從Dior到Prada，時尚大牌的女權人設是真誠的嗎？

最新 11-02

還記得上周五，島主在《文藝周末指南》中介紹的榮宅嗎？今年，Prada將其2018年早春大秀的秀場搬到了這裡。各種帶有綢緞、刺繡、工筆花卉等中國美學元素的服飾，加上為榮宅特別定製的復古包袋，讓現場彷彿真的回到了那個滿是風情的老上海。

將文化作為時裝的表現主題，其實是時尚奢侈品牌們最愛的「套路」。除了這種貼合當地文化的方式，他們還善於對社會潮流與議題做出反應。例如這兩年國內外都在談論的女權主義，也早已席捲了各大時裝周。那麼，這些大牌究竟是如何談論女權的呢？

時裝周里的

女權人設

關注時尚的小夥伴一定還記得去年Dior的那件「We should all be feminist」女權T恤。鮮明的態度讓這件普通的白T瞬間成為社交網路上的爆款，不僅時尚博主和超模們穿著它出街，連娜塔莉·波特曼都穿著它去Woman』s March做演講。

We should all be feminist

潮流總是轉瞬即逝，但sloganT恤的熱度至今未消，Dior拿它做2018年春夏時裝秀的開場款，而Prada更是在今年秋冬的「海報女孩」系列中，在T恤和外套上印上了態度鮮明的女性主義slogan，還有各種以充滿個性的女性為主題的海報。這些女性是小說與電影中的主角，創始人Miuccia Prada形容：「她們很迷人，但她們有槍。」

Prada的「海報女孩」系列

例如一幅女孩頭戴紅色花朵的海報，原型來自於2006年上映的西班牙電影《回歸》，講述的是各種身份的女性如何面對家庭，在苦難中堅韌前行。另一幅印有「The Lion House」的T恤，上面的女孩則來自Marjorie Lee的同名小說，描繪一個愛觀察獅子的三十歲女性Frannie與一位四十歲的家庭主婦Jo之間的愛情故事。

2006年西班牙電影《回歸》海報

在前不久剛落幕的米蘭春夏時裝周中，Prada仍舊延續了這個思路，在服裝中印上了漫畫史上首位女性動作英雄Black Fury。在二戰期間，Black Fury是女漫畫英雄的代表人物，她的肖像和名字甚至還被印在了轟炸機上。

另一個時尚品牌Dolce&Gabbana，在米蘭時裝周也選擇了女性主義作為秀場主題。整場大秀的靈感來自於撲克牌紅桃Q上那位強勢而又溫柔的「紅桃皇后」。據說，這位「紅桃皇后」的原型是《聖經·舊約》中的女英雄朱迪斯。她是希伯來的一位美麗且富有的寡婦。當亞述軍入侵希伯來地區時，她使用美人計灌醉亞述軍統帥赫羅弗尼斯，並割下了赫羅弗尼斯的頭顱，使得亞述軍潰敗而逃，從而挽救了自己的國家。

Dolce&Gabbana在產品中融入「紅桃皇后」的設計元素

時尚歷史中的

女權基因

從歷史來看，許多時尚奢侈品牌確實和女性主義有千絲萬縷的聯繫。因為現代時尚行業的發端，就是女性拋棄沉重繁瑣的束腰、裙撐，掌握「服飾自由權「的過程。

Chanel品牌的創始人可可·香奈兒，是世界上第一批女性服裝設計師，她就把女性的訴求表達在了服裝中。「我做的永遠不是衣服，而是革命」，在20世紀20年代初，香奈兒就以男裝作為靈感來源，將西裝褸樣式的服飾設計成女性外套，成功解除了女性服飾的緊繃感，減輕了女性穿著服裝時身體的負擔。香奈兒說：「我給了女人自由，將她們的身體還給了她們。」

Chanel品牌的創始人可可·香奈兒

在島主曾經為你們介紹的自行車發展歷史中（參看《自行車的發展史，竟然也是一部女性解放史？》），曾經提到過女性褲裝的出現。當時歐洲女性如果穿著褲子，會被視為下流放蕩。1932年，美國著名影星瑪蓮·笛特瑞因為穿著長褲在巴黎街頭行走，甚至被警察以「有傷風化罪」拘留。

然而，香奈兒這位法國女性設計師，依舊大膽地推出女性褲裝，並毫無畏懼地穿著它們行走街頭。在她看來，美麗與奢華不是過分的奢靡綺麗和病態的身體曲線，「奢華必須是舒適自在的，否則就是虛有其表」，「時尚屬於可以掌控自己未來的人們」。

當時的Dior也屬於「女權派」。創始人Christian Dior在他的第一個高級時裝展中，推出的第一個系列就是New Look。這款服飾沒有曳地的長裙和緊繃的束身衣，而是按照女性的自然曲線來設計和剪裁，使女性在舒適的穿著中依舊能夠展現迷人的身材。

Dior創始人Christian Dior推出的第一個系列「New Look」

而如今因口紅被更多人熟知的YSL，在當年甚至比上面兩個品牌更加激進。

YSL的創始人Yves Saint Laurent，原本是Dior的一位服裝設計師。他因設計理念過於大膽而被Dior掃地出門，之後創立了自己的同名品牌。1966年，他將男性在晚宴結束後的吸煙時間內穿著的輕便西服元素融入女裝中，設計出了一種中性風格的「吸煙裝」，開創了「男裝女穿」的時代。

Yves Saint Laurent認為，吸煙裝完全是一種現代服飾，它是女性野心的體現，即穿衣不為男人的目光，只為自己的內心。同時，這款中性服飾，也暗示著穿著它的女性，擁有不輸男性的強大力量。

YSL的創始人Yves SaintLaurent設計出的「吸煙裝」

是營銷手段，

還是真心實意？

不過，隨著時代的發展，那些具有反叛精神的香奈兒外套、Dior連衣裙和YSL吸煙裝，慢慢都變成了優雅、經典，甚至是保守的代名詞。商業版圖的擴大、掌門人和設計師的變更也都可能使品牌最初的理念發生變化。於是，許多品牌開始尋求新的突破，而秀場上出現的許多後現代風格的設計，就會常常讓吃瓜群眾們覺得不明所以。

為什麼早已歷經了變革的時尚品牌們今天依舊在拿「女性獨立」說事？

可可.香奈兒的第一件女性西裝不過是100年前的事，更多的女性在當今社會仍然在為自己的穿著與自由而鬥爭。最近這次Dior女權T恤的流行，正是特朗普歧視女性的言論引起公眾憤怒的時刻，之後女權的話題又不斷發酵，於是談論女權彷彿成了一門「政治正確」的顯學，讓大牌們紛紛為自己重新構築起「大女人」的形象。

在今天，品牌們恐怕很難再像100年前那樣，掀起一場新的著裝革命了。世界也早已割裂成了認同這些價值觀的階層，以及在其覆蓋面之外的世界兩個部分。如此，旗幟鮮明地打女權牌自然是有著獲取流量、擴大銷售的考慮。藝術史學家約翰·伯格在《觀看之道》中說：「廣告就是在掌握奢侈享受、文化價值和購買者之間微妙的關係。」

於是你會看到這幾年的大牌形象越來越「接地氣」。海報上不再是高冷的外國超模，而變成了在國人眼中貼著「努力、夠拼、獨立」等標籤的當地小花，甚至還有些品牌選擇帥氣的小鮮肉，赤裸裸地為女性消費群提供「男色享受」。這些時尚品牌經歷了百年的變遷，必須要不斷尋找新的標籤、新的話題、新的價值觀，來製造潮流，引領潮流。

小鮮肉——食色性也的可視化體現

無論如何，女性地位的改變是時尚界一定會蹭的熱點。在世界的範圍內，女性的自我認知都正在切實地發生改變。她們早已不需要像當年的可可.香奈兒一樣，靠取悅他人來擁有一件奢侈品，她們甚至用自己的想法改變世界。就像Dior的新掌門人，女權T恤的設計師Maria Grazia Chiuri所說：「以前社會對女性的定義，是很讓女性沮喪的，但現在的女性不同了，她們重新定義自己，有新的想法。我覺得設計師應該表明她們的觀點，有她們鮮明的立場。」或許這才應該是我們熱愛這些大牌的理由。