日本和義大利都是留英派設計師想敲開的市場
「我們還很新。」陳安琪的這句話相對張卉山和羅子皓而言千真萬確，其同名品牌成立至今剛剛第五季。同時出道的陳序之比她多擁有一季早秋系列，而展廳另一邊的鐘嘉琦則展示著自己畢業後第二季作品。
和米蘭、巴黎相比，倫敦以先鋒力量著稱。這批年輕設計師大多畢業於聖馬丁、皇家藝術學院、倫敦時裝學院等名校，其中不乏中國面孔。他們在倫敦完成系列首發後，馬不停蹄地奔赴米蘭、巴黎，最終在上海時裝周大匯合。
在大部隊抵達上海之前，我們不妨了解一下陳安琪、陳序之、鍾嘉琦三人在倫敦時裝周上的表現。令人興奮的是，他們無論在設計、品牌，抑或團隊管理方面都呈現出了某些新風貌。
Angel Chen
還記得一年前坐在織布機前的長髮「織女」嗎？陳安琪在上一季就剃了個平頭，看上去更顯個性了。如今她將工作時間分為三塊：一半時間用於上海忙生產；30%在倫敦做發布；剩餘則在各地轉悠。這次以「山海經」為靈感的2017春夏系列就是去日本旅遊時獲得的靈感。「4月正逢當地祭祀，人們做了一組巨大無比的人偶遊行。」忙完走秀和showroom的她可以坐在早餐店裡稍喘口氣，可一邊還忙著聯繫團隊吩咐各種事宜，例如寄回贊助商的珠寶。
2014年從聖馬丁畢業後，陳安琪拿到了Fashion Scout的贊助，得以連續舉辦三次走秀。這是最後一場，台下坐著英國時尚專欄作家Gemma A. Williams、義大利版Vogue編輯Sara Maino等都在持續關注中國設計師。隨著日本和太鼓聲出場的模特身著亮片套裝、泛著光澤的緞面襯衫、粉色「稻草」裙......和上一季身後綉有「天上天下，唯我獨尊」的那件衝鋒衣類似，模特轉過身後你能立馬發現拉風亮點：「龍」、「鬼」等中文字樣以綉片形式登場，台下隨即有人交頭接耳地問起含義。
從倫敦搬到上海後，Angel Chen的工作室已經搬了兩回，最近一次是位於崑山的晨風集團大樓。這家有呂燕入股的公司招攬了一批設計師品牌，例如Angel Chen、Feng Chen Wang。他們在這裡擁有各自獨立的工作室以及生產供應鏈。「這次得到的反饋之一就是面料和做工提升，不枉我在工廠呆了一個月。」她說，「晨風集團除了幫忙生產衣服之外，還有開發面料、生產輔料的資源。」
畢業季以自制面料贏得連卡佛買手青睞的陳安琪在這一季中首次用到Chanel供應商開發的面料，最終成品就是那件「像稻草」一樣的流蘇裙，「其實那裡頭有拉菲草和無紡布，我們和供應商前後溝通了兩個月終於織出這樣的面料。」陳安琪的畢業季里就已經使用到這家供應商所生產的面料，但由於價格過高無法大貨生產。
外加70%面料來自日本，「緞面布料一米就將近200元」，因而這一季的價格較以往會有一定提升。「但價格還是不會做貴，因為我們的市場顧客非常年輕。」她舉例稱上一季里熱賣款衝鋒衣定價5800元，不過進到歐洲加上稅金後，定價基本會在700鎊左右。和大部分以英國為主要發布地點的設計師品牌在退歐選舉後立馬兌換了不少英鎊，畢竟在英國作秀需要大筆支出，比如模特、場地、拍攝……
Xu Zhi
陳序之在倫敦showroom和presentation里接待了重要零售商買手和Sara Maino、Susie Bubble等時尚從業者。「在品牌定位層面，這是我個人最滿意的一季。」他在離倫敦showroom不遠處的一家咖啡館坐下，點了杯冰拿鐵，這與大多「觀眾」的看法不謀而合。
Xu Zhi 2017春夏系列的靈感來自於印象畫派大師莫奈，「倫敦皇家藝術研究院（RA）今年舉辦的展覽令我感動到了」，得到啟發後的陳序之以局部編織技巧模擬畫家細膩筆觸。展示現場被布置成林間小徑，模特或站或坐於綠色田野間。具有垂墜質感的流蘇、帶著夏季清透感的歐根紗，外加丹寧與羊毛，打破季節劃分。
在過去的半年裡，陳序之不單為春夏系列研發出更為輕薄透氣的面料，還請法國製作公司對品牌整體形象進行重新包裝。就連Lookbook也拍得頗有巧思：模特被請進Xu Zhi的工作室里，以工作場景為背景拍攝。這多少讓人聯想到Chanel近期的那場高定秀，秀場還原了工作室平日狀態。
這一季，陳序之的銷售行程多了一站——米蘭。義大利版Vogue聯合義大利時裝協會，邀請了一批中國設計師參加當地時裝展會Fashion Hub Market。與他同行的還有鍾嘉琦（Tommy Zhong）、雷留樹和蔣雨桐。
Tommy Zhong
鍾嘉琦很看重米蘭展，他在倫敦時裝周最後一天坐早晨6點多的飛機抵達了米蘭。「Sara這次發來邀後，我就決定好好抓緊機會，去那裡聽一下現場回饋，看看下一季有哪些地方需要改進，比如說價格、布料等等。」他隨身帶了兩個大號行李箱，裡面整整齊齊地碼放著用於展示的衣服。
在這一季——Tommy Zhong第二季里，他依舊延續了自己中意的未完成感，不同的是邀請了藝術家參與進來。Tess Williams受邀一同完成了兩款秀場作品。「這位藝術家直接在立裁衣服上作畫，效果比較震撼。」鍾嘉琦的行業偶像之一是Raf Simons，「Raf個人的男裝品牌和給Dior設計的系列時，都會結合新的東西，和藝術家合作」。他將藝術合作定為品牌未來發展方向，既能體現個人風格，又會呈現出新東西。
目前擁有4人工作團隊的Tommy Zhong依舊以倫敦為工作重心，工作室巧合地和Steventai位於同一棟大樓。倫敦給了他許多別處無法比擬的優勢，例如此次造型師就是通過人脈網聯繫上的，此前專門替Craig Green設計拍片造型。
從這一季開始，鍾嘉琦把生產從倫敦移到了東莞。「我上一季低價格和中價格分不開，這次希望可以給買手更多選擇。」他的上一季里單價第二高的大衣零售價為966英鎊，約合8850元人民幣，被Sara Maino認為定價過高。支持其生產轉移的最大助力來自他的家庭，鍾嘉琦家在東莞，親戚握有不少工廠資源。相較於江浙一帶工廠，珠江三角洲通常只走大貨而不接小單，若起訂量不滿1000基本不會開機。
他談起這季的四站展示地點——倫敦、米蘭、巴黎和上海時表示，「在後兩站展示的衣服最全，因為是真正訂貨的地方」，倫敦和米蘭主要以出效果的秀款為主。鑒於今年上海時裝周的排期早許多，按照10月底關閉訂貨的節奏來看，他正期待上海這一季能夠有個訂單上的大豐收。
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