皮膚「吸收力」不好，塗抹再好的產品照樣沒有用？

「皮膚吸收力」這個概念已經出現了較長一段時間，深入人心的程度和廣泛接受度也極高。然而，你對「皮膚吸收力」的認知和判定，真的正確嗎？各種聲稱「提升皮膚吸收力」的產品，又該如何挑選使用？

常去美容櫃檯的人，對這句話一定耳熟能詳，本想著就買個面霜，在「吸收力」的強大攻勢下，往往就水啊導入液啊肌底液的買回一套。

「最近皮膚吸收力不好，塗什麼都感覺吸不進去」

愛刷微博微信混美容論壇的，也肯定不會對這一說法陌生，各類提升「吸收力」的儀器和做法，譬如導入儀、敷水膜等，藉此大紅。

「敷了水膜後，皮膚好像塗再多東西都能吸收了！塗上去『蹭』地一下就沒了！手感變得好嫩好潤！」

如此敘述，怎能不令人心馳神往！

然而，事實真是如此嗎？

何謂「吸收力」？

一件產品必須「完全被皮膚吸收」，才能發揮作用么？ 並非如此。正如我們穿衣需要「外套」也要「內衣」，一件功能完整的保養品，一定會分為「能滲入皮膚內部」以及「停留在皮膚表面」的兩部分。其中，停留在皮膚表面的，往往是某類保濕劑、抗氧化劑和防晒劑等物質，它們必須留在皮膚最外層，才能發揮諸如鎖水、防止皮膚內部水分流失、保持皮膚表面柔軟有光澤以及抵禦紫外線等外界物質刺激的作用，不能也不該「被皮膚吸收」。

有效成分在滲入皮膚時，確實存在不同的人、不同的產品、不同的使用方式，滲入率不同的情況，這是目前化妝品研發人員關注的重點之一，即所謂「滲透體系」或「傳輸系統」的研究。活性物質順利通過表皮被送到內部後，又面臨「可以被充分吸收利用」和「無法被充分吸收利用」的局面，往往與皮膚細胞的狀態有關，這也屬於目前美容品的研發新趨勢之一。因此，我們平時所說的「吸收力」，實則屬於一個對於各種複雜情況的籠統稱法。

在化妝品製作技術落後的時代，絕大部分物質，從各類油分、到動植物提取物，多數無法進入皮膚內部，而可以滲透進入皮膚乃至血液的物質，則又部分含毒，如鉛、砷、汞等，都一度被運用在化妝品中。目前國際通行的美容化妝品準則，是化妝品中任何物質都不能直接進入真皮或血液，在這一點上，「化妝品」和「藥物」有著顯著區別，部分外塗的藥物是可以「透皮吸收」後進入血液發揮效用的。所以，現代的化妝品，「吸收度」是有限的，被嚴格控制在一個安全的範圍內。

「手感」、「膚感」能判定「吸收力」嗎？

常有人抱怨，某款產品用完後感覺黏黏的，皮膚上有一層浮油，不好吸收。在各種化妝品測評中，把霜乳類產品塗抹在一個塑料平面，然後向上吹輕質泡沫小球，通過粘附的泡沫球數量，來判定該款產品的「吸收力」好不好也很常見。有人嫌棄某件產品「搓泥」或者「假滑」，認定其無法被皮膚吸收。

然而，光憑使用時的手感和皮膚的觸感，或是根據黏膩/清爽度，根本無法評斷出一款產品的「吸收度」如何，充其量只能說明產品中「停留在皮膚表面」的物質的揮發度，或者與自己皮膚的貼合力。好比絲襪和圍巾，會給人完全不同的觸感，留在皮膚表面的東西，也會因功效、設計和配方理念乃至使用習慣的差異，膚感迥異。

某些產品希望帶來涼爽輕盈的使用感，就會在配方中加入些容易揮發的物質，揮發時降低皮膚的溫度和「塗著塗著就沒有」的感覺，並不意味著「吸收了」，而是「消散在空氣中」了。塗抹時感覺黏膩的東西，更多意味著配方中含有某些黏膩的物質或者和你皮膚的「貼合度」不佳。最近開始流行的「dry oil」質地，即通過特定的油類組合以及配方技術，使油塗抹在皮膚表面後立即形成乾爽的觸感，毫不黏膩。

再如目前緊實提升類產品常會讓人產生「塗後就有輕微的收緊感」，也歸功於停留在皮膚表面的物質。如法國海之韻青春煥膚面膜蘊含豐富的叉珊藻、海篷子濃縮精華、海洋類A醇等等，促進肌膚吸收力的同時能夠瞬間平復細紋，淡化皺紋，恢復柔軟，光滑潤澤。這是一種新型的配方，通過油、蠟和高分子聚合物的配比，在皮膚表面形成一層看不見的透氣薄膜，與傳統的保濕鎖水膜相比，它們更為緻密，在干後有一定的收縮感，造成了「皮膚被收緊」的感覺。

「搓泥」和「吸收」的關係並不大，只是說明產品停留在皮膚表面的那層物質在機械摩擦如揉、搓後，會被揉下來，或者和其他產品在皮膚上留下的物質有「衝突」，這些反應多為物理反應，不影響有效成分的滲透。

當然，如果一款產品使用感又黏膩、又搓泥、又厚重不適，也沒有必要去選，畢竟使用感太差的東西不易堅持用，單次「吸收力」再好，沒有持續的作用力，發揮不了應有效果。

到底怎麼提升吸收力？

如果數十年前就關注護膚領域，對「濕海綿理論」以及「去角質理論」應該很熟悉。所謂「濕海綿」，說的是兩塊同樣的海綿，一塊打濕，一塊乾燥，在上面滴墨水後，墨水在濕海綿中的滲透程度，遠高於干海綿。而「去角質理論」則認為皮膚表面緻密的角質層會妨礙有效物質的滲透，通過磨砂、低濃度果酸等手段去除一部分角質，就能讓更多物質進入皮膚內部。據此理論，形成了一種新的護膚方式，即在清潔皮膚後使用爽膚水而非直接塗抹面霜，也有諸多品類的護膚品應運而生，包括磨砂煥膚面膜、有「角質調理功能」的爽膚水、滲透液、導入液等。

至今為止，這兩個理論仍被沿用，並有了不同的變體，如最著名的「敷水膜」做法：將化妝棉撕開浸泡大量化妝水敷面，一方面充分浸潤角質，讓皮膚的即刻含水量大增，形成「濕海綿」效應，一方面通過浸泡，使角質層的細胞間距變得相對疏鬆，更易讓一些物質通過。

現在的美容品原料的品種數量都比從前繁多複雜，促成了研發者們對於「吸收力」技術方面的專研。幾乎每個美容大集團，都有自家獨門「傳送」秘技，幫助有效成分更好進入皮膚。如Guerlain的「生物滲透科技」，聲稱可「打通」皮膚的吸收通道，儘管這屬於一種形象化的說法，但最終效果確實就是大幅提升了不易吸收的活性物質的滲透率；日本Pola集團對於「滲透」的研究在業界處於領先地位，他們甚至推出了一款專門提升皮膚吸收力的面膜，用於保養的最後一步，據研究數據，可讓保養成分包括之前使用的護理品中的活性物質，再提升30%的吸收度；而歐萊雅集團這幾年大紅的專利配方「LR2141」 也是針對吸收力的，有助於多肽這種有效但難吸收的大分子物質更好滲透。

你需要提升「吸收力」么？

一般情況下，普通人如果沒有專業儀器和系統化檢測，既測算不出某款產品的「滲透力」如何，也無法獲知自己皮膚的「吸收力」好不好。而健康皮膚之間的「吸收力」，並不相差太多。使用助滲產品有一定幫助，不過實際效果未必特別明顯，更多是在膚感方面提供更好的體驗。按摩能讓保養品附著得更均勻，同時帶動微循環，一定程度上增加健康皮膚的吸收力。近來，除了各種「獨家按摩手法」，不少品牌如Chanel、SK-II、Lancome、Dior等，都推出了自行設計的按摩板。

某些情況下，皮膚的「吸收力低下」就沒法僅靠按摩或用助滲類產品解決，這種情況多與細胞老化、活性不足有關。就像吃東西，各類營養成分必須通過消化和吸收，才能為身體提供能量，許多有效成分進入皮膚後，需要細胞進行特別的轉換，將之變為可以利用的物質。隨著年齡增長，細胞「能量工廠」的生產力逐漸衰退，無法及時將活性成分加以有效的轉換，這時確實就有「塗抹再多東西也沒用」的困擾。

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撰文：EMI

編輯：Leebo