10 年助理生涯，就能做出一個「副線」？

時尚 11-16

原標題：10 年助理生涯，就能做出一個「副線」？

好吧，你可能覺得這個假設放在「人人都能當設計師」的年代沒什麼實現難度，不過我說的不是什麼原創品牌，打個不恰當的比方：給吳亦凡做 10 年助理就能變成另一個他嗎？心裡這點逼數還是有的。言歸正傳，我說的是 UNDERCOVER、visvim 這種品牌的副線，別說 10 年，讓我做 20 年助理都可以。

當然，這個幸運的人不可能是我，先來看看這個「副線」品牌的最新作品：

YSTRDY』S TMRRW 2018 春夏系列 Lookbook （圖片來源：YSTRDY』S TMRRW）

是不是有點帥？這是 YSTRDY』S TMRRW 2018 春夏系列，來自 TNP 公司旗下的最新品牌，但細看之下與它的「主線」 nonnative （TNP 旗下「頭牌」）畫風頗像，不管是從設計風格、色彩運用、甚至是 Lookbook 營造的整體氛圍上。

放上 nonnative 2017 秋冬系列 Lookbook，你們感受一波：

nonnative 2017 秋冬系列，像不像你自己看（圖片來源：nonnative）

不賣關子，這個在 nonnative 做了 10 年助理設計師的管野壽哉就是我今天要講的 Lucky Guy，他是 YSTRDY』S TMRRW 的主理人，看過上面的對比，突然覺得如果可以…

從店員做到設計師，也是不錯的體驗

YSTRDY』S TMRRW 主理人管野壽哉，第一眼看成 United Arrows & Sons 的小木基史（圖片來源：houyhnhnm）

大部分設計師都是從小時候自己愛穿愛買開始的。

管野桑的「舊衣服」（圖片來源：houyhnhnm）

在 90 年代的日本，穿舊衣服打扮成復古 Style 是最潮流的，還在念高中的管野很迷這種風潮，和想去服裝店工作的愛美年輕人一樣，他找了一個專門販售美國品牌的服裝店做兼職，其實就是那種賣 Vintage 的外貿店，算是把愛好和賺錢結合在一起。

他的帆布鞋收藏，打造美式風格必備單品。自己設計也少不了這個元素（圖片來源：houyhnhnm）

但這個工作的最大收穫並不是能最快接觸到各種各樣好看的衣服，而是在他心中種下了想當設計師的種子，「當得知之前一起工作的同事後來變成一名設計師，我意識到為什麼自己不可以呢？」管野壽哉在一次訪問中說。

nonnative 主理人藤井隆行（圖片來源：Stories-Mag）

這家店當時吸引了很多時尚從業者的光顧，當店員的管野君認識了不少圈內人，包括後來的「領導」、nonnative 主理人藤井隆行，一來二去，他們變成了熟人。

管野的設計之路也是沒那麼順的（圖片來源：houyhnhnm）

更多接觸時尚圈後，好像被扭開「設計師」開關的管野抱著試試看的心情和朋友開始製作 T-Shirt，並成功地賣了出去，極大增強了自信心，自己的品牌也隨之誕生。當然，一開始是一帆風順的，但因為那時的他只專註於設計本身，不在乎什麼人會購買，說白了就是只設計自己喜歡的東西，不考慮市場和消費者的偏好。像所有通往成功的道路一樣，一定是不那麼順暢的，這個品牌很快就掛掉了。

藤井和管野，那會兒他倆還在一起工作（圖片來源：Mastered）

但管野桑的設計師夢還沒碎。藤井隆行某天找到他一起吃飯，分享了近況後，藤井直接說為什麼不來 nonnative 一起工作。他看到了管野的設計天賦，而管野則想「這能讓我離做設計師的夢想更近一步」，雖然只是助理設計師。

vendor 是日本知名的美式風格集合店（圖片來源：vendor）

剛去 nonnative 的管野壽哉可沒有直接開始參與設計，他被放到 vendor （日本潮流名所， nonnative 的主要經銷商之一）做店員，「我被告知 nonnative 是一個由『大家』設計的品牌，並不是某個人的主觀設計體現。一開始我並不能理解這種迎合消費者的理念，直到去 vendor 做了一段時間店員之後。」藤井桑看來是悟到了什麼，「真正在服務客戶的過程中，我意識到自己想做的和客戶想穿的之間其實存在差距，什麼叫 Everyone』s Brand。和藤井一起工作了 10 年，但我花了至少 3 年時間才真正領悟到 nonnative 想做什麼。」

nonnative 2016 秋冬系列，嗯，能看出來管野有參與設計（圖片來源：nonnative）

雖然在 nonnative 只是助理設計師，但事情在 nonnative 的 2016 秋冬展示會後又一次迎來轉機——藤井先生認為那時的管野壽哉已經達到了「畢業」水準，是時候讓他去做自己的品牌了，這個突如其來的決定還是讓管野桑有點措手不及，即使這一直都是他的夢想。

雖然源自「一脈」，但還是想做些不一樣的東西

YSTRDY』S TMRRW 2017 秋冬系列（圖片來源：YSTRDY』S TMRRW）

「我要做一些與 nonnative 不一樣的東西，因此為了重新出發，我專門去洛杉磯探尋復古服裝的根源。」管野壽哉說，「我最愛的就是美式風格，於是 YSTRDY』S TMRRW 的第一季（2017 秋冬）就『復刻』了 90 年代那股潮流。」

左 YSTRDY』S TMRRW／右 nonnative，誰年輕誰成熟一點很明顯了吧（圖片來源：YSTRDY』S TMRRW、nonnative）

YSTRDY』S TMRRW （yesterday』s tomorrow），沒被繞暈吧，其實就是 TODAY 的意思，管野的理念是做「今天想穿的衣服」。從 2017 秋冬到最新的 2018 春夏系列，YSTRDY』S TMRRW 雖然很多地方和 nonnative 很像，但放在一起會有種「一個是兒子，一個是爸爸」的感覺，更多色彩、花紋和配飾，當然，用的模特也更年輕。「我想做一個給年輕人穿的品牌，穿著我的衣服去 Club 找樂子，不過一定要看看我想呈現的整體搭配，多層次很重要。」

鞋帶當腰帶的設計延續了兩季（圖片來源：houyhnhnm）

在 YSTRDY』S TMRRW 的設計中，花色鞋帶不僅被用來替換掉傳統單色鞋帶，也被用做腰帶，這種做法就很「年輕」，管野表示在 90 年代的時候，給運動鞋換鞋帶是很夯的做法，他就很愛這麼做。

街頭味更濃，管野說 2018 春夏系列受到 90 年代板仔穿搭的影響（圖片來源：YSTRDY』S TMRRW）

嗯，確實是出現了一些當下流行元素：Oversized、漁夫帽、Anorak、Logo Tee、運動服，以及讓人有點眼花繚亂的配飾…這些東西幾乎在 nonnative 上看不到。雖然軍裝外套、丹寧夾克、格紋襯衫、大衣等「日常服」設計和層次搭配怎麼看都很 nonnative，但粉紅色、豹紋、更多配件的加入讓 YSTRDY』S TMRRW 看起來更年輕、街頭。

20,000 日元，左右，秋冬款右偏的稍微厲害點（圖片來源：coverchord）

這都是管野壽哉之前的店員經歷教會他的，「雖然是設計師，但設計衣服的時候也要從銷售的角度去考慮了，能賣出去才是根本；價格方面的設定相較於 nonnative 也更親民，平均 2 萬日元，預期消化率是 90%。」這話聽起來雖然有點吹牛成分，但這個定價幾乎是 nonnative 的一半，還是很有誘惑力的。