跟著紅衣主教在「一場大雪帶來的教堂」中祈禱

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從巴傑羅美術館出來才十一點多，看看距離下午返回羅馬的火車還有些時間，我們在佛羅倫薩街頭閑逛起來。在美術館南邊不遠處有個看著很莊嚴的建築，門口的牌子上寫著佛羅倫薩普通法院，走進去看卻是個教堂。

教堂里的耶穌像也被藍布蒙了起來，據說從聖周的周三就開始蒙上，直到復活節才能揭開。

門楣上的雕塑也挺漂亮的。

在門口望一眼巴傑羅美術館，近在咫尺。

相比羅馬，佛羅倫薩要小很多，在這裡幾乎不需要乘坐任何交通工具。但是這裡的生活節奏顯然要比羅馬快，如果你要過馬路，通常是不會有汽車停下讓你先過的。這裡的人商業意識非常強，幾乎每家都在做生意，街道上全是店鋪，樓里充滿了家庭旅館，所以佛羅倫薩的旅館價格會比羅馬低很多。幾乎所有的佛羅倫薩教堂都把寶貝轉移到後院的博物館裡賣票展示，有些連教堂大殿都不能隨便進，這在羅馬是不可想像的。不過我還是象愛羅馬一樣愛佛羅倫薩，羅馬的大氣與佛羅倫薩的小資各具特色。在羅馬，你可以坐在廣場邊上的咖啡館裡享受一下午悠閑時光；而在佛羅倫薩，你一定要不停地穿梭於衚衕里弄，尋找每一個家庭作坊可能帶給你的意外驚喜。佛羅倫薩人天生就是熱愛和擅長藝術的，她不僅給我們帶來了文藝復興，還帶給我們古馳和菲拉格慕等時尚產品。事實上這裡的每個家庭作坊都在做自己的品牌，他們可能已經堅持了幾十年甚至幾百年，他們安於這樣的生活，他們靠手藝吃飯並代代相傳。也許這就是差別，與我們所處的浮躁社會的差別。

下午四點，我們拉著行李離開旅館直奔佛羅倫薩SMN火車站。

轉眼到了第二天，也是我們在義大利的最後一天。從旅館穿過羅馬中央火車站向西南方向走不遠就是天主教四座特級宗座聖殿之一的馬傑奧爾聖母堂。傳說公元358年，教宗利伯略夢見聖母瑪麗亞命令他「在今晚下雪的地方建一座教堂」。8月5日清晨，教宗一覺醒來發現這裡真的下起了雪，於是下令在此地建造馬傑奧爾聖母堂。高達75米的羅馬式鐘樓是1377年教宗格里高利十一世將教廷從法國亞維農遷回羅馬後下令修建的（教廷曾在14世紀初由法國籍教宗克萊蒙特五世遷往法國的亞維農），成為羅馬最高的鐘樓。據說鐘樓里共有五座鐘，其中一座叫「失落者」的會在每晚九點準時鳴響召喚信徒們祈禱。教堂的正立面由18世紀佛羅倫薩建築師斐迪南多.福格設計，1741年由教宗本尼狄克十四世主持奠基，1750年完成。

正立面最頂端的幾尊雕像是懷抱聖嬰的聖母和聖嘉祿等聖人。

下邊門廊上的小天使托著象徵教宗權力的冠冕和鑰匙。

這裡的聖門是2001年新製作的，當年的12月8日由教宗約翰保羅二世進行祝福，最上方中間就是這位教宗的牧徽，旁邊的「TOTUS TUUS」是他的格言「全部屬於你」，他把自己的全部獻給聖母和天主教。左上角的字大意是第三個千年開始。左上方格的浮雕表現的是天使報喜節，右上方格則是聖靈降臨節的場景。門上的主體畫面左邊是聖母，右邊是復活後的基督。左下方格浮雕描繪的是公元431年在以弗所（瑪利亞最後的居住地）召開的會議上確定瑪利亞為「天主之母」。右下方格浮雕則表現了1962年召開的第二次梵蒂岡大公會議上宣布瑪利亞是教會之母。

走到裡面，立刻被它宏大的殿堂所吸引，雖然此行已看過幾十個大小教堂，但這裡的氣勢還是顯得不同凡響。兩側共36根愛奧尼式柱整齊地排列，天花板上是金色的雕花方格，列柱將我們的目光引向正前方的主祭台。

主祭台的華蓋讓我想起了聖彼得大教堂，這裡的雖不及聖彼得的青銅華蓋那般奢華，但它與周圍的建築裝飾顯得非常和諧，都是那種整齊劃一的感覺。這座華蓋下方也是個地下室，裡面保存著耶穌誕生所在的馬槽的一塊聖木。

主祭台後方的圓頂上閃耀著13世紀的金色鑲嵌畫《基督為聖母加冕》。

據說這裡的36根列柱是從古羅馬神殿中搬來的，而它們上方的36幅鑲嵌畫是五世紀基督教初期的遺物。這些畫描述了聖經舊約中的故事情節，比如這張講的就是以撒為雅各祝福的場景，旁邊站著的是不喜歡以掃的偏心媽媽瑞貝卡，她教小兒子雅各假扮長子以掃騙取行將就木、老眼昏花的以撒的祝福，企圖繼承家業。

我們在主祭台旁邊的地上找到了貝爾尼尼的墓碑，儘管對他的人品不敢恭維，但他的作品代表了巴洛克時期的最高水平，為羅馬城市建設也做出了傑出的貢獻。

正在我們參觀時，一群神職人員來到這裡舉行宗教活動，他們先到旁邊的禮拜堂做了祈禱。

然後走向主祭台，不知道這個為首的是不是紅衣主教。

儀式開始了，好象在讀經文。

旁邊還有唱詩班。

天使守護著他們。

儀式結束後，一些懺悔室亮起燈，表明有神父在裡面聆聽懺悔。

這裡也有個西斯廷禮拜堂，是西斯都五世委託多梅尼科·豐塔納設計建造的。禮拜堂中的這個青銅祭壇由塞巴斯蒂安諾設計製作。

臨別時讓我們再看一眼這裡漂亮的彩色花窗吧，聖母不僅為人類帶來了救世主耶穌基督，她自身也是善良慈愛的象徵，值得用專門的教堂祭拜她。

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