不瞞你說，我盼年夜飯已經盼了一整年。

本文轉自公眾號：悅食中國

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D：Yueshi_China

節日這個概念應該是個貪吃鬼發明的，正月吃餃子，十五吃元宵；清明吃青團，端午吃粽子；中秋吃月餅，除夕吃一桌。

要問是什麼造就了這個星球上一年一度最宏偉的人類遷徙運動，那絕對逃不脫

「年夜飯」這三個擁有魔力的漢字。一大家子圍坐在一起，擠得熱熱鬧鬧的，桌上擺著愛吃的菜，

愛喝的酒，大人們不慌不忙，互相說著好聽的話，觥籌交錯；小輩們則急急忙忙，專挑愛吃的肉，時不時把油膩在衣服上或椅子上，在嘮叨聲中一會兒就混了個飽肚子。

窗外煙花直響，屋內氣氛酣暢，這一頓年夜飯從六點吃到九點，一個個都忘了還有飽這回事兒，直把自己吃到撐。

當然了，吃再撐也不要緊，因為那是過年，是一家人聚在一起抵擋外面的嚴寒，享受在一起做飯、吃飯、聊天的時光。一年裡也就那麼一次，能一個不落地吃到從小到大熟悉的味道，真是不管什麼時候想起來，都彷彿是頂級的享受。

更不用說有些食物似乎還只有在過年的時候才能吃到了，有時會想，是誰想出的這樣一種設定呢？還是說，它們就是家人為團聚而預設的伏筆吧，每一年都牽引著隻身在外的人不顧一切往家返。而從小到大，我們也總是會為了它們，眼巴巴地盼一整年。

比如在上海，它可能就是一碗蛋餃。

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蛋餃的過程多神奇啊，往往是小孩子們最愛看的，那個掌勺的人也是感覺會發光，氣定神閑地坐在小爐子前，拿著大勺來迴轉動幾下手腕，蛋液就均勻地攤開，再包上滿滿一團肉餡，鼓囊囊的格外誘人。年前準備好一大盆，每天夾十幾隻，和肉皮、粉絲、各種丸子一起，滾湯煮，滾湯喝，有時能一直吃到十五，怎麼都不膩。

此外的雞鴨魚肉也都是齊全的，魚得整魚，取意年年有餘，還不能全吃完。小盤冷盤除了四喜烤麩，還要有熏魚、醬鴨、鰻鯗，到了點心就定有八寶飯，酒釀小圓子，從頭到尾，吃得整個人舒舒服服的。

比如在浙江，它可能就是一碗年糕。雖然大浙江無鮮不成席的飯桌上，醉蟹、油燜筍、清蒸鰻魚、紅燒魚、醬鴨……都是怎麼鮮怎麼來，但年糕肯定少不了。許多人家裡連糯米粉都是用自家石磨磨出來的，說這樣才最細最滑。那一塊塊白白乖乖的胖年糕也是怎麼做都好吃，和蟹肉一起炒，吃到底恨不得把最後一點點湯汁都盛盡；和紅豆一起煮，綿綿糯糯的，香的不得了；或是用豬油煎幾塊，掛上紅糖汁，還能做零食甜點。

長輩們都笑眯眯地說，多吃點年糕，明年要步步高升啊！小輩們也都是胡亂應著，只管吃得開心。

比如在廣東，它可能就是一盤白切雞。廣東人的年菜每一道都要能說出一個好意頭，雞跟吉同音，當然是居首位。雞肉做得白白嫩嫩，不蘸醬料都可以光口吃下大半盤。還有那些只在那時才吃得到的煎堆、蛋散、油角，放進油鍋炸的金黃酥脆，遠遠的都能聞到香味。跑到灶台邊，炸出一樣就要馬上伸手去抓，燙得疼就換手扔來扔去，心急火燎的塞到嘴裡，就怕晚了一秒。而且一定要做得好看啊，金黃飽滿，和鄰居們互相交換時才能驕傲一下。

比如在東北，餃子肯定不能少，還有小雞燉蘑菇、紅燒魚、鍋包肉、自製肉皮凍、豬蹄、大蝦、春卷……必須要夠硬的一桌菜才有過年的氣氛。

比如在湖南，臘肉臘魚是提前很久就準備好了的，蒸也好炒也好，每一道都是下酒又下飯，等吃完一整個年家裡人還會塞一整包臘腸讓你帶走。

比如在湖北，哪個家裡少了粉蒸肉的？大片的五花肉被蒸的軟糯可口，四溢的肉香可以輕鬆把團圓的氣氛推向高潮。

……

還有很多很多，其實現在什麼技術都有，這些菜在一年中的其他時候要吃也能吃到，但是，哪有在年夜飯的餐桌上吃得過癮呢？每年最重要的這一頓飯，它們都是第一頭牌，很多時候還必須得要全家大小一起來準備。有人負責洗菜，有人負責掌勺，有人負責擺盤，伴隨著電視里放的新年洗腦背景音樂，似乎這才是年夜飯應該有的儀式感。

年夜飯的最大意義也正是在於此吧，根本都不用明說，這是只有一家人才有的心照不宣的默契。不需要有價值連城的食材、苛刻精準的烹飪技藝，就是希望和喜歡的人在一起，坐下來好好吃頓飯。

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