久置茶水泛「油」

【市場分析】

@乾亨德大掌柜何亞鋒：一、茶飲市場。茶飲其實是一種飲料，並非茶。基於茶的概念或通過各種食品香精調製而成。滿足13到25周歲的年齡群體口感需求，這類消費群體基本上是消費場景從眾和消費人群從眾。品牌關注度與粘性極低；二、清飲純茶市場。清飲純茶市場是一個比較大的市場份額。而這類市場需要品牌營銷，產品調性，服務理念，消費便捷的輸出。容易培養品牌跟隨者和傳播者；三、文化茶市場。文化茶的市場需求相對來說比較窄。但這部分消費者多數談茶論道，交換思想，對茶的個性口感追求偏重。唯我獨尊！商業價值裂變較慢；四、空間+茶市場。空間+茶的市場份額未來空間非常大，但目前還處於起步階段！可以說未來3-5年是一個億級的市場。綜上，第一類市場是中國傳統茶企根本不能沾的。如有所染必死無疑！第二類是可以深耕並可以培養長久的消費群體。第三類是養老的喝茶場景，第四類是異軍突起，可以鏈接任何商業可能與場景的價值。

【武夷奇種】

@米粒兒：由當地的菜茶品種採制而成。特徵為：外形緊結勻整，色澤鐵青帶微褐，較油潤。有天然花香而不強烈，細而含蓄，滋味醇厚甘爽，喉韻較顯，湯色橙黃清明，葉底欠勻凈，與他茶適量拼配，能提高味感而不奪他茶之勝是其特點，耐久儲。

【久置茶水泛「油」】

@茗悅茶事：不管茶葉品種，茶葉品質，沖泡的茶水放置久了，茶湯表面會泛「油」。其實，茶葉中的多酚類物質又叫單寧或鞣酸，被氧化時顏色會逐漸變深，並與鐵離子結合，形成漂浮在茶湯表面的物質，就跟水果放久了顏色變深一個道理。所以這層「油」對人體並無傷害。

【茶店經營】

@向西的東子：在大理古城轉了轉，發現茶店巨多，店鋪轉手也巨快。有著雲南名片之稱的普洱茶，當仁不讓的是最受歡迎的茶品。開茶店的門檻不高，經得起房租這一大項，就可以起步。終端茶店相對於像我這樣自己制茶的茶坊來講，經營起來要更不容易。我對他們充滿敬意。我的經驗，茶店耐心守三年的話，生意就會有很大起色。必須專註、耐心、勤奮，千萬別走捷徑，諸如回扣拉客、講故事、神神叨叨的大師迷信、傳銷、眾籌……盡量避免，也別賣百十塊錢紅包餅的老班章。

【紅茶酸】

@關山秋月：一般來說，發酵後茶葉會有一定的酸味，但是喝著很明顯的感覺茶湯發酸的話，是紅茶在製作發酵過程中堆積太密，或者是發酵過度了，因為紅茶是全發酵茶，如果發酵過度或者時間掌握不好，再烘乾就會導致發酸。

另外放的時間太長，紅茶受潮了，保存不當也會有酸味的。還有就是泡茶的時候水溫的問題了，這個也是看紅茶的細嫩程度了，不耐高溫的紅茶，如果水溫過高，會導致紅茶酸味明顯。理論上紅茶有明顯的酸是工藝失誤造成的，故不可取！

【靠忽悠賺錢的時代正在結束】

@中國普洱茶網：很多茶商都嚴重低估了信息在現在茶圈的傳播速度，就這麼說吧，如果一個知名企業做的古樹茶有問題。最多一周整個喝茶的圈子都會知道，比如某幾百噸配貨量的冰島，那是一片罵聲啊。所以利潤與消費者之間，只能權衡利潤之後去滿足消費者，靠忽悠賺錢的時代正在結束。

【福鼎白茶的冬天，貌似已經提前來了】

@福建尋茶找器：打「健康牌」（日晒工藝）、「藥用價值」（老白茶）等概念火了不到三年的福鼎白茶，如今市場疲態漸顯。行業正面臨年產量過大、茶企庫存過剩、新茶價格透明茶商不願賣、老茶年份造假存疑和整體工藝無改進、口感偏淡無粘度等問題。福鼎白茶的冬天，貌似已經提前來了。

【口感就是不行】

@壺說老道：一位資深武夷岩茶制茶師談到岩茶初制和精製的關係，說到「追源來說，當矖菁、萎凋、搖青、殺青，揉捻的其中一步驟不到位時，無論再高深手藝的焙火，都只是微修正，一點都改變不了茶的本質，如同作饅頭一樣，麵沒有發起來就去蒸，雖然仍熟但口感就是不行！」

【千兩茶】

@老聶：第一次遇見艾尼完爾，是在雪蓮賓館的茶室，那間滿是茶香的貴賓間，我和來自克拉瑪依的幾個朋友正在品茶，十三年的老千兩，被煮出一縷縷誘人的茶香，倒在茶碗里，泛著琥珀色的光芒。突然，門被撞開了，一個青年男子光著膀子擠了進來，「來來來，嘗嘗我艾尼完爾的手藝，亞洲第一美男子，打出的亞洲第一美味的奶茶」。看看我們沒有反應，他自己請自己坐到茶著邊，端起我面前的茶杯就喝。但立馬就被燙得吐了出來。「這是什麼茶，這樣香？」，引得大家全都笑了起來。我告訴他這叫千兩茶，他一臉茫然，"這茶真特別，要用一千兩好奶能打出這樣香的好茶么"。

【以茶為生的人】

@閑茶人等：現在很多以茶為生的人。無論是做茶葉生意，還是做茶藝培訓。其實都很難真正體會茶道精神。因為生意，是需要追逐利潤的。這跟茶道精神的簡靜淡泊是相違背的。這就是為什麼，現在的茶人，大都只是把茶道精神掛在嘴邊，而不能去身體力行的原因。

【不言道】

@融熹：中國茶藝不直言道，但欲在此安頓，則道必在其中，許多侈言茶道者在此多經不起考驗。常見將茶藝之種種徑賦予極致意義，如分享茶湯，即為布施；沉靜泡茶，即為禪定等，只作表相上的連接與標榜，反死於句下。文人性情雖不媚通俗、但仍可能泥於自身之習氣、造作，諸多茶席予人之感，多文勝於質之限。道，雖有不同之現，終歸一句，要「無作意」，只可能是自己習性的流露，如何不言道而道在其中，恐怕是最深的挑戰。

【離開親身體驗都是紙上談兵】

@雲南靜一號普洱茶：普洱茶的複雜度超出很多喝茶人的想像！香高的有好茶，香柔的也有好茶；苦澀的有好茶，清甜的也有好茶；層次豐富有好茶，簡單直接的也有好茶；要綜合的來看，從自己出發，有品鑒的樂趣，再以開放的心態去體會其他人的說法，逐漸提高，離開自己親身體驗，沒喝到都是紙上談茶！

【口乾舌燥】

@常公公：傳統醫學認為，食性有「四性五味」之分，寒、涼、溫、熱四性和酸、苦、甘、辛、咸五味。茶類中，則以綠茶、白茶最涼，青、黃茶則相對性平溫和，紅茶、黑茶茶性相對溫熱。

另一方面，一些新加工出來的茶葉，如剛剛經過殺青乾燥的綠茶或是剛剛烘焙過的岩茶，往往「火氣」未消，這時飲用，一些人往往舌面、喉嚨會有一種乾澀感;而絕大多數茶類經過一段時間後，都不會出現這種狀況。

此外，一些人對茶毫反映敏感，對於一些多毫的茶如碧螺春、白毫銀針等，喉嚨受到刺激，會有種癢與乾的感覺。

如此，我們便明白了為什麼有時喝茶會有舌面發乾的感覺。其實，它如同我們感受其他味覺一樣，在某種程度上，其實是一種正常的現象，大可不必擔心。

【優劣等級判斷】

@墨鏡蕭：茶的優劣、等級判斷，在不同自然生態、歷代文人的「描摹」、種種鄉野傳說等多因素疊加下，在流變中塑造並形成下來，說法很多，但最終逃不出兩大核心：天然環境之優越，採制之合理，兩者缺一不可。

【茶的落地】

@老胡說茶：茶器，關於茶的落地。茶的美常常要靠器的雅來烘托，茶器助推著茶的普及與流行。我們談了夠多的茶的文化，茶的情懷，茶的美學，很多人會因此對茶有更多好感，或者知識上的收穫，但未必會讓人想去喝茶，我也常見到許多高談闊論者，許多寫茶文者，未必真的在喝茶。但一套好的茶器，卻能讓人慢慢的走近茶，茶器關於茶的落地化的載體，文化，情懷，美學都能在茶器中淋漓盡致的展現，同時，它又是一套泡好茶的工具，是讓人在體驗中愛上茶，許多不懂茶韻的人，會因為喜歡這個過程的意境而愛上茶。

【茶梗是黑茶的香水】

@春秋茶話：茶梗中含有相當數量的香氣物質，茶葉加工過程中，香氣物質從梗轉移到芽葉中，與葉片的有效物質結合，轉化形成更高更濃的香味品質，所以適當的茶梗有助於製成香高味濃的茶葉。

不要以為黑茶獨寵茶梗，以高香聞名的優質烏龍茶也跟茶梗「如膠似漆」。製作烏龍茶須採摘較為成熟的開面3~4葉嫩梢為原料，留著一部分梗，才能形成獨特的烏龍茶高香。

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