時裝品牌紛紛為青春化和潮流化的審美大行其道 這是否是一顆持續可行的「青春靈藥」？
把握住年輕人就相當於是把握住了世界，太多品牌深諳其道，紛紛將設計年輕化。更為青春化和潮流化的審美大行其道，使得對年輕化的謀求就像一個魔咒，環繞在所有品牌視覺的最前端。
就像那個字面意思 「 開幕式 」 所傳達的，Opening Ceremony 這些年來總在不斷刷新著人們對潮店的期待高度。在對 「 煥新 」 「 升級」 概念的各種玩轉中，更是成功地把自己打造成各路品牌都爭相合作的對象。彷彿只要打上了 「 Opening Ceremony 」 的印記，重塑青春生力軍市場佔有率就會如探囊取物般容易。
Opening Ceremony 2017秋冬系列
不久前，達芙妮（Daphne）與 Opening Ceremony 合作開設的 Pink Crush 主題快閃店就在上海小驚艷了一把。細心一點的會發現，達芙妮還升級了自己的品牌 logo 和零售空間的視覺構造。這個曾經在國內紮實風光過女鞋品牌，正力圖向一個充滿青春氣息的方向轉型。
達芙妮（Daphne）與 Opening Ceremony 的合作
他們合作系列的設計主題是對上世紀七八十年代風靡一時的 Post Disco 和 New Wave 潮流的致敬，但其實無論主題是什麼，至少有一點是肯定的，被 Opening Ceremony 玩得很溜的那招，其精髓根本在於一定要致敬經典，且敢于堅持自我並挑戰（低齡化模擬）權威。
達芙妮（Daphne）與 Opening Ceremony 合作開設的 Pink Crush 主題快閃店
人們所熟知的是 Opening Ceremony 的兩位創始人 Carol Lim、Humberto Leon 在擔任 Kenzo 創意總監期間，曾經成功地幫助品牌轉型，並打造了 「 虎頭衫 」 等多個受到眾多明星和時尚 Icon 熱烈追捧的銷售爆款，這也使得當初把 Carol Lim、Humberto Leon 引入 Kenzo 的品牌首席執行官 EricMarechalle 在業內樹立了很高的聲望。
街頭潮人身穿Kenzo 的「 虎頭衫 」
不久前，路易酩軒集團正準備把他派往 Marc Jacobs 任首席執行官，就是看中他對於重塑品牌年輕化、潮流化的成功經驗，但品牌升級 and 轉型之旅必然荊棘重生，「 年輕化 」 的口號人人都懂得喊，該如何做卻是擺在每一個從業老大們面前的世紀大難題。
以美國本土主打青春路線的品牌 Abercrombie & Fitch 為例，在上世紀 90 年代以及新千年時期，它是最受美國青少年喜愛的品牌，性感的開店策略及類似夜店的門店概念塑造出獨特的品牌形象一度唱霸年輕市場，又在與 「 青春期行為 」 劃清界線後逐漸失去年輕市場。
模特們拍攝 Abercrombie & Fitch 的廣告
而同樣作為老派的美國品牌 Coach，這兩年通過重返青春趣味的方式打了個漂亮的翻身仗。2017 年早秋，在他們推出的特別系列裡，滿眼萌萌低齡系火箭以及恐龍太空員造型的圖案，簡直讓人沒法移開眼。
Coach 2017年早秋系列
來自英國的設計師 Stuart Vevers 貢獻了通向年輕人轉型的新式腦洞，他對這個美國歷史文化深厚的品牌切入點和看點是顛覆性的，於是在他的導向下，有了會融合創新、有趣實用且連貫的 Coach，還有 「 NASA 」 的 T 恤，全然是大寫的時髦。
Coach 2017年早秋系列
只要別端著前輩的姿態做成假派設計的青春模樣，年輕人的心思其實也沒那麼難以揣摩，佔領文化高地的同時還能有新意的 「 街頭化 」 就會很有效。Fendi 在這方面的姿態是很典型的借鑒，他們專門創立了一個叫 「 F is for 」 的新網站。網站上展示著 Fendi 眼中的羅馬景色，有時髦的人、音樂、酒吧等等，而品牌的產品被植入其中，並直接與電商綁定在一起。他們對變革 Fendi 的思路異常清晰，既要保持品牌作為奢侈品的原始地位，又要不斷產出讓時尚消費者追逐的爆款，並在這個看似頭疼的悖論中保證 Fendi 因風格而不僅僅是商標被大眾記住。
Fendi 的 「 F is for 」 網站
在上層奢侈品領域裡，Fendi 的求變求新在過去的一年裡只能算穩中有升，而最強勁的勢頭來自 「 開雲三傑 」 —Gucci、Saint Laurent 和 Balenciaga。要知道，每個品牌都想尋找永恆風格，但創造經典沒那麼容易，因為經典不是由品牌決定的，而是消費者。過去的一個財年裡，18 歲 ~ 34 歲梯隊中的消費者用手裡的貨幣，最實在地將新型經典推向台前，圓了業內許多人心裡一直想要的 「 年輕化 」 的夢。
Saint Laurent 2017秋冬系列
一個月前，開雲集團發布了 2017 年的上半年財報，奢侈品牌銷售額上升了近 30%，其中 Saint Laurent 銷售額上漲了38.5%，而在 Gucci，這個數據達到了驚人的 43.4%。前者受益於前任設計師 Hedi Slimane 在創意層面的重啟，Slimane 翻新了商店，開發出的核心系列裡被年輕群體買賬的設計單品。後者從 Alessandro Michele 帶來的極其成功的創意重整開始，對於熱衷新意的年輕受眾而言，更像是一劑強心針。
Gucci 2017秋冬系列
品牌美學的重建，店鋪終端的升級翻新，打破了關於成功運營時尚品牌的規則，帶來了一個更可持續的模式——一種多層次的觀念 ：多層次的服裝、多層次的故事、多層次的視覺線索，在業內人士看來，這似乎也是維護對年輕消費群體期待新意的一種持續可行的方法，保持著奔向主流的動力，同時還能留住主要的奢侈品客戶。
只是對於這方目前開起來是很萬能的 「 青春靈藥 」，看起來有著過快過多過頻繁的困擾，畢竟隨著時尚周期越來越短，不斷被壓縮的醞釀期，恐怕會讓創意變得越來越困難。
編輯 & 撰文 / 王琳璐
社交媒體責編 / 孫一丹
TAG:SoFigaro |