用3000公里擇取落日下的孤煙

從來沒有一個地方，可以如此荒涼

從來沒有一個地方，枯萎到繁華絢爛

也從沒有一個地方，可以讓靈魂有了自由的溫度

一路走來，是一步天堂，也是一步地獄

但他永遠桀驁

11天（9.11-19）

3000多公里

北京到新疆

駕駛阿爾法羅密歐穿越最美G7大漠天路

正緣於受邀參加易車網組織的眾測活動

才所幸一路有了阿爾法羅密歐朱麗葉的陪伴

讓原本粗獷的自駕

變成一場精緻酣暢的風景禮讚

從沃野千里的平原，

走到滿目瘡痍的沙漠

為了看一眼從荒涼中破土而出的胡楊

敞懷飛馳在山巒層疊和蔚藍的凈天之間

就像所有慕名而來的旅人一樣

奔赴一場屬於自己的

自由

11天自駕路線 北京至包頭——包頭至巴彥淖爾——巴彥淖爾至額濟納旗——額濟納旗胡楊里、黑城遺迹——額濟納旗至哈密——哈密至吐魯番、火焰山——吐魯番至葡萄溝、坎兒井、交河故城——吐魯番至艾丁湖、雅丹至烏魯木齊——烏魯木齊至天山

駛入內蒙的路上，看得到的只有一片片白楊，山河路都變得蒼茫起來，路上看到的過客荒涼之感油然而生。

諸鳥居於「塞外明珠」不負晨曦：烏梁素海

從北京行至包頭是此次旅途的第一程，歷經全程8個多小時660公里的自駕，其間只在休息站稍作了1小時的休息而已，然則一路的風物早已和我們出發時大相徑庭。沿途的水果都成了西北的長相，從身體的顏色，到散發的氣味，棗子桃子都有了屬於西北的樣子，個頭大而壯，神情飽滿得晶瑩動人。

在包頭找個地方先落腳休息了一晚，第二天一早啟程到了巴彥淖爾。這裡的秋，早晚的涼氣毫無知覺地滲入身體的各個縫隙，但美也確恰如其分毫不吝嗇的美著。駕駛阿爾法羅密歐穿越G7大漠天路從巴彥卓爾途經至隨處可見的一片沙化土地上，森林與湖泊越行越稀。自不必說，這定是到了有著「塞外明珠「之稱的烏梁素海了

。沙化土地的表徵是她的符號，步步回頭也終將滄海桑田是她在無聲吶喊，但她又有著湖天一色連透成鏡的質樸，湛藍里張揚著她低調的純凈。

烏梁素海。

2012年8月7日的測量顯示，烏梁素海面積為60年前的四分之一，專家預測在10-20年內會消失。

這裡可曾是紅柳遍地燒不盡的地方啊。

古時，這兒曾是黃河的一部分，由於黃河幾經沖刷，一片片楊樹林逐漸銳減，加之自然環境惡劣的態勢愈演愈烈，後退化了湖泊。但自此，她的氣味卻引誘了成群結隊的魚鳥精靈，它們在這裡安家生息，由此到了今天，成了人類眼裡一道不可多得的風景， 素有塞外明珠之稱。

即便在車裡，也嗅到了湖泊碧波的清冽。不時還能聽見鳥兒跌宕起伏的齊鳴。

偌大的湖面上竟被蘆葦霸佔了許多，一些白色的鳥整齊地停在湖邊的欄杆或房頂上，只要覺得人走近了，前面的就往後邊飛去，如是一撥又一撥地飛飛停停，保持著一定距離又並不很遠。就如書上所說：在全球荒漠和半荒漠地區中，為數不多的鳥類遷徙地和繁殖地，還要最數烏梁素海的。

日落。只見夕陽映在湖面上，變成一條金色的柱子，從遠方地平線的湖面上延伸而來，九十度筆直地豎在你的跟前。只有偶爾飛起的野鴨或鳥兒掠過金柱，生就帶出一筆畫意。當夕陽完全西沉了，這時飛鳥的啁啁聒雜訊，像是在惜別黃昏，再見夕陽。

不來烏梁素海不知鳥兒之多，不知手上的鏡頭之短。

天蒼蒼野茫茫的人間絕境：額濟納旗

接著向前走，就到了額濟納旗。

額濟納旗，這個歷經滿目瘡痍的地界；幾百年前，這裡曾是戰亂頻發的地界。

也是這裡，有著無盡蒼涼的荒蕪遍跡；也是這裡，有著無邊無盡的不朽胡楊林。

張藝謀一部《英雄》，讓胡楊林和額濟納旗這地方更是人盡皆知。

胡楊林是這樣被形容的：活一千年不死，死一千年不倒，倒一千年不朽。

這個佔地11萬平方公里，常住人口卻只有3萬多的塞北之地，擁有者佔地39萬畝的不朽胡楊，這裡是世界上僅存三大胡楊林之一，這裡也是蒙古族人的先祖之地。額濟納旗的路邊只要有樹基本都是胡楊樹，多幾棵就成了胡楊林，也不需要刻意尋找，身邊已經都是了。

古時這裡天蒼蒼，野茫茫，森林蔽日，水草豐美， 曾經是一處人間天堂。現在的不朽胡楊，像是用盡了全身力氣般，在訴說這裡曾經的繁華。

胡楊林里，藏有一片「沙漠里的海」，名為居延海。

居延海是一個游移湖，這樣的形容是因為位置忽東忽西，忽南忽北，面積時大時小。

居延兩個字在西夏語裡面有「流動的沙漠」的意思，然而在匈奴語里又是「天」的意思，西夏人的流動沙漠是匈奴人的天池，感覺有點複雜。多年以後，居延海因湖面縮小分裂成東西兩湖，其中西湖名嘎順諾爾，亦稱嘎順湖，蒙古語的意思是「苦海」。而地理位置上看，這是古弱水的歸宿地，不知道是不是弱水三千的那個弱水。同一片湖水對不同民族的人有著太多不一樣的故事，只有美麗的落日是相同的。

前一天從巴彥淖爾到額濟納旗開了一整天，趕到居延海的時候，太陽已經完全落下去了，只是遠遠地有看到樹影與遠山之間的落日。於是次日再趕去看了一回，或許是面對同一片居延海的不同解讀，讓人們生出了許多不一樣的情愫。

自駕G7走過胡楊大漠後，到了西夏的腹地——黑城。

黑城又稱黑水城，位於額濟納旗西南方一片荒漠戈壁中，是絲綢之路上現存最完整、規模最宏大的古城遺址，始建於公元九世紀的西夏時期。

19歲的大漢將軍霍去病大破匈奴後，漢朝曾在居延屯兵戍邊，創造了居延地區燦爛的漢文明。這裡曾是中原到漠北的交通樞紐，馬克波羅就是沿著這條古道走進了東方天堂。

14世紀中期水源開始枯竭，直到1372年，明朝征西將軍馮勝攻破黑城後明朝隨即放棄了這一地區，此後黑城便在塵封的歷史裡沉睡了數百年。原有的街道和主建築依稀可辨，四周古河道和農田的殘貌仍保持其輪廓。沙漠已經快將這裡吞噬，然而黑城裡面還埋藏有多少珍寶依然是個未解之謎。

此處景區比較粗曠，幾經錯覺地感受到幾百年前舊日夕陽下他精神的異域氣息。中心的地段是五座佛塔，還有大段依然矗立的城牆，遊人寥寥，總覺得這樣的風沙總有一天會淹沒所有的痕迹。

西夏在西部地區重要的農牧業基地和邊防要塞，是元代河西走廊通往嶺北行省的驛站要道。時間沖蝕了他過去的輝煌，有過何許往事我們已不得而知，但他的過往一定盪人心魄，一片破舊正是他想訴說卻被時間扼住了喉嚨。

眼睛看到的一切，相機能攝錄得不及一二。

風塵僕僕而來，甘之若飴，只為一睹這塞外風光。

鐵扇公主的家——火焰山

火焰山，維吾爾語稱「克孜爾塔格」，意為「紅山」，因其炎熱曾把它稱作「火山」。由於《西遊記》里有孫悟空借芭蕉扇撲滅火焰山烈火的故事家喻戶曉，火焰山聞名天下。火焰山是中國最熱的地方，夏季最高氣溫高達攝氏47.8度，地表最高溫度高達攝氏70度以上，沙窩裡可烤熟雞蛋。可以算得上是「中國干極」。這裡重山禿嶺，寸草不生。每當盛夏，紅日當空，地氣蒸騰，焰雲燎繞，形如飛騰的火龍，十分壯觀。

與她第一次在這片西域的土地相遇，還是十六年前了。時間被堅固的黃土凝結，即使她歷過了風吹日晒的千百年年歲月，她的模樣竟未變絲毫。

待到葡萄成熟時——葡萄溝

火焰山的西側就是葡萄溝了。全長8千米的葡萄溝遠遠望去就是一片一望無際的神仙果園，這裡的果農都是世代在這裡打理果園的，種類各異的葡萄被這裡獨特的氣候環境乳汁滋養著。八月底九月初是最值得來葡萄溝的時節，果實旺盛，一串串沉甸甸的葡萄壓墜了這裡的每一個葡萄架，葡萄藤蔓不緊不慢麻麻密密地纏繞在果園的各處可伸延的縫隙里，粒粒葡萄緊緊相依，花草在這裡成了點綴其中的綠葉。

橫亘萬里的智慧溝壑——坎兒井

駕車又行至坎兒井。

她與萬里長城、京杭大運河並稱為中國古代三大工程，古稱「井渠」，她是古代吐魯番各族勞動群眾根據盆地地理條件、太陽輻射和大氣環流的特點，經過長期生產實踐創造出來的，是吐魯番盆地利用地面坡度引用地下水的一種獨具特色的地下水利工程。一直到1960年代坎兒井還在當地廣泛為人們所利用。

她有著豎井、地下渠道、地面渠道和「澇壩」（小型蓄水池）四部分組合而成的特殊結構，人們智慧的運用了山的坡度不遺餘力地讓坎兒井誕生，以此豐腴了千萬畝的農田，並得益於她流量穩定的特質，從而有了自流灌溉的方式。坎兒井為地下設施歲昏暗逼仄，但想著可以和萬里長城相媲美的智慧巨作，便多少慨嘆了。

（坎兒井沒拍）

「車師前國」的都城在沉睡——交河故城

清晨，趁著太陽還沒蘇醒的間隙，一路沿著G7駕到交河故城，來到這裡竟是讓我有些難以置信的。這裡曾是一座城市，並且是古絲綢之路的重要交通樞紐之一，如今建築雖破敗了，但依稀可以分辨出這裡的建築都無城牆的分隔，而且這裡的建築大都是把高聳的地面進行挖鑿而形成的建築，寺廟如此，城門如此，甚至人們居住的家園也是如此。街巷綿延悠長，如今成了一條條曲折蜿蜒到沒有盡頭一樣的斷壁殘垣。

交河故城，曾是「車師前國」的都城。當時曾是這個國家的政治、經濟、軍事和文化中心。被當時的車師人開創建造於公元前2世紀至5世紀，在南北朝和唐朝達到鼎盛，9至14世紀由於連年戰火，交河城逐漸衰落。元末察合台時期，吐魯番一帶連年戰火。交河城最終被嚴重毀損，至此被棄。

如此龐大且獨特的建築風格，遺世獨立得罕見。這般古老的城市，這般奇特的建築風格，這樣破敗的魅力，這樣厚重的歷史感，雖見不到當時朝代的鼎盛繁榮，卻可以深深感知到。

交河城保存至今，倒是得感謝吐魯番的乾旱少雨，才讓交河故城才得以保存得如此完整，我們才有幸能夠見到這座獨特偉大的城市。

這裡曾出土過很多先人的遺物，不乏唐朝的蓮花經卷以及車師國的貴族墓葬等，舍利子等也曾在此被發掘，多少滄海遺珠的往事被她承載。

守一程虔誠——艾丁湖

我曾經跨過山也穿過人山人海。 旅人等在那裡， 虔誠仰望著雲開。

這裡就是艾丁湖了。來到這裡，我會感到一席敬畏。是會不由自主地在湖邊悄無聲息地想去守候，從魚肚白開始一點點泛起直到這金黃的光環漸漸掛在仿若觸手可及的高空上。然後它會像大片金粉落入凡間灑遍各個角落般的慷概，讓人們盡情地去吸吮和臨幸這一片金色的恩賞，直到劃入天際高高掛起。

艾丁湖低于海平面155米，是中國海拔最低的地方，也是世界上除死海外，離地球中心最近的地方。

在這裡行到天堂般的夢幻。伴著太陽漸漸掛起，我也終於捨得挪著步伐，留下來漫步一會兒。

一直努力奔向更遠的地方，卻發現其實最美的都在此時。原來虔誠的敬畏她，是來自於腳下就是我在的一片沃土，走到哪裡都不忘腳下初心的哲理。

大自然怒吼後的魔鬼城——雅丹地貌

看多了西域杳無人煙的破敗城池後，雅丹地貌身襲魔法黑衣般地飛到我的眼前。駕著阿爾法羅密歐停在他的身間，他像是電影放映一樣讓我看到他被風肆虐後殘缺下的身軀。本是湍湍流淌的湖水今朝已只剩乾涸的形駭，現在成了雪水彙集的河流在戈壁中和斷崖中的行進，被風吞噬後的裂隙有了一道道背鯽形壟脊皺紋，這般支離破碎竟就是大自然造就下的雅丹地貌。

因有些地貌外觀形如古堡，故此地又被稱為魔鬼城。且又多分布在食人羅布泊和樓蘭地域，由此魔鬼氣息更顯濃厚了。在魔鬼城依稀可以辨別出那些酷似城堡、殿堂和一些市井弄堂，也有形似佛塔、碑、人物、禽獸的形態，各異的景觀、令人眼花繚亂的陡壁懸崖、以及混跡岩礫中五光十色的瑪瑙、隨處可見的硅化木、枝葉清新的植物化石，偶爾可獲得象恐龍蛋化石的小圓石頭，海生的魚類化石、鳥類化石，彷彿真的看到了千百年前一片繁榮的景象。當夜幕降臨時真的有時會聽到鬼哭狼嚎令人髮指的嘶叫，好像距離很遠，隔了千年一樣，令人不禁毛骨悚然。

天地有大美而不言：天山天池

最後，我們抵達了天山山脈，去探訪那片聖潔的天池，感受冷冽的池水和最綺麗的故事。

天池古稱「瑤池」，傳說是西王母梳妝的鏡子，也有說這是仙女們沐浴的池塘，在神話傳說甚至古今的文學作品中經常被提起，因此筆天山山脈眾多高山湖泊更具一份神秘的色彩，神秘中又透露著優雅的姿態。

天池之美，美在臨天之際，即使她僅處於天山山脈東段的博格達山峰半山腰，海拔1980米卻感覺有立於世外的飄逸雅緻氣息，如一面藍鏡鑲嵌於白雪之中，寧靜得讓人不忍打擾。從景區入口上山，只見白雪皚皚，融雪溪水淙淙，山峰、雲杉悄然佇立，不驚不移，接受著我們一聲又一聲的驚呼和讚歎。

面對天池真正的美，實在是詞窮不已，天地有大美而不言似乎就在講述著這樣一份心境。被群山環抱的天池，總面積有4.9平方公里，最深處約105米，在陽光映射下潔凈清澈。天池東南面便是雄偉的博格達主峰，海拔高達5445米，左右又有兩峰相連。舉目望去，三峰並起，峰頂冰川積雪逾天池澄碧的湖水相映成趣，一幅高山平湖的畫卷就此顯現，水波蕩漾，如同鏡花水月。

落筆的此刻，剛好看到一句話：

「那些說『等我有時間了』的人，永遠不會有時間。」

但這次長途自駕探險之旅，用易車眾測團隊帶給我的體會來總結，便是：一輛性能好的跑車，在路上有如一個愛侶，行使車的職責，卻能成就一個你想實現的價值。

於是，有時，某種意義上，恰是好的物品，反過來，成就我們自己。

（開個跑車精緻地自駕一下自然是不錯，好像多一些空間可能會更好一點。）

【每天只有一件事可做，就是不停向前】

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