塔斯馬尼亞十日自駕之2   里奇蒙 霍巴特 亞瑟港

那些年的澳新之旅7 塔斯馬尼亞自駕十日游之2

————霍巴特郊外亞瑟港

由於遊記並非是一蹴而就，記錄的又不是昨日剛剛參觀的景點，距離塔州自由行已經一年半了，還好我是個記憶力超群的人，並且塔斯馬尼亞又太過美麗，許多美景和旅行細節早已經如數家珍，現在書寫遊記，記憶之中的甘泉汩汩而出，無需搜腸刮肚就可以信手拈來，從這點看來，塔斯馬尼亞都是值得一去的，能夠讓我這個對自然景觀基本無動於衷之景，推薦給大家，絕對不會有錯。

在遊記開始之前，我忍不住要誇耀自己的駕駛技術，當然，對於其他人老司機來講，我的技術簡直微不足道，但是對於一個在當時只有兩年駕齡，並且手腳蠢笨如牛的我來講，能夠有這樣的技術實在是不可思議，當然要炫耀一下。開慣了自己的小車，當初一直擔心，會不會在塔斯馬尼亞租另外一輛車而開不順手，導致不良狀況的發生。前天剛剛在機場領了新車，都不知如何發動引擎，鬧了個大笑話，更加增添了自己的不安。沒想到一開上車之後，立刻就輕車熟路，似乎比開自己的車還要駕輕就熟，也許是因為是好車的緣故，起步收油，上山下海都如履平地一般，無需費力即一躍千里，真乃寶馬良駒也。也許我的技術真的突飛猛進了，加上車況良好，為我們的行程錦上添花吧。

霍巴特市區，還是值得大家走上一走。塔州被澳洲移民局列為偏遠地區，主要是因為人眼吸，不過對於霍巴特和藍瑟斯頓這樣的「大城市」，風光旖旎不說，人口也沒有荒無人煙的感覺。只不過霍巴特市中心的那條商業步行街，前後不過百米，確實有些大跌眼鏡了，同樣被「譽為」偏遠地區的阿德萊德，步行街也有千米之長啊。並且兩邊的商鋪生意也頗為慘淡，在霍巴特做買賣，肯定難上加難，不過租金低廉，人工成本也比悉尼墨爾本稍稍平價一些，老闆們還是可以撈到油水的。

霍巴特的市中心，無論建築還是花園，都充滿了濃郁的維多利亞風情，只不過教堂、銀行、建築、老酒店都較為袖珍，酷似墨爾本的微縮景園。比布里斯班要古老許多，空氣中都漂浮著一層悠閑的文明氣息，似乎就像一個矮小的民國學者，雖然滿口的之乎者也，但是行為舉止也頗為落落大方。在帆船碼頭旁邊，就是著名的薩拉曼卡（Salamanca），每逢周末都會有市集，保留著類似農業時代趕集的傳統。大凡單詞中結尾是「卡」音節的，都給人一種油然而生的浪漫，比如卡薩布蘭卡，托斯卡，聽起來都讓人酥麻而不能自持，這個「薩拉曼卡」，聽起來更加令我如醉如痴，似乎是一個充滿了情慾和舞蹈，美酒和鮮花的地方。後來查了一下，薩拉曼卡語出西班牙，怪不得自帶了一份熱辣豪情。薩拉曼卡是霍巴特碩果僅存的餐館區，很多當地特色美味的餐廳在此扎堆迎客，大家也不妨趕個周末，趕集之後再大快朵頤。

閑言少敘，昨日的行程，一連經過了塔州四大必游景點的兩個——里奇蒙橋（Richmond Bridge）和亞瑟港（Port Arthur）。其實，我們對這兩個景點倒覺平常，反而對另外兩個自然景點讚嘆不已。也許澳洲本來就是缺乏歷史厚重感的國家，一旦有了些歷史遺迹，都會如數家珍，大家吹捧，才導致他們名聲在外，其實並無實質的美感。里奇蒙小鎮位於霍巴特北部26公里，是一座非常安逸祥和的小鎮，從霍巴特市開出，兩旁都是一望無際的農田牧場，當時已是秋日，少了「風吹草低見牛羊」的感動，倒是多了「荒草孤城夜色昏」的肅殺，對於久居城市的我們，見到農田總是會有一番欣喜。塔州的總人口都不到一百萬，相比於昆州，更是荒無人煙，更增添了牧場中蒼勁惆悵之感，讓人倍感躊躇，讓人不得不吟唱「大江東去浪淘盡」這樣的詩句來。風乍起，吹散一抔秋日。

里奇蒙小鎮風光實在沒有可圈可點之處，只有這座石橋，就像一位風燭殘年的老人，滿面塵灰煙火色，顫顫巍巍的躺在河邊嘆世界。里奇蒙橋是澳洲第一座橋，建於1823年，如今連建造者是誰都莫終於是。橋下溪水潺潺，鴨鵝並行，倒也多了幾分野趣。只不過溪邊堆滿了醜陋的石頭，對岸的草叢，也多了些許莠草黃花，突出了此地的古舊，少了幾分恬淡。據我認為，這樣的小橋流水，應該突出的是靜謐之美，但是澳洲是很難有這樣的感覺的，里奇蒙橋也只不過宣揚著他的歷史，真正的景緻乏善可陳。我雖然興緻頗高，但是不免有些失望，想到我國的趙州橋已經1400多年，而里奇蒙橋只不過不到200年，就已經讓澳洲人驕傲不已，不免有些發笑了。

離開里奇蒙小鎮，前去今日的重點鷹脖鎮（Eaglehawk Neck），之所以叫鷹脖，就是因為這個小鎮是連接霍巴特半島和亞瑟港半島僅有的一片陸地，就如老鷹的脖子般險要，單單聽到這個描述，就可以想像必然風景這邊獨好。鷹脖鎮的第一重點就是棋盤石，所謂棋盤石，就是海灘上被上帝神秘的衝擊城一片偌大的平台，然後莫名其妙的被自然如刀切斧剁般橫七豎八的筆直的划出平整的劃痕，從上向下看，就如國際象棋的棋盤一般。我們不得不佩服自然地偉力，幾千萬年的滄海桑田，是如何造就了一個又一個不可思議的奇蹟，讓人們嘆為觀止。下到棋盤石之上，踩在自然鬼斧神工的傑作，看著前方浩瀚的大海衝擊著狹長的海岸，殊不知若干年後，又會出現怎樣的風景。我們當初信誓旦旦的要改造自然，而面對瀚海，卻只能望洋興嘆。人類越是狂傲，其實越能證明自身的渺小。

棋盤石不遠處，就是塔斯曼拱門，這也是千萬年前造山運動的佳作。因為頗為危險，只能居高臨下的參觀，扒著橫樑向下望去，不遠處有一道長約二十幾米的黃褐色的岩石，岩石下面驀然被海水衝擊成一個巨大的岩洞，高月四五十米，海水從岩洞中汩汩而過，發出怒吼般的轟鳴，岩洞兩旁的岩石，也已經被海水拍打的千瘡百孔，但是岩洞之上的橫樑，依然堅挺，上面覆蓋著密密麻麻的樹林草坪，固若金湯，果然像一座凱旋門，歡迎遊客的造訪。我們不禁拍手稱奇，不自覺得狂呼著。澳洲之美，必然要體驗在這樣山海之雄壯來，曾經被張家界的山勢所震感，只不過張家界少了海水的波濤，如今這塔斯曼拱門，就是上帝將張家界移植到瀚海之濱，從此山海一體，更為壯美，怪不得旁邊的遊人異口同聲的大聲驚呼，誰不會被自然的傑作震驚呢？

幾十米處就是另一處美景，魔鬼的廚房（Devil』s Kitchen），緣何取這個名字，我們不由得展開想像。此處是一座絕壁，好像二郎神劈山救母，齊齊的將兩邊的海山劈為兩段，山勢險峻，讓人膽戰心驚。絕壁之下，有海水衝出了若干細小的溶洞，湍急的水流從溶洞中迤邐而出，小姨不由說道，也許這就是廚房的下水道，所以因此得名吧。雖然有些牽強，但是也找不出更為合理的解釋。站在「廚房」對岸欣賞懸崖峭壁，雙腿不由得團團發軟，冷汗迭出，大自然營造的恐怖氣氛，直指人心，雖然令我不寒而慄，但是站在此景之前，久久不願離去，這就是風景的魅力吧，無限風光在險峰，只有來到這樣險要的地勢上，才能欣賞到江山如此多嬌。我不由得因澳洲有這樣的景緻而驕傲，感謝上帝，為我們獻上這樣完美的視覺饗宴。

最後的景緻，就是亞瑟港了，亞瑟港曾經是澳洲久負盛名的監獄，關押著來自英國的前幾批犯人，里奇蒙橋都是犯人們搭建的。這裡的歷史屬於澳洲的暗黑歷史，但是這邊的遊客卻摩肩接踵，也許是澳洲白人們認祖歸宗來吧。亞瑟港監獄一直到1882年才悄然落幕，如今剩下斷壁殘垣，如圓明園一般供世人憑弔。其實，此處關押的罪犯，並非罪大惡極，按照當時英國的法治，偷盜幾片麵包就會被流放於此，當時正是資本主義資本的原始資本積累時期，平民百姓苦不堪言，偷盜果腹者甚眾，所以流放於此的犯人也多如牛毛，這才奠定了如今澳洲的人口基礎。亞瑟港監獄的一處教堂，如今只剩下四壁，相傳毀於當時的教派衝突，古拙的建築，晦澀的顏色，盡顯歷史的蒼涼。澳洲並沒有將這段黑暗的歷史加以掩藏，反而大張旗鼓的對外宣傳，正式自己罪犯後代的身份，其勇氣可嘉，澳洲就是這樣一群罪犯建立的國家，卻將這個國家建成了世界第五的富裕國家，遠超英美，靠的是什麼？當然，首先靠天賜，更重要的，就是靠制度。只有優秀的制度，才能造就有教養的國民，才能捍衛普世價值，依法治國，讓萬民各安其所。在這一點上，中國仍然路漫漫其修遠兮也。

————原稿2016年3月3日晨於霍巴特quest酒店206

修改於2017年10月14日晨於澳洲清雅山莊

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