時尚界傳達出她國際共通的設計手法，發出影響國際流行趨勢的中國聲音，讓不同國度、不同膚色的精英商務女性，都能在穿上TAORAY WANG時，優雅帶有一些反叛、整體別具一格。就像王陶一直以來的靈感繆思張愛玲所寫道：「個人住在個人的衣服里」。王陶所追求的TAORAY WANG，不是那些被舞台化的、固定在秀場上的誇張設計，而是能自然地、真實地與全世界女性穿著者融於一體，襯托出她們面對生活和職場的力量、優雅、自由與自信。這一切，正是紐約時裝周所需要的，也是時裝未來的整體趨勢。紐約時裝周就是要為實穿做出榜樣，而越來越多的中國設計師帶來紐約的中國元素也早已不是龍鳳呈祥那種具象的元素，而是融入細節的文化元素。

TAORAY WANG2016秋冬秀場

TAORAY WANG2017春夏系列

當然，設計師們如何才能去到紐約時裝周，這也是一個問題。

很多設計師憑藉優秀的設計在一些國際時裝大賽獲獎，從而直接得到在四大時裝周亮相的機會。比如因梅賽德斯-賓士就舉辦過比賽，將中國設計師範然推向國際舞台，每年獲獎的設計師可以不用過於操心秀導和公關安排，但是這也意味著他們的出場機會可能只有一次。

2015年范然亮相紐約時裝周。

王陶走的是另一條道路。在紐約辦秀，要先過設計關：她的設計必須獲得紐約時裝周舉辦方——美國時裝設計師協會的認可。接下來她還要操心與美國秀導公司、公關公司的合作，因為後面兩者將會對時裝秀的質量和影響力起很大作用。當然，強大的資金支持也必不可少。身為日播時尚集團股東之一的王陶直言不諱地說，她不僅僅是為了讓世界看到自己的作品，這也是集團的持續性商業投資：她辦秀，是想把她同名品牌的衣服留在美國。

曾在歐美國家任品牌設計總監、並師從日本名設計師的王陶深諳時裝周的實際功用。她說，「我想要市場，紐約有更大的市場。北美市場是繼中國之後最大的市場，我辦秀就是想要接單。」

王陶2014紐約首秀謝幕

同樣，在紐約有幾次成功辦秀經驗的設計師徐一衛接受媒體採訪時，就如何在紐約辦秀，做了簡單而直接定回答。

徐一衛：ALL COMES FROM NOTHING品牌創始人

Q：進入紐約時裝周是不是很難？要做什麼準備嗎？

A： 怎麼說呢？ 要取得資格，需要給CFDA（美國時裝設計師協會）看作品集，2年以上經營，然後就是錢。

Q：什麼樣的設計師才有機會走上時裝周的舞台呢？這個流程上面是不是要篩選，有什麼標準嗎？

A：有的，設計師品牌需要給CFDA提交自己的過去3季的Look Book 和Stock List, 還有推薦人。然而，美國畢竟是一個商業社會，狠狠的砸錢就都好說，當然我是沒有那個錢的。

Q：這些費用主要來源於？

A：只說固定的費用啊，比如模特、檯子這些，場地從1萬—10萬美金不等，模特根據服裝數量多少從1萬－10萬美金不等，公關費1萬－10萬美金， Show Production (裝修燈光音響)2.5—10萬，化妝髮型1萬（大概就是這些項目，你哪些項目可以找到贊助，就不用花錢）。

ALL COMES FROM NOTHING秀場

總的來說，紐約時裝周還是有自己的原則和要求的，不是傳說的因為門檻低，所以湧進的設計師就多。自打規模化面世以來，因為美國人做生意的頭腦比別人強些，就一直被扣上了一個「商業化」的帽子。因此舉凡提到「紐約時裝周」，行內人大多公認的是：特商業，衣服都走實穿路線，缺乏設計感——所以才「不好看」。然而，今年的紐約時裝周就十分流行即秀即買，對很多設計師來說，這是一件非常有吸引力的事情，你甚至可以判斷，通過紐約時裝周，接下來會獲取多少訂單。對於中國設計師來說，這更是拓展自己品牌版圖的絕佳時機。

Tom Ford等品牌在這次都開啟「即秀即買」模式

北京時間9月14日，作為受官方邀請加入紐約時裝周最年輕的華人設計師蘭玉的高級成衣秀舉行，在紐約受到了空前的關注，蘭玉這一次並非單純展示禮服，而是專註於成衣，作為首個高級成衣系列，設計師將品牌最擅長的鮮美飄逸與實穿、利落的現代氣質相結合，用東方的唯美柔情，帶來新一季的無限驚喜。談到為什麼願意來紐約時裝周，蘭玉回答：正是因為紐約時裝周注重實穿，是一個商業氛圍很濃的時裝周，做好設計的基礎上，讓更多時裝買手和機構認識到自己的品牌，比只做高冷的設計更重要。

LANYU2017春夏系列

李雲迪和最會穿衣的名媛Olivia出席蘭玉時裝秀

蘭玉雖然首次在紐約時裝周辦秀，而就在發布會的前一天，NBC News官網以「改變中國製造」為主題發布長篇報道，闡述了紐約時裝周對於這次蘭玉到來的期待，以及對新的中國元素的認同。

中國設計師楊露第一次的紐約時裝周之行則有些特別，作為中國新生代設計師的代表，得力於紐約環球時裝周（Globe Fashion Week Inc）與時尚品牌公關公司M&T Fashion New York Inc的推薦，以及花旗集團的贊助。今年5月，美國花旗集團高層隨行環球時裝周時尚總監Todd Hessert從紐約飛往中國重慶考察設計師楊露工作室。經過一段時間的了解、溝通，Todd Hessert洞察到設計師楊露本人對品牌全球化的想法與意識，由此三方達成了在紐約舉辦時裝秀的決定。

楊露認為，無論是showroom、時裝周、買手店等，這些在國內興起沒幾年時間，這與西方時裝產業的成熟度也無法放在一起比較，此次選擇紐約時裝周作為首個海外時裝周的目的就是為了能讓自己作為中國設計師之一征戰世界時裝市場，向美國一線媒體和零售巨頭百貨買手展示。

Lu Yang by Yang Lu2017SS系列

著名美女歌手兼演員Jessica Lowndes應邀看秀，大讚楊露設計。

現場媒體對這位中國設計師也表現出極高的熱情。

包括《時代周刊》、《WWD》等知名媒體都參與報道。

總之，我們的設計師去紐約，帶著新鮮的設計和思想，而不是龍鳳呈祥燕雀飛舞的文化老梗，他們期待更多關注目光和商業的可能。而紐約時裝周越來越歡迎中國設計師，是期待他們未來的無限可能。

最後一句：希望下一季有更多華人設計師在紐約辦秀！

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