1982年的拉菲，喝到現在都沒喝完？假的喝的還那麼開心？

82年波爾多確實出產了一批品質不錯的拉菲，在經典港片的推波助瀾下，82年拉菲在中國成了財富的象徵。但是到今天，你喝到的82年拉菲十有八九是假的。

在1982年之前，70年代末的整個波爾多地區正陷入「假酒案」的低谷中。當時的大經銷商Cruse酒業，把廉價的散裝酒偽裝成名庄酒出售，賣出了300多萬瓶涉案酒，占當時波爾多酒年銷售量的5%。這件事讓波爾多聲名狼藉，所有酒庄的銷量都跌至谷底，甚至連一級波爾多酒庄的酒都淪落到雜貨店的促銷櫃檯上。

想像一下超市貨架上擺的都是波爾多一級酒庄的名酒 / 視覺中國

而1982年給了波爾多紅酒一個翻身的機會。1982年的波爾多地區迎來了一個完美的夏天：日照長，氣溫高，雨水偏少但並不幹旱。在這種天氣下收穫的葡萄成色飽滿，果香濃郁。完美的天氣加上改良後的釀造技藝，波爾多葡萄酒重新獲得了市場的關注。

除了那一年天公作美，80年代職業評酒師的出現，也為傳奇的82年送上了一臂之力。

在1980年代之前，評酒師更像是紅酒的促銷人員，而不是為消費者提供中立建議的紅酒專家。直到80年代的，消費者保護主義運動風起雲湧，產生了兩個最早的獨立評酒師：羅伯特·芬尼根（Robert Finigan），和羅伯特·帕克（Robert M. Parker Jr.）。兩人打破了與酒商的利益聯盟，為消費者提供了更為中立的紅酒建議。

2004年9月9日，正在法國教皇新城品酒的羅伯特·帕克 / 視覺中國

羅伯特·帕克在自己的半月刊簡報The Wine Advocate上堅稱82年是波爾多紅酒的「世紀之年」。他不但對酒本身給出最高評價，而且像個信心百倍的股市分析師一樣簡單粗暴地告訴消費者，82年波爾多的期貨，盡你最大努力能買多少就買多少，以後肯定漲價！

不久之後，越來越多的其他評酒師開始同意帕克的觀點，包括一本很有影響力的評酒雜誌《酒類觀察》（The Wine Spectator）。整個產業對82年波爾多紅酒的評價開始壓倒性地往好的一面傾斜，這給了消費者極大的信心瘋狂買入期貨，使82年波多爾紅酒的價格一路飆升。帕克自然也隨之聲名鵲起，成為了全世界對紅酒銷量與價格影響最大的評酒師之一。

不要低估專業評酒師對紅酒行業的影響力。被《紐約時報》評價為「帕克一品酒，酒庄就發抖」的羅伯特·帕克，給一瓶酒打85分還是95分，就是六七百萬歐元銷售額的區別。

到了80年代，港商葉福章在香港成立福堯貿易有限公司（Topsy Trading Co.）自己打天下，並幸運地遇到了一筆極划算的好生意：幾百箱清倉大甩賣的82年拉菲。這次引進是一級酒庄紅酒第一次有規模地涉足大中華地區，也是拉菲在中國出名的源頭。

一級酒庄的名號在香港很快就成了身份與財富的象徵。轉眼間，香港電影里從賭神到古惑仔，都開始喝拉菲。《賭神》里，發哥帶著他自信迷人的微笑，瀟洒地要求「來一瓶82年的拉菲」；《古惑仔之龍爭虎鬥》里，秦沛飾演的馬來西亞拿督在夜總會更牛逼地叫服務員「拿幾支82年的拉菲來」；《放逐》里，林家棟則裝逼過頭地聲稱自己連「漱口都是82年拉菲」。

「來一瓶82年的拉菲。」 / 豆瓣

1990到2000年代恰恰是香港電影打入大陸市場的黃金時期，於是大陸觀眾漸漸地都聽說了82年拉菲這種神秘的炫富飲料。雖然大多平頭百姓並未嘗過拉菲的真滋味，它的品牌宣傳卻已經在大陸打下了堅實的根基：雖然我現在還喝不起，但等我有錢了，就喝這個！

老百姓喝不起沒關係，大陸的商人與官員才是酒水消費的中堅力量。中國人一向有酒桌上談生意的傳統，酒喝好了，人伺候好了，就什麼都好說。繼白酒以後，紅酒成為了商務餐桌上的新寵。

拉菲就這樣作為「洋茅台」成了大陸宴請的標配，供不應求，價格自然猛漲；而價格越漲，人們就覺得喝拉菲更顯身份，導致其更加供不應求。就像買奢侈品一樣，不選對的，只選貴的。其他四個一級酒庄就算口感再好，但僅僅因為沒有拉菲貴，就競爭不過拉菲。

2014年4月18日，第三屆武漢國際葡萄酒及烈酒展覽會上展出了許多種類的酒 / 視覺中國

97年香港回歸以後，就著地理位置的便利，廣東的商人開始將拉菲從香港的免稅商店帶到大陸的酒桌上；江浙一帶商業頭腦靈活的商人也開始炒拉菲賺錢了。2004年中國大陸降低進口葡萄酒關稅，更加助推了這一趨勢。

拉菲酒庄的所有者羅斯柴爾德集團，自己都不知道怎麼就走在了成為中國最紅葡萄酒的路上，但既然木已成舟，在中國的市場推廣自然也要格外抓緊。

2005年，拉菲參加上海舉辦的「法國著名奢侈品牌展」，進一步加深自己在中國消費者心中高貴的形象；2008年，拉菲在那年的酒瓶身印上大紅色的漢字「八」，不遺餘力討好中國消費者愛吉利的心理。

在各方努力下，2010到2011年間，拉菲在中國的價格達到了頂峰。在2010年10月香港蘇富比（Sotheby's）的一場拍賣會上，3瓶1869年的拉菲被中國人拍到了150多萬元一瓶的高價，就連並不稀有的2009年拉菲的期貨，也被拍到了4萬多元一瓶。據倫敦的葡萄酒交易所Liv-ex說，好年份的拉菲紅酒比其他一級酒庄的價格要高出130%。

紅了的拉菲樹大招風，各種拉菲廣告開始出現在電視廣播與報紙。「82傳奇拉菲，獨具法國風味，值得珍藏，原價1999，現價只要999……」這對只聞其名未嘗其味的無知群眾很有誘惑力，感覺買了這瓶999元的82年拉菲，立馬躋身」喝拉菲的人「這個上層階級。

2012年9月29日，首屆北京澳門經貿交流洽談會在北京國貿展覽中心舉行。拉菲紅酒代理推廣展台 / 視覺中國

和茅台一樣，拉菲產量有限。真正意義上的拉菲酒需選用樹齡在30年到40年之間的葡萄釀造，且對葡萄的品質和窖藏環境要求極高。根據拉菲官網顯示，拉菲一年的產量在1.5萬箱到2萬箱之間，也就是20萬瓶左右（每箱12瓶）。刨去與酒庄合作的全球各王室的訂單，真正流入市場的不超過19萬瓶。其中，三分之一配給歐洲，三分之一配給美洲，剩下的三分之一才會留給亞洲。其中，中國大陸及香港每年的配額大概為4萬到5萬瓶。

央視《經濟信息聯播》報道稱，東莞一家知名的五星酒店一年就可以賣出4萬瓶拉菲，廣東地區每年的消費量是正常進口量的5倍以上。

2011年兩會期間，招商銀行行長馬蔚華直接表示：「（拉菲）10年產量趕不上中國一年的銷量，所以百分之八九十的產量都是假的。」

絕大部分中國人是只認中文的，所以很難看出拉菲的區別。「拉菲」這個中文名字並不是註冊商標，所以經銷商們可以把任何一個發音相近的外文名翻譯成拉菲」，既沒有在說謊，又沒有違反任何法律。

連拉菲酒庄的總裁克里斯多夫·薩林（Christopher Salin）都說，拉菲在中國的品牌形象上最難解決的問題，是中國人在起名上的創造力。比如把法國有一個酒庄叫做Chateau Smith Haut Lafitte，多了一個「t」，卻一樣可以被音譯成」拉菲「。

更難辨真偽的是用真拉菲瓶子灌裝的假拉菲酒。鼎盛時期，一個正品82年拉菲的空瓶子就能賣兩三千人民幣，而且很可能被重複利用很多次，直到磨損嚴重到無法讓人信服再退休。要是再算上什麼拉菲兒，皇家拉菲，拉菲古堡之類的山寨變種，在中國買到真拉菲的幾率就更小了。

2014年11月24日，廣東深圳，南山中國經貿大廈19樓，深圳唐邦酒業公司召開媒體發布會。當著眾多媒體記者，工作人員舉起鐵鎚，接連砸碎了5瓶假「拉菲」，瓊漿淌地，令觀者咂舌 / 視覺中國

除了跟拉菲酒庄扯不上半點關係的假貨，拉菲自己的副牌和其他下線牌也一樣水很深，名字雖不同，但都帶拉菲兩個字，一般人也不知道區別。拉菲酒庄的副牌叫Carruades de Lafite，人稱「小拉菲」，區別於正牌「大拉菲」。

最好的酒要使用30-40年的葡萄藤，而80年以上的葡萄藤則太老，要換掉種新藤。在新藤長到30-40歲這段時間裡，為了節省開支物盡其用，酒庄就用這些新藤的葡萄來釀製像小拉菲一樣的低端副牌。

這些副牌本來應該非常便宜，價格比二級酒庄的酒還低，但小拉菲從2005年開始價格翻了10倍，賣出了跟其他四個一級酒庄的正牌酒差不多的價，就因為拉菲這個名字。另外一些人則認準了拉菲的五根箭標誌，所以羅斯柴爾德家族在世界各地酒庄的產品，只要帶五根箭標誌，不論好壞都一律大受追捧。

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