為什麼高級餐廳侍應生、酒保一定馬甲不離身？

時尚 11-04

比起知道服務生為什麼要穿馬甲，

我更想知道為什麼大家都不愛穿它？

不管是在影視劇，還是在日常生活中，稍微上檔次的餐廳，經常能看到服務生和酒保除了一件白襯衫之外，還馬甲不離身。好奇，印象中高大上的西裝三件套必備——馬甲，到底是怎麼成為服務生和酒保的制服標配呢？

服務生穿的馬甲

到底和西裝三件套里的有什麼不一樣

作為西裝三件套必備的馬甲，一開始還真不是跟西裝捆綁在一起的。

馬甲起源於16世紀的歐洲，那時候的馬甲下擺兩側開口，無領無袖，長度約至膝蓋處。

直到18世紀末期以後，馬甲才開始了一次極大演變，將衣身縮短與西裝配套穿用。那時候的馬甲多為單排紐，少數為雙排紐或帶有衣領。

初始的設計就已經十分實用，背後腰部有的裝有帶襻、調節扣（即我們所說的巴黎扣）以調節鬆緊。最重要的一個特點是，前後面料採用不一樣的材質：前衣片採用與西裝同面料裁製，後衣片則採用與

西裝同里料裁製。

19世紀末20世紀初，英國愛德華七世國王建立了西方男性正裝著裝的規範，西服三件套的形制被確立下來，西裝馬甲便成為男性日常生活中常見而又較為正式的著裝備之一，一直沿用至今。

無袖的馬甲不僅能夠

掩蓋容易起皺不平的白襯衫，也不至於多加一件就顯得很臃腫。

與西裝面料同款的前衣片，能夠

在搭配西裝外套露出馬甲時，不失質感。

作為當時男性的主要服飾之一，馬甲被不斷創新，慢慢和西裝領帶成為了紳士階層顯示風度的標誌。不同場合搭配不同的馬甲，奠定了馬甲多變的風格。

上流社會的講究也體現在他們的生活配套上，作為精英生活的一部分，高檔餐廳和豪華夜總會是不可或缺的。因此在19世紀80年代，西裝三件套也成為了服務生和酒保的著裝標準，畢竟太過隨便的服飾也有違上流階層的高雅氣質。

同樣是三件套，那不是很容易主僕不分嗎？

其實，不管是制服剪裁，還是材料細節，都可以將服務人員和客人區別開來。

比起客人，服務人員的制服就比客人的外套有更多紐扣。雖然分別不明顯，但是這才能體現出上流社會的小傲嬌，要是這都分不出來，怎麼好說自己是有教養有講究的上層階級呢。

但隨著時間的推移，服務人員已經脫下他們的西裝外套，

僅留下

馬甲和白襯衫的固定搭配，才能更好地和西裝革履裝備齊全的客人分別開來。

黑白不失優雅，黑色的馬甲也能使端茶送水的過程中不小心沾染到的污漬不至於太明顯，延續到今天，馬甲也就成了服務人員的一個名片了。

不只是西裝標配

馬甲的風格你都不知道有多百變

模仿上層社會的穿著，一直是服裝得以發展的一個重要部分，更何況馬甲這種實用性滿分的單品。

工業革命之後，工人階級大量增加，馬甲流入工人階級成了他們的工作服之一。上流社會修身得體那一套，勞動人民可不買賬。強壯的男性受不了這種緊身衣的活動限制，於是就衍生出了直筒樣式的工裝馬甲。

西部淘金熱，使得當時

的鐵路行業、礦工行業都需要大量的工人

。

由於工作條件差，工作量繁重，所以應運而生的是更佳耐磨壽命更長的衣服來適應工作環境，單寧和帆布這種耐操的材料，不僅承包了這些工人的工作褲工作服，也從此為天性嬌貴的馬甲注入了粗獷和剛硬的氣質，漸漸形成了工裝馬甲這一男人味爆棚的單品。

西裝配馬甲的傳統在20世紀中葉後已逐漸淡化，馬甲因為淘金熱也慢慢變成平民化的單品，使得它演化出多種多樣的形式，平民的智慧結合日常需求，並隨著時代的發展融入了更多現代性的材料和設計，衍生出了羽絨服馬甲等更符合當代需求的品類。

隨著工裝逐漸脫離了原本的工作服屬性，變得時裝化，又有復古風潮的推動，馬甲這類單品也成了復古迷們的心頭好。

在現代社會裡，馬甲更是撐起了制服的一片天。

自19世紀中葉芝加哥期貨交易所人員穿起紅馬甲以來，紅馬甲、黃馬甲便成為期貨和證券經紀人的標誌。還可見交警、環衛、築路、搶險等人員的熒光馬甲，而多口袋的攝影馬甲更深受攝影家們青睞。

可正式可休閑

這6款馬甲讓你

豐富穿搭又顯品味

作為西裝三件套必備之一，馬甲當然hold住正式場合不在話下，工裝的基因也讓它駕馭起休閑風格遊刃有餘，可正式可休閑，糙漢文青紳士都能來一件，風格也沒有什麼局限性，百搭程度無需置疑。

大部分人穿衣也比較單一粗暴，一件外套在加一件內搭就了事。馬甲這種能一件就大大增加穿衣層次感的單品，除了西裝愛好者和玩復古圈的人，生活中很少見人穿。

但是搭配得好，穿搭更加豐富有趣不用多說，更是彰顯一個人品味的一大利器。秋天一到，多穿一件太多，少穿一件太少，蟬爺覺得來件馬甲剛剛好。

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OLD JOE

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來自日本的OLD JOE，老蟬粉應該很熟悉了。

運用日式工藝手法，呈現出的American vintage style，沒了常見的美式粗獷隨意，反而增添了日本獨有的細膩、精緻。這種做美式復古的方式，更讓人動心。

推薦單品

OLD JOE

TWEED SACK VEST -

CHARCOAL KEMPY HERRINGBONE

售價 42120円約人民幣 2440 元

來自OLD JOE的這款灰色花呢馬甲，四個口袋的設計既實用又增添了幾分雅緻，100%的羊毛面料和100%的棉質里襯能更好地保證舒適度。在秋冬穿著

更顯風度。

－2－

ORGUEIL

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來自日本的ORGUEIL，主打美式工裝，在日本設計師 HIDEHIRO NISHIJIMA 的領導下，品牌以歐美元素為主調，創造出具有紳士風的復古單品。

推薦單品

ORGUEIL

OR-073 Workers Gilet 皮馬甲

售價

5616

0円約人民幣 3253 元

這款皮馬甲所用的是來自德克薩斯州的Steerhide皮革，含有大量的油。雖然是12毫米厚的皮革，但是卻格外柔軟，充滿著迷人的光澤，給人以柔軟的觸感。內襯採用100%棉，舒適度也是有保證。

標籤使用原鹿皮皮革標籤，和身體親密接觸會產生微妙的變化，留下屬於自己獨一無二的印記。黃金紐扣為1930年左右的復刻品，更加加深了整件皮夾克的復古感覺。

－3－

Kojima Genes

Kojima Genes是一個來自日本光村鎮，倉敷市岡山縣小島的品牌。眾所周知岡山出產全世界最好的牛仔，而岡山縣小島素有「紡織鎮小島」的美稱，

「GUCCI」「DIOR」等大牌的牛仔褲也在小島生產，品質可見一般。世世代代對於紡織的投入及對工藝的精通，鑄就了小島人的「紡織Genes(基因）」，而

Kojima Genes就是一個深深烙印著小島紡織基因的品牌。

推薦單品

Kojima Genes WABASH工裝馬甲

售價 12390円約人民幣 717 元

之所以叫

WABASH馬甲，是因為這款馬甲獨特的WABASH靚藍染色條紋面料，起源於1900年左右，以美國印第安納州的WABASH河流命名，特點是藍色面料上通過放電印刷上去的點狀、三角狀和心狀的線條。由於WABASH的元年存世量非常少，且點狀白染條紋比線縫白條紋的製作難度大，所以一直是許多美式復古品牌所最重視的榮耀。

Kojima Genes復刻自1920年鐵道作業員的這件工裝馬甲，

WABASH面料按照元年實物復刻，藍染純棉布料採用了高難度的密集細點完成，工藝相當考究，與市面上大多數

WABASH VEST有所不同的是，這件的馬甲的後輩也完全採用

WABASH面料完成，可以說是誠意十足了。

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FREEWHEELERS

來自日本的FREEWHEELERS ，旗下有眾多品牌，涵蓋了工裝、戶外服飾、軍事風格以及機車騎行等不同種類，以異常忠實的復刻而聞名。

但是FREEWHEELERS並非只是停留在照搬歷史那麼簡單，他們的重心在於重現當時的美國服裝文化和精神，使用最好的材料，以嚴苛的態度對待每一個細節，以達到完美的復刻。

推薦單品

FREEWHEELERS

「WRIGHT FLYER」 AVIATORS』 VEST

售價 35640円約人民幣 2063 元

這件 FREEWHEELERS的馬甲，靈感來源於1920年-1930的民用軍服式制服。獨特的斜邊扣設計，口袋和拉鏈設計都將實用性最大化，後背的口袋也成為整件馬甲的點睛之筆。

－5－

Tellason & Freeman

Tellason

是

一個紮根於舊金山的牛仔品牌，由Tony Patella和Pete Searson兩個志同道合的好友共同建立。品牌致力於」Selvedge

（

對於平行於經紗的織物的任一邊緣上的狹窄的緊密編織帶，防止織物分散）

「和」Raw Denim

（沒有經過任何濕法加工或操作的織物）

「。

打造出受人喜愛的牛仔製品。

創始人Tony Patella和Pete Searson

推薦單品

Tellason x Freeman Commodore 16.5 Oz 牛仔背心

售價

$ 198

約人民幣 1307 元

專註牛仔的

Tellason

和以戶外產品見長的 Freeman，共同合作的這款以

Tellason為主導的

聯名馬甲，憑藉拼接設計就能讓你在人群中脫穎而出。使用了Freeman專有的防水尼龍面料，和Tellason獨家16.5oz面料。馬甲主體使用白橡木米爾斯斜紋牛仔布，堅固程度沒得說。肩部不使用縫線，一體化

設計能最大地發揮防水效能。

不僅使用兩家公司的面料，每個品牌的硬體也都不放過。頂部的兩個衣襟按鈕以及3個口袋中的每一個都有Freeman的按鈕，而Tellason的標誌性葡萄酒甜甜圈按鈕位於衣領的下半部分，充分融合了兩個品牌的特色。

Tellason的標誌性葡萄酒甜甜圈紐扣（左下角那一顆才是噢）

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Freeman的紐扣

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ORTEGA"S

ORTEGA"S是一個來自美國新墨西哥州奇馬約的手工編織品牌。17世紀初，一名叫Gabriel Ortega的年輕人來到了現在的新墨西哥州奇馬約，當時奇馬約還是新西班牙的最後一個邊界，生活困難，因此Gabriel和其他人一樣，需要自給自足，編織就成了他們的生存技能必備之一，無論衣服，毯子還是床墊，他們都手工自製。

這個傳統在Ortega家族延續了下來，到今天，ORTEGA"S依然堅持著手工編織的傳統，西班牙文化慢慢和美國當地的原住民文化結合，造就了今天ORTEGA"S別具一格的編織特色。