男人你的人生第一件硬貨必須是它

時尚 03-16

　　你學著強尼·德普在沙漠靴上翻滿泥漿，學著權志龍破牛仔松糕鞋的奇異搭配，甚至學 Rick Owens 穿了雙及膝球鞋——鞋子或許美妙悅目，殊不知在你練就火眼金睛的老闆面前，充其量不過「一便是三先令」的爆款貨色，大牌加身也不免有來自淘寶的嫌疑。

　　經典的，總是要比入時的來得更高級些。即便是渣得無孔不入的男人，提起自己的第一雙正裝小皮鞋時，也是一往情深的。不妨投資歷經時光洗禮的硬通貨，踝下兩寸的經典，高級感呼之欲出。

　　Brogue 丨布洛格

　　舒適度：★ ★ ★ ☆ ☆

　　專業度：★ ★ ★ ☆ ☆

　　年輕感：★ ★ ★ ★ ★

　　Brogue (布洛格)源於英倫， 16 世紀時蘇格蘭人和愛爾蘭人在高地工作時穿著此鞋，隨後成為英國紳士狩獵或者散步之選。最初的布洛格鞋頭有著精緻的釘孔圖案，並將生硬的三接頭轉變成線條優美的側翼。

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弗雷德·阿斯泰爾 穿布洛格跳舞的踢踏舞之王

　　19 世紀後演變成尖頭、內耳式平底皮鞋，鞋尖部分仍打孔，原本生硬的三接頭已經演變成線條優美的側翼，形狀類似「 W 」而側面延伸部分則像鳥的翅膀，所以也被稱為「風翼」。此時的Brogue已經成為紳士的象徵，搭配正式西裝，出現在正式社交場合。

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Oxford 丨牛津鞋

　　舒適度：★ ★ ☆ ☆ ☆

　　專業度：★ ★ ★ ★ ★

　　年輕感：★ ★ ★ ☆ ☆

　　正裝鞋家族中最長久不衰的 Oxford (牛津鞋)款式，最初正來自於布洛格的變體。 1830 年左右，牛津鞋的標準樣式被 John Lobb 鞋履工坊創立出來，從半靴式變為低於腳踝的正裝系帶皮鞋，與布洛格的區別在於鞋面由兩大塊皮左右拼合并遮住鞋舌。

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溫莎公爵愛德華八世 牛津鞋的流行和溫莎結一樣是溫莎公爵的個人標籤

　　牛津鞋鴨舌處的嚴謹拼皮是關鍵，因而牛津鞋的腳背通常比其他鞋型更窄，由於腳背活動空間局促，穿著者下腳謹慎扭捏，步態看起來裝腔作勢，因此顯得逼格格外的高。這種略微的「不舒服」正是牛津鞋流行的最初原因

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　　Derby 丨德比鞋

　　舒適度：★ ★ ★ ★ ☆

　　專業度：★ ★ ★ ★ ☆

　　年輕感：★ ★ ★ ☆ ☆

　　Derby (德比鞋)採用兩片外耳(或稱外翼)，鞋帶系好後仍可看到鞋舌，兩片鞋耳之間有溝縫，不完全彌合，其鞋舌與鞋面是連在一起的一塊皮。

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格里高利·派克 《羅馬假日》男主是德比鞋忠實擁躉

　　人們常常將牛津鞋和德比鞋混為一談，它們確實是孿生兄弟，同源於布洛格鞋。兩者最大的區別之一在於鞋孔釘，德比鞋的金屬鞋孔釘向外翻壓，扣在鞋面，而牛津鞋正好相反，扣壓在鞋面的背側。德比鞋腳背部分較為鬆弛，相對來說穿著更為休閑舒適，也是美式風格正裝的代表鞋型。

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　　Monk 丨修道士鞋

　　舒適度：★ ★ ★ ★ ☆

　　專業度：★ ★ ★ ☆ ☆

　　年輕感：★ ★ ★ ★ ☆

　　作為離布洛格血統最遠的正裝鞋，受宗教符號影響的旁系分支 Monk (修道士鞋)， 15 世紀由義大利修道士設計，最大特色在於鞋面上有一個寬大的橫向帶，通常裝飾著金屬環扣(雙扣或單扣)，這個橫帶裝飾稱作 Monk-strap，可調節距離。

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肖恩·康納利 首位007在《007之金剛鑽》中穿著修道士皮鞋

　　時下的修道士鞋因不用系鞋帶，也被一股腦納入日裝懶人鞋的範疇，其實不然：設計寬鬆的圓頭款作為日裝鞋可搭配費爾島針織襪與牛仔褲，而窄腳背亮皮的尖頭款也能完美撐住晚裝或正裝需求。

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　　Loafer 丨樂福鞋

　　舒適度：★ ★ ★ ★ ★

　　專業度：★ ★ ☆ ☆ ☆

　　年輕感：★ ★ ★ ★ ☆

　　Loafer 一詞原指「優雅、休閑的人」，而 Loafer (樂福鞋)的風格也就不言而喻了。脫胎於非正裝鞋的馬克辛鞋，是最不正式的常用皮鞋款。因 1934 年美國緬因州的約翰·巴斯在鞋面上引入帶兩個硬幣扣的裝飾帶，便是樂福鞋上所有馬銜扣與裝飾結的前身。

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加里·格朗特 台前幕後穿了一輩子樂福鞋

　　通常而言，樂福鞋能適應的最高規格 dress code 是 Smart Casual (半正式便服)，對於初出茅廬的新人而言，舒適活潑的半正式印象往往能加分。如果要穿樂福鞋出入 Black Tie (正式晚宴)的派對，必須要嚴謹挑選無裝飾且材質高級的皮質。不過，對於 White Tie (高級晚宴)而言，樂福鞋是永恆的禁區。

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