寧波｜那吃不到的湯圓，就是回不去的家。

元宵節過了，

這個年才算過完。

不少人覺得自己過了個假年，

沒感覺到一絲年味，

所以必須要在元宵節這一天

挽回一點什麼，

比如，

吃一碗熱騰騰的湯圓。

在網路上，

每到元宵節這一天，

吃貨們都要為元宵和湯圓

到底是不是同一種東西而爭論不休，

除此之外，

還有停不下來的甜咸之爭。

而此時的寧波人，

根本顧不上爭論這些，

他們正忙著吞下新年裡

不知道已經是第幾頓的湯圓。

據說在寧波，

人們一言不合就吃湯圓，

冬至日早上吃，

年初一早上吃，

正月里招待來客，

吃的還是湯圓。

寧波人對湯圓的感情是特別的，

這大概是因為

湯圓已伴隨了他們700多年。

據傳，

湯圓這種食物

就起源於宋朝時的寧波

（當時叫明州）

那時的寧波人，

用黑芝麻、豬油、白糖做餡，

糯米粉包裹，搓成球，

下鍋煮熟後，

湯清色白，渾圓有光澤，

輕輕咬開皮子，

肥潤的芝麻在豬油烘托下，

香甜滑糯，油香四溢。

這一做法延續至今，

在歲月的打磨中愈加精緻。

在寧波人的字典里，

做湯圓的糯米粉

必須是帶水磨出來的，

包湯圓的芝麻不是醬，

而是芝麻屑，

餡料中的豬油，

必須來自豬胸排骨裡面那層肥肉，

煮好的湯圓必須加上糖桂花，

做到這些，

才能稱之為正宗的寧波味道。

寧波姆媽們

幾乎沒有不會包湯圓的，

不少老寧波人

吃著媽媽手包的湯圓長大，

他們吃不慣速凍湯圓，

覺得那不夠新鮮，

而且，

外地食客想要吃到豬油湯圓，

當地人通常會推薦老字號——缸鴨狗。

名字為何這麼怪？

原來，

缸鴨狗的創始人江定法，小名叫阿狗，

在寧波話中，

「江阿狗」「缸鴨狗」同音。

為了方便大家記憶，

他請人在招牌上畫了

一隻缸，一隻麻鴨和一隻黃狗。

如此有趣又接地氣的招牌，

很快傳遍了寧波城。

跟很多寧波人一樣，

江定法也有一個會做湯圓的姆媽，

他用開店的方式，

保留了母親的好手藝。

如今，

缸鴨狗已經走過了90個年頭，

它依然是寧波湯圓的行業標杆。

碰上重大節日，

店門前總是排著長長的隊伍，

為了吃一碗湯圓，

人們甘願等上1個小時。

缸鴨狗用料更加講究，

一顆小小的湯圓，

用的是東北的大米、

仙居或黃岩的家豬身上的油、

安徽巢湖的芝麻、

廣西的糖和象山的桂花，

可謂集了中華大地之精華。

特別的是，

缸鴨狗堅持

每一顆湯圓一定要手工來搓，

一定要有手心的溫度，

儘管機器製作已是行業慣例，

這麼做增加了巨大的人工成本。

我們愛吃湯圓，

恐怕也不過是懷念那手心的溫度，

每年春節前後，

缸鴨狗都會接到來自

港澳台的訂單，

漂泊在外的遊子，

每到這個時候，

總是特別想念家鄉的美食。

去年12月，

滿滿一集裝箱

手工製作的湯圓、米饅頭、酒釀圓子

離開了缸鴨狗的廚房，

出口銷往加拿大和美國。

傳統寧波湯圓首次走向了世界，

它跨過重洋，

給海外華人帶去了慰藉。

也許在遊子心中，

那長存於記憶中卻吃不到的念想，

與久別的故土早已融為一體，

令人魂牽夢縈，

甚至於一瞬間，

有了「千里奔襲」的衝動。

▲ 圖片源自網路公開資料

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