京東時尚，開創潮流的新T台
封 面
這家用十年時間，確定家電3C領域優勢地位，用六年時間，成為商超百貨業線上零售頭牌的公司，如今的下一個征程，是走向服飾時尚業，並在這個領域開闢出一塊全新的秀場，甚至改寫遊戲規則。
文｜吳俊宇 燕玉涵
京東時尚：「女人」的新生意
京東用10年時間，確定了家電3C領域的優勢地位，用6年時間，成為了商超百貨業線上零售的頭牌。服飾時尚，將是京東的下一個征程。
記者_吳俊宇 北京 報道
2017年11月3日，京東亦庄總部門庭若市。早上10點，C座大樓下前台已經排著長隊，其中一半是金髮碧眼說著英文的訪客，他們正等待著取預約碼入樓。旁邊一位保安小哥嘟囔了一嘴，「估計又有幾家外企來談合作了。」
「京東11.11全球好物節」的噴繪貼在顯眼的位置，樓內的鮮紅標語隨處可見，這一切都宣告著，這家公司即將進入戰鬥狀態。
丁霞很忙。原定上午11點的採訪推遲了一小時。業務部門出現突發問題。作為京東集團副總裁、京東商城時尚事業部總裁，她不得不召開臨時會議商討如何解決。
她身邊的工作人員透露，這一個月來，這類臨時狀況她每天要處理好幾場。很多時候，中午只能隨便扒兩口飯便繼續工作。兩天後，她要去美國紐約宣布京東與CFDA時尚基金的合作，半天活動後便要飛回北京坐鎮「雙11」。
京東時尚事業部很年輕，2017年3月剛從服飾家居事業部獨立分拆出來，名為大服飾事業部，直到「618」前夕才改為現在的名字。
丁霞是2017年初加入京東的。她所在的時尚事業部，是和天貓作戰的前線，被外界解讀為「要在天貓優勢的服飾品類撕開一個口子」。
京東員工劉濤等候丁霞專訪時，習慣性打開京東APP，指了指首頁和記者打趣，今年「618」之前，「京東服飾」板塊叫「京東服裝城」，「現在從名字到展示頁面都更時尚了，丁總對時尚很懂，要求也很高，她本人的形象就是很典型的時尚女性」。
會議結束後，一身黑色時尚休閑衫的丁霞立刻和記者談起了她的工作。
丁霞：京東集團副總裁、京東商城時尚事業部總裁
2016年8月，丁霞在尼爾森擔任零售研究副總裁，京東人事部門向她發來邀約，請她到京東服飾家居事業部負責服飾業務。
作為調研公司的負責人時，京東一直是她的客戶，她幾乎每周都要到京東洽談業務。她認可京東的戰鬥力、價值觀，卻依舊對此感到不確定。
在她原來的印象中，京東是「賣電器的」，服飾業務處於邊緣。她不願意做「可有可無，隨便找個人做做而已」的事情。
丁霞用了近半年時間考慮是否加入京東。
真正起到關鍵作用的是劉強東。2016年12月的一個清晨，丁霞從上海乘高鐵抵達南京。早上8點，劉強東出現在約好的飯店。原定40分鐘的談話持續了90分鐘。
「老劉（劉強東）尊重我是專家，一直聽我講怎麼做線上服飾。他沒給高壓式的業績壓力，而是希望我帶領團隊，讓京東更了解服飾、時尚的業態和特性，使京東時尚佔領大眾心智。」丁霞回憶。
在劉強東的談話中，丁霞感受到了京東迫切想把服飾、時尚業務做起來，和天貓一較高下的決心。對丁霞震撼很大的是劉強東的理念——零售商應該把利潤額放到最低，讓品牌商賺大頭。
「我是品牌商出身的，零售商欺負品牌商是經常的事，過去我們忍辱負重，一直被欺負長大。」這次聊完，丁霞動心了，決定在京東「創業」。
丁霞上一次「創業」，還是在美國漢佰集團，這也是她稱自己為「品牌商出身」的主要原因。她在這家100多年歷史的服裝巨頭公司曾效力20年。
2006年-2014年這8年時間，她作為漢佰中國區總經理，親身參與了品牌建設、產品開發、服飾生產、供應鏈管理、零售商博弈，見證了這個服飾巨頭在中國市場的拓荒期、增長期、回收期。
漢佰真刀真槍的實戰經歷，以及尼爾森三方調研的上帝視角，讓丁霞看遍了消費者、品牌商、零售商在零售業劇變的環境下，如何去應對這場革命，也促使她入職京東。
「女性」，改變京東
2016年一篇《京東商城用戶體驗設計背後的男性邏輯》曾在業內引發熱議。
不同於女性衝動型購買動機，男性購買動機往往起源於「我需要」，他們總是會直接走向超市目標區域，選擇熟悉的商品判斷後購買；女性則喜歡手推購物車，沿既定路線儘可能瀏覽全部商品，關注打折信息，貨比三家，聆聽促銷員講解，滿載而歸後才付賬。最後的結論是，京東PC端頁面設計，「每一個細節都對男性消費者極具吸引力」。
這也是過往京東給部分消費者的刻板印象。事實上，記者採訪施華洛世奇中國區數字業務負責人得知，當初進駐京東時的顧慮之一，便是「男性氣質過重」。
然而，早在2013年，劉強東就調侃，「絕大部分零售平台，男性用戶超過50%是要虧錢的，只有女性用戶超過一半才有機會賺錢。」
如今，打開京東APP，京東超市、京東生鮮等佔據首頁的板塊，都是京東這兩年來著力發展的新業務。這些業務或多或少與女性有著千絲萬縷的聯繫。
這也在一定程度上推動了京東平台女性消費數據的增長。京東2017年中報顯示,得益於女性消費者顯著增加並日益活躍,推動了京東在「非帶電」業務的商品交易額佔比首次達到了51%。
京東BD研究院今年10月發布的《女性消費報告:2017京東女子圖鑑》顯示，2014年到2016年「雙11」當天在京東下單的女性用戶數增長了4倍多，消費額增長近5倍。女性購物大軍中，80後以接近50%的總消費金額佔比最大，其次是70後和90後。
在北京某互聯網創業公司工作的曾愛堤，是京東90後女性購物大軍中的一員。她也喜歡在天貓、淘寶購買服飾、化妝品。但每當她要買的品牌服飾在京東有自營店時，她往往會選擇上京東，「京東自營店會讓人把心放到肚子里，太省心了。物流速度也是大部分第三方店鋪無法比較的。」
雖說女性消費數據顯著增長，電商分析師、電商天使投資人李成東卻認為，這樣的改變依舊不夠，外界刻板印象的淡化還需要一定的過程，「男性氣質過重可能是京東做服飾時尚的最大障礙。」
丁霞來到京東後第一件事，就是改動服飾板塊的頁面。她說，「這是改變京東DNA的一部分。」
在她看來，老頁面「很隨便」，對比天貓，少了「逛的氣息」，「男性想買夾克衫會直接搜索下單。但女性有兩個特性，一是喜歡逛，購買衣服時還要看手鏈、鞋子的搭配建議；二是喜歡淘便宜，花了力氣買來的東西才會覺得是好東西，一定要有利益點能夠讓她逛起來。」
丁霞拿出手機，展示過去服飾板塊的頁面設計，「你看，這模特低著頭很頹廢，我們的客群大多是有錢的80後小白領。對她們來說，這種照片不夠激勵人、沒有衝擊感。」她再翻出了一組服裝、箱包、珠寶的新版面，「你看，頁面統一性很高，檔次也提高了。」
記者瞥了一眼，發現丁霞手機相冊里一整版圖片全是京東服飾的版面截圖。
丁霞對頁面設計抓得很嚴。團隊有些不理解，她回答說，「這不是檢查頁面的毛病，其實就是逛店。我要從消費者的角度區逛一圈，如果我都覺得莫名其妙，那消費者肯定不喜歡這個頁面。」
這看似細枝末節，實則源於線下零售商的「查店」傳統——全球知名零售商常會僱傭尼爾森等三方機構工作人員作為「神秘訪客」去自家門店暗訪寫下體驗報告，門店管理層獎金很大程度受到「查店」的影響。
丁霞說，「其實這要考慮零售的本質，怎樣吸引消費者產生購買的慾望，線下零售靠陳列，線上要靠頁面，漂亮、大氣、高檔，消費者才會願意進去看。線上零售已經過了粗放運營的階段，現在更加要強調精耕細作。」
「趨勢」，靠大數據
2017年3月京東時尚分拆後，動作不斷：
知名時尚、奢侈品牌不斷入駐京東，加入美國服裝與鞋履協會(AAFA)，投資全球頂級奢侈品電商Farfetch，建立扶持獨立設計師的JD（x）計劃，成立京東潮牌聯盟，推出奢侈品電商平台TOPLIFE，和騰訊合作推出CP（Content +Product）計劃把經典IP搬上服飾。
2017年4月，章澤天在美國舉辦了一場時尚晚宴，丁霞以及京東集團國際業務總裁鄭孝明同時出現了晚宴上。這場晚宴上還出現了Tiffany & Co、Dennis Basso等時尚品牌的高管。
在丁霞看來，國外品牌對中國電商多少有些擔心。因為中國電商靠假貨、打折、清倉起家。
2016年4月，英國最大時尚電商ASOS宣布停止在中國的經營業務。這固然與中國消費者對ASOS認知有限、不少設計師品牌太小眾有關，但另一部分原因則在於中國電商環境。中國電商給歐美市場的野蠻印象也因此加強。
丁霞說，我們要讓國外品牌知道，在中國，京東是一個賣品質和賣時尚的公司，還能幫品牌解決物流問題、數據問題，讓他們和微信連接起來。
京東時尚男裝板塊負責人張慶2011年就加入了京東。作為在京東工作近6年的老員工，她親眼見證了這幾年京東服飾業務的興起。
2011年張慶剛入職時，每當邀請品牌商入駐，品牌商往往會問「你們還賣衣服啊？」尤其是在和國際品牌談入駐時，國際品牌對京東一無所知，需要提供各類資質材料。
情況在2014年才漸漸有所改觀。那年京東赴美上市，和騰訊戰略合作，國際品牌逐漸會主動找上門來，問京東是否可以提供入駐機會。
2016年以後，這個跡象更明顯了。日本時尚品牌Y-3、義大利服裝品牌REPLAY都成為主動入駐的商家。
頭部品牌入駐對京東的重要性毫無疑問。李成東認為，這是決定京東時尚和天貓服飾之間體量差距的核心因素。
京東時尚的動作，多少有些令人眼花繚亂，當問及其主心骨是什麼時？丁霞回答，「是趨勢，無論是個性化還是潮流化，都是時尚行業的發展趨勢，而京東作為平台，要更早地發現趨勢、提前布局，才會在不斷變化發展的市場中贏得先機」。在整個專訪過程中，「趨勢」這個詞被丁霞提了數十次。
線上零售平台作為「野蠻人」正在闖入時尚的大門，京東、阿里、亞馬遜都是如此，這是趨勢。
過去的十年，「逛淘寶」逐漸成了很多人的日常生活。個體有了自由裝扮自己的權利。淘寶也某種意義上，代表了「時尚平民化」的方向。
不過，伴隨著假貨山寨以及消費升級，這似乎又被diss為「沒品位」。於是，電商平台涉足時尚領域正在成為潮流。
2016年12月，天貓上線了「時尚聯盟」，希望在服飾時尚領域上更進一步。2017年9月，亞馬遜在歐洲站上線自由時尚品牌「Find」。到目前為止，亞馬遜最成功的時尚品牌則是Amazon Essentials，今年7月有59個產品在亞馬遜美國月度的Best Seller列表中。
「個性化」是丁霞認定的一大趨勢。中高端消費者品牌意識很強，已經過了追求「19.9元」爆款的階段，無論是潮牌聯盟、包括JDX、CP計劃目的都是為了抓住中高端消費者。
丁霞入職京東後，每次公開參加時裝周這類活動，都會穿上京東平台上設計師設計的服裝，「中國設計師是很有潛質的，但他們量小成本高，容易陷入無人問津的怪圈。」
「趨勢」還決定了京東時尚的品類規劃，推某個品牌、某個品類，並非以賣得多、有爆款或者毛利高為依據，而是根據根據消費者的趨勢去規劃。
掌握「趨勢」則有賴於京東的數據能力，這恰恰是京東的長處。大數據可以解決很多線下不能解決的問題。
京東時尚每周會和一些商家復盤，根據數據對症下藥，從數據中找到趨勢，決定做哪些動作，根據動作後的數據，探討其是否起作用。技術部門還研發了很多工具，幫品牌方做大數據預測、大數據營銷。工程師近期還開發了一款遊戲，用於品牌方在微信做社交傳播，吸引用戶拼單。一家時尚女鞋品牌使用後取得了不錯的效果。
數據，正在讓京東服飾時尚業務變得更精細。
「在京東做服裝，精細就是對潮流的理解、對服裝的理解、對品牌商痛點的理解。過去電商成長的空間很大，野蠻粗暴也能長得很好，但一定要相信消費升級這個事。越賣越便宜，會形成怪圈，最後跟時尚越走越遠。」丁霞說。
和11年前的那次「創業」異曲同工，丁霞又一次身在「前線」開疆拓土。和11年前不同的是，她身處一個不斷創新、飛奔的組織內，在京東誓要傾全力拿下的「最後一塊戰場」，她不再身單影只，會更有信心交出一份亮眼的「成績單」。
兩個品牌商家的殊途同歸
一個創立15年的中國時尚潮牌，一個有120多年歷史的國外知名品牌。兩者雖然有不同歷史出身、不同的文化背景，但是卻在京東上享受著同樣的物流、大數據等一系列基礎設施服務的賦能。
記者_吳俊宇
HARDLY EVER S：大數據下的街頭潮流文化
作為京東這一年來非常具代表性的一個潮牌男裝，HARDLY EVER』S在京東的銷售額，2016年增長了10倍。但和很多廣東企業一樣，HARDLY EVER』S異常低調，新聞報道幾乎為零。
這家公司2002年成立，曾幫國際潮牌做過ODM代工。創牌人呂健權是地道的佛山人，自小深受港潮文化影響，並且喜歡廣東街頭文化，過去給國際潮牌設計服裝時，總會偷偷把中國元素融入其中。在他看來，談及潮牌，大家眼中只有美潮、日潮，中國沒有自己的潮流文化。他一直想圍繞中國潮牌做一番事業。因此2007年公司獨立創牌，圍繞各類風格、人群，逐漸做了一批子品牌。
2016年京東的員工內購會，品牌受邀到亦庄總部參展。呂健權把旗下五個子品牌的服飾一股腦放上了展台。不過，前來選購的京東員工總投來異樣的眼神。有些人甚至質疑，「為什麼你們一個攤位賣五個品牌。」
他只能解釋，HARDLY EVER』S瞄準街頭潮牌，HE75開發重工牛仔，銀鱗堂主打中國風，HEA是嶺南風，高橋石尚走潮流運動風。
這也是很多顧客的疑問。過去，品牌店鋪常收到留言，「你們為什麼在賣其他品牌？」這個現象一直困擾著呂健權。
多品牌策略，在線下市場曾讓HARDLY EVER』S發展初期有過幾年好光景，但隨著2010年線下市場斷崖式下滑，公司關閉線下門店轉戰線上市場，多品牌反而成了負擔——為子品牌單獨開網店，50多人的小團隊無力承擔。子品牌在HARDLY EVER』S店鋪同時銷售，又造成了品牌混亂。
困擾自品牌2012年入駐京東以來就存在。但當時企業處於互聯網轉型初期，每年虧損數百萬，生死自顧不暇，沒時間考慮這些。2015年穩住陣腳後，2016年，HARDLY EVER』S在京東銷售額增長了10倍。呂健權越發覺得這個問題如鯁在喉。
這次京東員工內購會，讓他決心重新梳理品牌。呂健權找到京東男裝負責人大吐苦水，表示希望成立一家「25BOY」新店，用「集合店」承載子品牌。因為數據顯示，25歲是品牌的主力消費人群，「25BOY」好記好看。在這一思路獲得認可後，新店迅速搭了起來。
從2016年的10倍增長到今年新店成立，呂健權感覺到京東對服飾事業越發重視。2017年京東潮流聯盟組織了一批線下活動，這是他過去無法想像的，「現在京東服飾部門的同事經常和我們在一起想點子搞活動。」
京東這類大平台還帶來了更多資源。2017年8月，京東和騰訊的「CP計劃」牽線搭橋，希望25BOY 參與其中，呂健權一拍即合。因為2016年HARDLY EVER』S曾和日本大富翁遊戲出過合作款T恤，他深知經典IP在喜愛街頭潮流的年輕人群中有很大的吸引力，25BOY也能藉此機會觸碰不同潮流文化，產生設計靈感。25BOY和騰訊在不到一個月時間內設計、生產了一批「怪企鵝」短袖T恤。
HARDLY EVER』S的設計、生產全靠京東提供的大數據做指導。「指向性非常明確，它能決定我們對某一個品類排產量，每件衣服的版型、圖案在數據上都有直接的體現，這對我們預測銷量指導生產有著非常重要的作用。」
因為有經驗，願推廣，短短半年內25BOY銷售額就超過了HARDLY EVER』S。2017年9月18日那天，25BOY銷售額甚至達到了30萬元。
「我們發力電商太晚，失去了進駐天貓的最佳機會，所以曲線救國去了京東。」但呂健權經常跟服裝、家電業的朋友講，京東現在是大機會，它對每個人都是公平的。「去天貓重新開新店，我沒有膽量，因為已經定格了。今年雙十一，我在京東和天貓兩家店保持1:1的庫存配比。雖然京東店銷售額暫時比天貓店低，但我們內部預測，明年25BOY在京東銷售額將達到千萬級別。
相對於銷售額這件事，呂健權更關心中國街頭潮流，「我們不想簡單複製美潮、日潮的服裝，希望把傳統文化、嶺南文化融入到現代日常穿著之中。京東恰恰是這樣一個好平台。」
施華洛世奇：和互聯網發生關係
「施華洛世奇」和「數字業務」這兩個詞搭配在一起的時候，多少會給人違和感。在外界看來，這個來自奧地利的時尚配飾企業，似乎和互聯網沒有太多關係。
郭靜苡是施華洛世奇數字業務崛起的親歷者。2015年1月，她加入施華洛世奇，成為第一任數字業務經理。在總部看來，中國市場正在劇變，通過電商平台才能挖掘過去接觸不到的客戶。設置數字業務經理這個崗位，目的就是要適應變化。
郭靜苡回憶，她初入職時，的電商業務還沒有完全啟動。她入職半年後，施華洛世奇在中國電商平台才開通店鋪。
這位曾在蘭蔻、法拉利工作過的時尚界女士清楚，中國電商的發展遠遠超過了很多國際品牌的想像力，所以雙方需要進行長期的溝通和磨合。這反倒讓她感到興奮，因為從0到1的機遇，恰恰是吸引她加入這家公司的核心原因。
雖然進入電商較晚，但施華洛世奇在中國線上市場的潛力是明顯的。她分析，施華洛世奇在中國品牌號召力很強，價格帶比較寬，適應不同人群的需要。在同類產品中，幾乎沒有太多競爭對手。
事實上，在經過兩年互聯網試水後，總部對中國互聯網消費浪潮有了很好的接受能力。因此，它在2017年進入了數字業務的加速期，和京東合作，恰恰是加速的體現。
2017年4月，京東時尚事業部總裁丁霞和施華洛世奇中國區商討，能否進駐京東。一開始，施華洛世奇對此有顧慮。這種顧慮來源於京東上的施華洛世奇第三方渠道。
丁霞過去在接受採訪時曾提及，幾年前京東員工不受奢侈品公司待見。這種「待遇」源於第三方平行渠道的歷史淵源，也有「男性氣質過重」的因素。為爭取和施華洛世奇的合作，京東和第三方平行渠道「和平分手」。
另一點顧慮則在於京東「男性氣質過重」，京東在家電3C領域具有統治力，在女裝飾品領域卻相對較弱。這和施華洛世奇品牌形象似乎不搭。
這種刻板印象在數據上早已發生變化。2017年10月9日京東集團發布的「京東5年大數據」顯示，京東女性網購用戶數複合增長超過200%，而男性則低於女性。
施華洛世奇業務具有特殊性：既有用戶為自己購買，也有送禮的需求，在送禮群體中有很大一部分是男性。而京東聚集了較高消費力的男性，這也是施華洛世奇購買饋贈這一部分銷售的高潛力群體。過去品牌習慣把消費者拉到線下門店，但是在互聯網渠道上，品牌方不能只想著把消費者「拉過來」，而是要「找到消費者習慣購物的地方」。京東有一批忠實消費者，如果不主動去接觸他們，錯過更多機會。
況且京東的大數據能力，能讓品牌更了解自己的消費群體以及潛在消費群體，「過去在線下，消費者雖然買了我們的產品，但我們並不知道消費者是誰，而京東商家平台能提供數據工具，幫助我們更精準得出消費者的傾向。」
事實上，施華洛世奇的ToughFlower、可以進行混搭的REMIX系列以及趣味十足的humorist系列產品在線上市場表現很好，這些產品都是更符合年輕消費者的設計，而這正貼合線上渠道的消費者需求。
更大的吸引力在於，京東的大數據以及物流能力。每年情人節都是施華洛世奇的銷售旺季，但春節和情人節非常接近，而春節往往是快遞公司的放假期，因此銷量會受到一定的影響。但是京東自營物流全年無休，這圓滿解決了銷售旺季的物流問題。數字業務部門只需要根據各地區銷售數據、京東配貨建議，在京東全國八大倉配好貨，就可以不再擔憂物流問題，省心省力。
當問及施華洛世奇在線上平台的銷售是否推動了「時尚平民化」的潮流時，郭靜苡回答，「我不喜歡平民這兩個字，這聽上去很有階級感。我們只是想符合不同女性關於流行時尚的想法。在這裡，我們會重新認識消費者。」
三位獨立設計師，用服飾語言來挑戰傳統
在互聯網賦予時尚業新推動力的今天，時尚不僅正在經由獨立設計師和零售平台逐漸平民化，表達自我的深層文化需求也在其中得到釋放。
記者_燕玉涵
上世紀60年代開始，「時尚平民化」和「時尚全球化」開始成為一種浪潮和口號。過去的奢侈品牌拉夫勞倫，帶頭將昂貴的馬球服變成了平民服，並且把這股潮流帶來了全球各地。GAP、Zara、H&M和優衣庫，都是其中的代表。
張馳、葉謙、朱熙越，三位入駐了京東的獨立設計師，對於時尚和服飾有著自己的見解。京東是傳播他們理念的重要橋樑。他們也在和京東這位時尚門口的「野蠻人」挑戰更多窠臼。
張馳：通過服裝「改變世界」
張馳是典型北京男孩，操著一口流利的京片子，別人需要說5分鐘的內容，他可能3分鐘就講完了。走進他的工作室，周圍衣服上誇張的圖騰和金屬裝飾，似乎都在宣告著設計師的張揚和不羈。
他從樓梯上走下來，直接省去了客套，輕鬆隨意地打了聲招呼。為了接受採訪，讓自己顯得「正式些」，他特意做了造型，把頭髮弄得鋥亮，穿了一身得體的深色休閑西裝，但身上那股北京爺們「混不吝」的勁兒，還是悄無聲息地流露出來。這容易給別人造成一種假象：他好像什麼都不在乎。但個別時候，他卻極其愛較真。
張馳
在歐洲學了八年設計後，2007年，張馳拎著自己設計的衣服，坐地鐵穿梭於倫敦各個買手店。當時中國城有家買手店的老闆很欣賞他的設計。想到自己的作品要跟各種大牌同時出現在一家店裡，張馳興奮極了。
他沒想到，第二季開始，這家店不再買他的衣服了。老闆告訴他，在中國城70%的客人都是中國人。一些客人雖然很喜歡他的設計，但當得知是中國品牌後，再喜歡也不買――他們只買歐洲大牌的衣服。
這件事讓張馳感慨良多，「那天起，我發誓會用一輩子感染每一個接觸到的中國人，希望他們像我一樣，穿中國製造，以用中國製造的東西而自豪。」如今，打開張馳的CHIZHANG京東旗艦店，幾款黑色衛衣上的「MADE IN CHINA」格外顯眼。
CHIZHANG的Logo是防毒面具，面具周圍鑲滿了鮮花和鑽石。他說，「我們的品牌帶有很多社會性的東西，每個作品都表達了我對社會的看法。比如面具周圍的鑽石和花，我覺得這個時代是拜金的，開發工業破壞環境，換取小量的資金，戴著面具才能呼吸到新鮮空氣，這是可悲的現象。我想呼籲大家愛護環境。」
一年前，張馳的品牌CHIZHANG入駐了京東。此前他對京東的印象僅僅是「沒有盜版，有錢」。張馳看中了京東背後巨大的用戶群體，「我想讓更多的人了解我的品牌，京東不僅是一個零售平台，還是個傳播媒介，未來它還可能具備更多不同的屬性，也會承載更多東西。」
在自己設計的衣服中，張馳不只融入了突顯他個性的哥特風圖騰，更多的是蘊含在每件衣服背後的想法。張馳從不掩飾自己對於出名的渴望。他渴望擴大自己品牌的影響力，「得先自己有名，自己有名才有話語權」。
入駐京東後，張馳又加入了京東與騰訊合作的CP計劃。他設計了一款衣服，圖案上的企鵝戴著防毒面具。他認為，只有越來越多的人穿上他的衣服，他的想法才能被大家知道。
除了服裝設計，張馳每天會操心很多其他事情，比如家門口街道無人管理亂停車，比如北京霧霾是不是更嚴重了。他很難將自己抽身，脫離開周圍的這些事物，他依舊喜歡用衣服上的圖案，表達自己對這個社會的看法，「因為我做的不是簡單的設計，我做的是文化。」張馳說。
葉謙：以視野和腳步去感知世界
看到自己的偶像在一部影視作品中出演設計師的角色，然後一時衝動報考了該志願，從而走上設計師的道路――這不是什麼勵志小說，而是發生在設計師葉謙身上的真實故事。
葉謙是王菲的粉絲，看了她在日劇《弄假成真》裡面演的時裝設計師之後，葉謙就有了成為一名服裝設計師的想法。距離這部影視劇的播出，已經過去了16年，如今的葉謙，在時尚領域取得了不俗的成績。
有朋友笑稱葉謙是一個看《新聞聯播》都能獲得靈感的設計師，這聽起來有點不可思議。實際上，葉謙的靈感不僅來源於日常生活，更多的也來源於他對家鄉深厚的情感。
葉謙
葉謙出生在福建泉州，在他的作品中，他總是試圖將閩南文化融入其中。此前他曾以閩南文化中的神明媽祖默娘為靈感，設計了整個系列的服裝，而他最新設計的18年春夏系列，主題是現代版海上絲綢之路，靈感來源也是他的家鄉――海上絲綢之路的起點泉州。
儘管現在，在時尚全球化的背景下，葉謙已成為國際品牌跨界合作設計師，但他依然相信，「未來，這種本土意識的創造力將在各行各業快速蔓延開來，包括我們堅持的時裝創作方向。」
從前，藝人們出席活動時穿的禮服五花八門，總要拼一拼誰的最華麗；如今，她們在意的卻是誰的禮服既簡約大方又獨具設計感。葉謙的品牌YE SbyYESIR，主打的就是這類簡約時尚的「輕禮服」，他設計的輕禮服曾受到舒淇、范冰冰、姚晨等藝人的青睞。
他希望自己的設計呈現出多元自由意志，讓更多現代女性可以自如優雅地選擇生活，感受平凡生活中的真誠與細微感動；並且鼓勵更多的現代女性夠化夢想為身體力行，以腳步、視野與內心去感知和了解世界。
去掉了華麗而繁瑣的裝飾，身著輕禮服確實給人帶來一種輕鬆自如的感覺。「一件好的服裝設計作品，給人帶來的就應該是自如的狀態。」葉謙說。「有的人很喜歡我的作品，也能將我的服裝穿得渾然天成，但是如果買不到或者消費不起，這對我來說也是種遺憾。」
2017年，葉謙帶著他的品牌YE SbyYESIR入駐了京東，對於這種輕奢品牌開網店，葉謙非常看好，「未來，消費者的時間與便捷將成為真正的奢侈品。我也是京東用戶，快速便捷購買到正品，是大多數人的需求。目前京東的店鋪只是我們的一扇小窗，在時尚全球化的環境下，希望有天它會變成我們面向大眾的一扇更重要的門。」
在葉謙看來，「時尚與大眾的關係非常微妙，那種感覺很像戀愛，時尚要永遠比大眾快半拍」。葉謙一直有個夢想，就是開一家設計師版的「優衣庫」，讓時尚變成大眾能消費得起的東西，使愛服裝的人能夠買到有設計感的衣服，並且發揮想像力搭配出自己的風格。
朱熙越：精細到每一根髮絲
「我就是想活得很正式、很隆重，只要出場我就是這樣的。」說這句話時，朱熙越身著一件黑色羊毛長裙，剪裁合體的黑色西服外套恰到好處地勾勒出她的身形，而頭頂的黑色貝雷帽，加上兩個誇張的金屬耳墜，讓這身造型格外亮眼。
身材高挑，容貌精緻的朱熙越，從不吝於展示自己的美，「我也沒特意捯飭，這就是我的日常，我就是一個華麗型的人。能夠每天漂漂亮亮的，我覺得為什麼不呢？」
朱熙越
2011年，朱熙越創立了自己的品牌TRACY CHU，提出「日裝禮服」的概念，認為女人不是只有出席活動時才能穿著正式，要時刻活得精緻。
在成為設計師前，朱熙越是一檔電視節目的製片人。除了完成溝通節目內容等分內事，她還喜歡給嘉賓的造型出主意，甚至有時候為嘉賓提供服裝。她的改造，常讓嘉賓看上去煥然一新。
漸漸地，她發現，即使經濟與時尚產業如此發達的當下，國人穿衣理念之不自信，讓她十分費解。於是她毅然轉行，投身時裝界，通過不斷的努力與學習，創建了自己的同名品牌，她的目標是把TRACY CHU打造具有中國時代力的國際時尚品牌。
她一向認為，「女人就是要美到極致，精細到每一根髮絲。」這種追求極致的做法無疑被她應用到了自己的設計中，她甚至會為此不計成本。
朱熙越對那種「你賣100，我明天就賣80」，只偷工減料不追求細節的畸形消費環境非常不滿。隨著消費升級，人們開始追求有品質和設計感的單品，「這終於給了我們這樣的設計師發展空間。」
「10天，居然瘦出了尖下巴，鬼知道我經歷了什麼。」凌晨3：27分，朱熙越在朋友圈發了一自拍，照片中的她儘管微笑著卻難掩疲態。
為了幾天後在北京時裝周的副線品牌TRACY CHU首秀，朱熙越忙翻了天。這並不是她第一次籌備走秀，但卻是目前為止讓她最難忘也最忙碌的一次。
TRACY CHU是她在兩年前創立的副線品牌，她一直考慮為其創建網路渠道。就在這時，朝著時尚領域擴張的京東找到了她，她將這個時機形容為，「一切都剛剛好。」
以前也曾有一些電商平台的時尚頻道找她合作，可是合作前提建立在先看銷售額的基礎上，「但京東沒有。他們從創作這一端就做了很多事情，不僅提出幫助我入駐，還贊助我在北京時裝周的時裝秀，他們純粹就是想要分享更新穎的設計師、設計理念，以及最好的產品。」
在與京東合作前，朱熙越對京東的了解主要集中在3C產品上。脫離了設計師的身份，作為一名普通的京東用戶，朱熙越的過去用戶體驗很好，這為之後的合作打下了基礎。
「京東的平均客單價我們能看到，在主流零售平台中他們是最高的。」相對於其他電商，京東更契合消費升級的理念，這也與朱熙越的想法不謀而合。「我們想獲取中高端客戶群，而京東用戶正好是這個群體。」
合作也給朱熙越帶來了巨大的挑戰。2017年北京時裝周上，朱熙越和京東一起挑戰「即秀即買」的新模式。一般高級時裝品牌總在每年9月發布第二年春夏系列，這意味著，從發布到上架需要足足6個月。這一次的「即秀即買」 則讓消費者在品牌走秀後，可以立即在京東的TRACY CHU品牌專賣店裡買到當季新品。
時間是最大的障礙。朱熙越跟京東是2017年9月才開始接洽的，10月正式入駐，而時裝周走秀就定在11月1日。她要在這兩個月內，完成2018年春夏系列從設計到生產的全線工作。她很清楚即秀即買會帶來什麼樣的難題，「我要儲備大量面料，面料儲備意味著巨大的現金流，堆在那裡的面料都是我的錢，我不知道它什麼時候能變成現金。」
即便如此，她還是欣然接受了挑戰。連續十天，她幾乎都忙到半夜三更。工作室的地上散落著為時裝周走秀準備的各式精緻女鞋，朱熙越揉了揉眼睛，伸了個懶腰，看到陽光透過窗戶照射到木地板上，不禁感嘆：天都亮了。
2017年10月31號，在品牌時裝秀前一天晚上，朱熙越的TRACY CHU京東旗艦店終於完成了產品上架。這些服裝靜靜等待著即將到來的「即秀即買」，那也許，會成為它們最快被買走的一次經歷。
編輯｜胡雯雯
來源｜南都周刊
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