信仰，一個熟悉而又陌生的辭彙：塞維利亞主教座堂-下

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粗略地參觀完禮拜堂已近下午五點，我們抓緊時間攀爬鐘樓。這座被稱為吉拉爾達塔的鐘樓高104米，是塞維利亞的標誌性建築，從古城的各個角度幾乎都能看到。它原本是建於1184-1198年的清真寺宣禮塔，設計師為Ben Ahmad Baso，當時只有82米高，塔頂是穆斯林建築典型的一串四個鍍金銅球。1365年大地震時銅球被震落後丟失。塔內螺旋向上的不是樓梯而是斜坡，據說就是為了方便宣禮員騎馬到塔頂。按照穆斯林習俗，宣禮員要每天五次按時登塔喚拜。1557年Hernán Ruiz Jiménez受聘主持教堂建設，他一上任就提出增建議事堂和改建鐘樓。文藝復興風格的議事堂我們剛剛看過了，這座穆斯林風格的宣禮塔被他加蓋了22米的鐘塔，新建部分也完全採用的是文藝復興風格。下面這張照片是我們第二天上午經過這裡時拍下的，可以看出下面82米和上面22米的不同風格。Hernán Ruiz Jiménez生長在一個建築世家，他爸爸Hernán Ruiz, el Viejo就是一位著名建築家，因此人們稱他爸爸為「老Hernán Ruiz」，稱他為「小Hernán Ruiz」或「Hernán Ruiz二世」。後來他自己的兒子也成為建築家，被人們稱作「Hernán Ruiz三世」。

登上鐘樓向四面瞭望，東側是馬特奧斯?加戈大街，它是古老的聖十字區里最主要的大街，順著這條街向東再向東北可以看到一座帶拱頂的教堂，那就是我們之後要去的聖十字教堂。照片右上角掩映在花園樹木背後的紅樓就是我們居住的阿爾卡薩爾酒店。

南側離我們最近的教堂拱頂是皇家禮拜堂，稍遠一點帶飛扶壁的是主聖器室。教堂南側靠右的方形建築是西印度群島綜合檔案館，靠左的城堡是塞維利亞王宮。遠處還能看到西班牙廣場的塔尖和阿方索十三世運河上的大橋。

西側可以俯瞰橘院和院西的薩格拉里奧教堂，遠處是塞維利亞鬥牛場。

北側一條狹窄的街巷伸向遠方，順著它看遠處帶圓形拱頂的教堂就是與主教座堂聯票的薩爾瓦多教區教堂。

我們登上塔頂時，這裡的28口大鐘突然敲響，鐘樓上的遊客起初與我們一樣被嚇了一跳，之後便會心地笑了，塞維利亞時間五點整。幾百年來古老的大鐘一直以它優美的音色為塞維利亞居民報時。塔頂的吉拉爾達，也就是風向標，我們站在鐘樓上反而看不到，它完成於1568年，代表了天主教的信仰。信仰，一個多麼熟悉而又陌生的辭彙啊。

從鐘樓下來通過緊鄰的一個小門可以走出教堂來到北側的橘院。這個小門因上方的蜥蜴裝飾而被稱作蜥蜴門。橘院建於1172-1186年，原是清真寺中穆斯林洗禮的地方，因院中種滿橘樹而得名。1618年庭院西部蓋起了薩格拉里奧教堂，縮小了庭院面積。這座巴洛克風格的建築與主教座堂內部通過薩格拉里奧門直接連接。

主教座堂北側最華麗的大門還是位於中間的聖母受孕門，這座新哥特式的大門由Demetrio de los Rios設計，Adolfo Fernandez Casanova於1895年建造完成。此門只在節日期間才打開。

站在橘院里欣賞一下吉拉爾達塔。

至此，我們已經介紹完教堂的九座門，最後一座門也就是第十座門其實不是教堂主建築上的門，而是橘院通往外面的門。我們從這座門走出橘院但並沒有結束我們的主教座堂之旅，因為還要仔細地欣賞一下這個所謂的「寬恕之門」。此門是在清真寺原有大門的基礎上改造而成，因此保留了摩爾風格的馬蹄拱，在16世紀初重新裝飾。

門上方表現耶穌將商販趕出聖殿外院的浮雕由Miguel Perrin製作，門兩側矗立著手持鑰匙的彼得和手持寶劍的保羅，提醒人們這裡屬於天主教領地。

教堂周圍有很多漂亮的建築，在這座建築上我們再一次看到了聖胡斯塔和聖魯菲娜護佑吉拉爾達塔的畫像。她們不僅是這個鐘樓的保護神，也是這座教堂的保護神，甚至可以說是這座城市的保護神。

此時大鐘敲響六下，今天已經沒有時間再去薩爾瓦多教區教堂了。看看周圍沒精打採的車夫和他們的馬兒，我們也感覺有些倦怠。

趁著太陽還沒落山，我們走向古老的聖十字區，讓自己漫無目的地迷失在窄巷中，心情逐漸歸於平靜。

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