混不走奢侈品圈的Ralph Lauren要混快時尚圈，ZARA說我哪得罪你了？

上周，美國奢侈品牌Ralph Lauren宣布，公司將大幅裁員和精簡管理層結構，同時關閉一定數量的店鋪，並縮短產品生產周期。前三點很容易理解，這是銷售業績不振，節約成本的做法。受全球經濟下行的影響，去年開始奢侈品行業整體不景氣，LV、Gucci這些傳統大牌都降價的降價，關店的關店，Ralph Lauren自然也難免被波及。

但是縮短生產周期就是另一個維度的事情了。因為像Ralph Lauren這種咖位的品牌，都是本本分分的在時裝周發布成衣，之後接受預定、批量生產、供應門店，前前後後至少要半年以上。所以除了即看即賣的當季售賣模式（這一模式還不成熟，而且沒有直接宣布估計不是這類），只剩一條出路了，那就是走向快時尚。

Ralph Lauren究竟有多不景氣呢？讓一向高高在上的奢侈品牌願意轉型成高街。Ralph Lauren去年的財報告訴我們，品牌2015年凈利潤下降了43.6%，總收入減少至74.1億美元，股價也縮水30%。

相比之下，ZARA等品牌所代表的快時尚一路突飛猛進，2015年ZARA凈利潤接近200億人民幣，其創始人也超越了巴菲特成為全球第二首富。

一邊繁榮一面萎靡，Ralph Lauren作出這一決定或許不難理解。而除了上述原因，當前的CEO Stefan Larsson曾是快時尚品牌GAP集團旗下OLD NAVY的全球總裁，在任期間帶領品牌曾創下過不俗的業績。除了有快時尚管理和運營的經驗在，GAP與Ralph Lauren在很多方面都有一定的相似之初，比如都號稱代表純美式時尚、美式情懷；都走偏休閑運動的路線，Ralph Lauren最著名的單品之一就是由其首發的馬球polo衫。相信這些對於Ralph Lauren的轉型會有一定的幫助。

但這並不意味著Ralph Lauren轉型之路會一帆風順。快時尚也並非只賺不賠的代名詞，事實上他們的日子也並非我們相信的那麼好過。根據最新的報道，H&M 2016財年一季度的凈利潤，同比縮水29.6%；GAP集團的凈銷售額也下跌6%。這並不是一個可以忽視的信號，全球經濟下行雖然奢侈品行業首當其衝，但零售行業同樣遭到波及，儘管周期上有所延遲，包含在其中的快時尚品牌依然難以獨善其身。

快時尚品牌本身也暴露出了一些問題。以中國市場為例，和十多年前剛剛進入中國市場時 相比，現在的H&M不像剛開始那樣被熱衷時髦的年輕人所追捧，門店越開越多，導致普及率和撞衫率提高；而在時尚資訊發達的今天，與一線大牌雷同的款式，很容易被識別產生山寨感；而一味降價促銷和原本就不精緻的材質和做工，讓快時尚充滿低廉。在許多人眼裡，「快時尚」可能是一個不怎麼高級的名稱。這幾年，忠實消費者的流失也不在少數。

快時尚這些年最被詬病的，就是款式上的抄襲之嫌。H&M的產品從設計到成衣的整個周期不超過20天。就像我們所看到的，這些款式並不醜，哪有這麼多靈感多、手快、還收費低的的設計師來為快時尚服務呢。用H&M自己的話說，「設計師們隨時都在設計、加工並發布新產品，只要有新的流行趨勢出現，就抓住時尚趨勢，再融入自己的設計元素，就能輕鬆成衣。」

話雖然含蓄，但是這「抓住時尚趨勢」，自然抓住的就是T台上大牌的款式。不過，一來在時裝設計行業關於版權保護的法律不健全；二來快時尚品牌的高利潤讓它們不在乎偶爾的抄襲賠償；三來快時尚和奢侈品牌本來就服務於不同的目標客戶，彼此之間看不順眼，但也沒因為這個撕成麻花。

可抄襲這種事情，終究是可恥的。特別發生在一個擁有自己設計特色的老牌奢侈品牌。我是一個相信商業社會法則和商業精神的人，但如果拋開在商言商的原則，我倒寧願Ralph Lauren選擇在原有體系里自救，大不了是被收購的命。如果因為快時尚的戰略設定，Ralph Lauren的產品出現質量下滑甚至設計抄襲的現象，作為圍觀者，多少會有些對其晚節不保的惋惜。

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