時裝秀誕生一百多年了，頭排都是誰在坐？
轉眼間時間已經是2016年的9月。2017春夏時裝周進程已經快到一半，這一季一季的略過，對於時裝領域媒體人以及部分明星來說，是比春夏秋冬的交替更能代表光陰飛逝的衡量刻度。
時裝周還是時裝周，似乎沒什麼變化，但其實一直在變。
不變的，是每季都讓整個時裝行業嚴陣以待的氣氛，以及把時髦擺在檯面上讓全世界跟風的姿態。
變的卻更多：
越來越多的品牌開始搞起了在線直播；
台上走秀的衣服在秀結束後立刻就可以買；
不管哪國的明星，都開始喜歡去時裝周鍍金；
連坐在頭排的客人也都換了一撥又一撥……
當紐約時裝周的官方贊助商美寶蓮（Maybelline New York）將來自全球各地的18位最具影響力的網紅，都帶到了時裝周前排的時候，我們就意識到：
時裝周本就是順應時代而發生改變的。
在任何時代，頭排客都是時裝周乃至任何一場秀的標誌性風景。
無論你是否懂行，也都能夠從這些坐在前兩排的人身上，嗅出許多信息來：
這場秀重不重要？
到底是辦給誰看的？
業內是不是承認這場秀的水準？
品牌或者設計師本人的人緣如何……
所以頭排客當然是最有看點的存在。
時裝史上最早的時裝秀應該是Charles Worth舉辦的，這位被譽為「高定之父」的設計師早在19世紀中葉的時候，就讓自己店裡年輕貌美的女店員穿上新款服飾，在沙龍里向貴婦們進行展示。
這被譽為是當代高級時裝秀的雛形。
所以可以看出，當世界上第一場時裝秀出現的時候，那時的頭排客，其實就是能夠消費得起高級時裝的客人們。
除了這些貴婦，不會再有其他人能夠加入。
到了1914年，真正意義上的時裝秀終於出現了，不過卻並非誕生在時裝之都巴黎，而是在芝加哥。
相較於動輒繁複奢華的高定時裝，美國人把Ready to Wear的理念發揚光大，芝加哥是那個時候全球成衣製造業的中心。因此這場秀僱傭了多達100名模特，一共展示了多達250套高級成衣——這在當時的時尚界引發了轟動。
隨後，定時舉辦時裝秀就逐漸成為了高級時裝行業的常態。
巴黎設計師Jean Patou將美國人辦秀的理念予以繼承，在二三十年代的時候就開始向社會招募年輕漂亮的女孩子來穿他設計的衣服展示給客人看——他的舉動就造成了歷史上第一代專職模特的誕生。
最初這些女孩子也仍然是在沙龍里向闊太太們展示新裝：
後來Jean Patou還特意舉辦更大規模的公開時裝秀，允許更多客人來欣賞最新款式的設計：
時裝秀的概念由此得到新的延伸——不再只是拘泥於私密的沙龍聚會，而是逐漸向更多人開放。
然而，能夠坐在頭排的，依然是出手闊綽的貴婦闊太們。
1947年，Christian Dior舉辦了第一場時裝秀，常年支持他的客人們為了爭取到第一排的位置而不擇手段。
這場秀只有一個攝影師負責記錄瞬間，來的客人幾乎全是巴黎名流，除此之外幾乎沒有其他人的位置。
然而Dior先生也同樣讓時裝秀髮生了變化，當時美國版《Harper』s BAZAAR》主編Carmel Snow為Dior的首場秀命名為「NewLook」，並熱情地將Dior的作品介紹給美國人。
Christian Dior先生熱烈歡迎她來看自己的秀，並把她奉為頭排貴賓。
Coco Chanel的時裝屋在戰後重啟，也是Carmel Snow帶頭在謝幕時起身鼓掌的。
從這個時期開始，專業的時裝雜誌編輯，也成了時裝秀上的常客。
戴面紗的這位女士，是1951年在觀賞Dior大秀的《VOGUE》時裝編輯Bettina Ballard。在時裝編輯成為了時裝秀重要客人之後，幾本最有影響力的時尚雜誌都會派出最有影響力的編輯，飛往巴黎看秀。
1955年，在Dior的秀上，除了坐在頭排中間位置的Carmel Snow之外，還出現了更多專業編輯的身影：
《Harper』s BAZAAR》的編輯Marie Louise Bousquet——Coco Chanel曾說她長得像只猴子……
以及美國版《VOGUE》藝術總監Alexander Liberman——他坐在第二排。
在整個50年代里，時裝秀逐漸成為了上流社會最喜愛的時尚聚會。貴婦們會為了參加一場時裝秀而盛裝打扮，而她們當然也出手豪闊，一旦在秀上看到了喜歡的新衣，就會立刻找設計師下訂單。
值得留意的是，這個時期的時裝秀頭排，沒有邀請過任何一個明星以及名人——除非她們自己就是這個品牌的大客戶。
比周圍要高出一截的伸展台也在50年代迅速流行起來，這樣的目的是能夠讓客人們可以看清模特們身上衣服的每一個細節，包括腳上的鞋子。
這是Emilio Pucci於1957年在倫敦舉辦的秀，頭排仍然是闊太們的專屬位置。除非雜誌主編，否則一般的時尚編輯也只能坐在角落或者相對偏僻的位置。
進入60年代，歌星和影星成為了當時最具社會影響力的代表。
她們之中有很多人自己也喜歡一擲千金購買昂貴的服飾，所以會成為許多時裝屋的尊貴客人。
有些時裝屋發現邀請作為客人的她們看秀，會吸引不少媒體記者的注意，於是就逐漸開始在辦秀的時候邀請更多的明星坐在第一排——即便很多明星未必就是他們買的最多的客人。
這是1966年芭芭拉史翠珊在看Chanel的秀。
然而也有很多專業的媒體記者對時裝品牌此舉表示質疑，他們認為這些明星如果不是客人的話，其實沒有必要被邀請來嘩眾取寵——因為明星們往往會分散大眾對於時裝本身的注意力，而且她們自己也不懂時尚。
坐在芭芭拉史翠珊身後的，是攝影師Richard Avedon。因為他的視線被芭芭拉的豹紋帽子擋住了，所以他只能讓身體側過來。為此他非常生氣。
由此可見，時裝秀的頭排客在50年代發生了一次變化——原本只是展示給客人看的小型聚會，變成了希望讓更多人關注的新品發布會，專業的時裝雜誌編輯開始在這一時期擠進了秀場里。
而到了60年代，明星名流逐漸成為頭排的座上嘉賓，這也表明老牌時裝屋更希望能夠吸引到更多世人的矚目。
進入70年代，時裝秀更注重對娛樂性的強調，這一時期的時裝秀開始更注意整體氛圍的打造：秀場音樂、燈光甚至還有模特們額外要掌握的表演技能，都成為衡量一場秀好壞的重要標準。
1970年，Ossie Clark時裝秀。
隨著高級成衣概念的普及，越來越多的大眾加入到了時裝購買的大軍中來，也就使得時裝雜誌在這一時期成為了時尚界最有話語權的代表。
不少時裝雜誌在70年代獲得了絕對的權威，而時裝編輯也就大量湧入了秀場中，尤其是掌握雜誌重要版面發布權力的時裝編輯，開始成為頭排最顯眼的客人。
在Coco Chanel於1971年舉辦的人生最後一場時裝秀上，頭排位置上坐了大批來自各大時尚雜誌的編輯們。
1978年美國時尚界的領軍人物Halston舉辦大秀，頭排上坐著的來賓都很大牌：，從左到右依次是：法國版《VOGUE》的編輯Fran?oise de la Renta、著名波普藝術家Andy Warhol、具有強烈個人風格的夜店女王Bianca Jagger，以及商界大腕Steve Rubell。
1984年，Karl Lagerfeld舉辦了他接掌Chanel生殺大權之後的第一場秀，擅長跟媒體打交道的他，將頭排最重要的位置都留給了各大主編以及攝影記者——可以看到，在天橋兩側擠滿了舉著相機的記者們。
七八十年代是時尚雜誌編輯笑傲頭排的時代，也正是在這一時期，流行偶像和藝術家們開始被邀請做到了秀場里。
時裝品牌們希望得到更廣泛的關注，也希望同時可以提升自己的格調——時尚與流行文化，以及時尚與藝術的廣泛結合，也正是從這個時期開始興旺起來。
1990年，Anna Wintour在當時還只是一個普通的編輯，那時她都會獨自前往各大時裝周看秀，當她後來成為了《VOGUE》美國版主編，她的座位就一直是每場秀頭排最中心的位置，而陪坐在她身邊的，也大多都是全球各國的一線明星。
這樣想來，Anna Wintour會不會懷念當年獨自看秀時的安靜心境呢？
進入了90年代之後，流行偶像迅速成為時裝秀上最吸睛的代表，每場秀最重要的位置也都是為他們預留。
人們不關心哪本雜誌的編輯去看秀了，而只關心這場秀都能請到怎樣的明星來坐鎮——坐在頭排的明星的當紅程度，似乎決定了當時人們對一場大秀規模的判斷。
2002年，Britney Spears坐在秀場頭排嚼著口香糖吹泡泡，這張照片被傳出後也引發了時尚界的軒然大波，很多專業評論人認為這些明星不但不懂時裝，也不尊重時裝秀。
在互聯網技術高速發展的這十幾年間，社交網路成為了大眾第一時間獲取秀場資訊的最重要平台，相較於傳統媒體而言，社交網路發布的內容在時效性上更有優勢，並且更加個人化的風格也很容易獲得人們的喜愛。
「時尚博主（Fashion Blogger）迅速崛起，成為了大眾最追捧的時尚生力軍。
在這一時期，大批時尚博主在全球各國的社交平台上走紅，時裝品牌逐漸發現了他們身上所蘊含的巨大影響力，並且很多博主對時尚很有自己的風格，於是開始邀請他們來到秀場看秀。
紐約時裝周是這其中行動最快的，早在2003年9月的時候，就邀請了「Budget Fashionista」網站的主筆Kathryn Finney看秀。
這意味著，在重要客人、時裝編輯、流行偶像、社會名流、藝術家等各個領域最具影響力的人們統治秀場幾十年之後，「草根」終於成為了時裝秀邀請的對象。
2008年， BagSnob.com的創始人Tina Craig與Kelly Cook受邀觀看Diane von Furstenberg的大秀，此時她倆已經可以坐在了第二排的位置上，距離頭排客僅一步之遙。
時尚博主們對時尚領域的話語權越來越大，到了Tommy Hilfiger2014春夏的秀場里，已經有專門一個區域的頭排都留給時尚博主們了——
Aimee Song、Chriselle Lim、Chiara Ferragni、Jessica Stein、Zanita……全是如今最炙手可熱的代表。
到了2017春夏紐約時裝周，身為官方贊助商的美寶蓮，又將新的一批時尚行業先鋒人物，送進了秀場頭排的位置上。
這些人的新頭銜，被通俗地稱為：
網紅。
時尚博主當然也算「網紅」，但「網紅」的定義又不僅僅只是時尚博主。
相較於時尚博主而言，大多數網紅未必有很專業的時尚知識儲備，也不一定具備可以旁徵博引的撰寫時尚評論的文筆——然而她們愛時髦也很會穿，會從視覺上去影響別人，能夠用自己的風格去引起別人的效仿。
換言之，相較於時尚博主而言，「網紅」更生活化，也更接地氣，反而是能夠將時尚用更簡單的方式進行普及的草根人氣偶像。
美寶蓮邀請了一共18位在全球最具影響力的網紅在紐約時裝周聚會，這其中自然就有中國的代表人物。
比如年收入可達3億元的「中國網紅第一人」，張大奕。
以模仿男星和女星妝容聞名的李璐：
此外這18名網紅中，還包括美國的Maryam Maguillage、加拿大的Gina Shkeda、印度的Shereen Sikka、西班牙的Jessica Goicoechea、法國的Marie Lopez、日本的Asahi Sasaki等在各國都擁有極高人氣的網紅。
她們都是美寶蓮心目中最具風格的IT GIRLS。美寶蓮甚至為她們準備了專屬直升機——
豪華遊艇：
泳池大趴：
至High自拍：
跟拍大片：
前排看秀：
還有數不完的產品試用：
——全都是頂級明星才能享受到的待遇。
然而對於美寶蓮來說，沒錯，她們都是貨真價實，真正從人群中脫穎而出的明星。
李璐甚至還走進了紐約時裝周各大秀場的後台去探班——在以往，這是只有時尚媒體編輯才有的權利：
作為紐約時裝周連續8年的官方彩妝贊助商，美寶蓮在紐約時裝周的影響力是無出其右的，博主當年第一次去紐約時裝周后台探班，也是多虧美寶蓮的安排。
一提到往事，回憶就湧上心頭，禁不住就找了張當年在紐約時裝周的照片出來……
哼！博主也曾經瘦過！
美寶蓮甚至還在紐約時裝周期間打造了一個限量版化妝箱：
還有這支V-FACE，在紐約時裝周后台真是隨處可見，打造超模小臉真心少不了它：
那些浮光掠影的身姿也都被網紅們記錄了下來：
這毫無疑問是美寶蓮一手推動的一個全新的時裝周現象——
時裝秀誕生至今已有一百多年的歷史，頭排客換了又換，從貴婦，到編輯；從名流，到明星。
如今也是時裝博主和各種網紅笑傲的時代了，所以時裝周其實一直都在變，甚至會因為各個時代的特徵，而有著相應的風格變化。
我們無法預知，下個時代的頭排都會有誰來坐。
但只要時裝仍在，
風格就永遠值得追隨。
說說你對時裝秀頭排客的看法唄。
我準備好了美寶蓮的化妝箱和最熱賣的化妝品一併送給你們。
光是拎著，就氣勢十足！
想要的話，就在評論里用你的觀點打動我吧！
劉雯為澳大利亞《Vogue》拍了一組名為「月之暗面」的大片《獨立日2》回歸花了二十年，如今你成為了怎樣的人？
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