唐代人以胖為美，那個時候好吃的肯定不少

大唐平民生活水平較風雨如晦的魏晉亂世大有提升，「稻米流脂粟米白，公私倉廩俱豐實」，盛唐青齊間斗米才三錢。在生活資料充裕前提下，飲食更精緻，同時有了創新和享受的資本，於是一碗米飯，也被做出無限可能：

青精飯，製法獨特，它與生長在中國南方一種叫「南燭」的植物有關。取南燭木的枝葉搡搗得到青黑色汁液，用來浸泡稻米，九蒸九曝後，製成的青精飯米粒緊小、黑如瑿珠。能強筋益顏，久服變白卻老（《本草綱目》）。這就厲害了，強壯美白駐顏，還要啥蛋白粉水光針。而且貯存期長，不易壞餿，居家旅行必備。

團油飯，做這個飯，材料包括了煎蝦、烤魚、雞肉、鵝肉、豬肉、羊肉、灌腸、雞蛋羹、姜、桂皮、鹽、豉，極盡豐盛，照這個陣容，恐怕今天能與之相捋的拌飯也不多。（段公路《北戶錄》）

北宋人陶谷在《清異錄》里記了一種清風飯，來自唐敬宗寶曆元年，是大內司膳流出的方子。清風飯清暑生涼，專在大暑時節製備。要用到水晶米、楊梅、龍腦（冰片）末、精鍊牛乳，多半是寒性食材。做好後還要垂入冰池，冰鎮後上桌。

玉井飯，名字取的玄妙，其實就是蒸藕拌飯。藕切丁，內圓外方，色白如玉。唐朝這些受道家思想濡染的文人，在吃飯方面，挺喜歡往神神道道上靠攏。青精、清風、玉井，吃個米飯也能吃出仙丹感覺。安史之前，飽暖無聊，尋求長生；安史之後，心灰意冷，又想著避世。

米飯尚且花樣如此，遑論麵食。

新疆阿斯塔那古墓群葬著 5 個世紀的高昌國臣民，由於氣候原因，這裡出土的唐代麵食得以保存完整形貌：

從上圖可以看出當時的面點師有多能折騰，這些稀奇古怪的環狀東西就是各類面點。其中今人最熟悉的莫過於圖中央那隻弓著腰的餃子。阿斯塔那出土的唐朝餃子有皮有餡兒，連形狀也跟今天自家包的餃子相差不大。

餃子生命綿長，幾十年前仍然貴為奢侈代稱，寄託著無數父輩祖輩對春節的嚮往，堪稱食物界老妖。餃子餛飩同源，起先分野並不明顯，無非都是麵皮裹著餡兒往開水裡下，所以很長一段時間餃子沒有專門的名字，只能用餛飩的名字。讓人想起過去家長們對家裡老二的態度：買啥新衣服，穿你哥的！要啥新玩具，玩你哥的！取啥名字，用你哥的！餃子很委屈。

比起做法和吃法，中國人向來不怎麼在意給食物統一定名這件事，好吃就行，管它叫啥。歷史上餃子名目龐雜，除了同餛飩夾雜不清外，還有叫「牢丸」的，有叫「扁食」的，有叫「偃月」的，擦，關二哥首先不服。一直到南宋《武林舊事》，才開始叫它「餃兒」，叫得真嬌羞。到了明清，好歹算敲定下來，叫水餃或餃子。

餛飩定名就很早，《北戶錄》引《顏氏家訓》（今本無）說「今之餛飩，形如偃月，天下通食也」，則唐朝已經餛飩滿天下。《酉陽雜俎》提到一戶肖姓人家的餛飩鋪子，在中唐時代曾經大受歡迎，號稱「衣冠名食」，他們家餛飩湯撇去油，可以直接用來煮茶。

曹操的駙馬爺何晏，大夏天的被魏王傳喚入內，強迫吃面，逼他出汗，以驗證這廝是天生臉白，還是往臉上塗了粉。唐人終於為夏天吃面太熱提供了解決方案——吃冷麵。杜甫《槐葉冷淘》：

青青高槐葉，采掇付中廚。 新面來近市，汁滓宛相俱。

寫得是槐葉麵條，槐葉榨汁和面，出鍋後吊在井裡冷透，或者直接過涼水。金華人至今仍然把涼麵稱作冷淘，在橫店拍唐朝戲，演麵攤老闆的都不用改口。

唐德宗朝，趙宗儒在翰林時，聽宮中內侍談起皇上早晨用的主食叫玉尖面，以消熊、棧鹿作餡，皇上吃得很開心。趙宗儒是個好奇寶寶，上前跟內侍打聽什麼叫玉尖面，什麼樣子。那內侍解釋了半天，才知道就是民間的尖饅頭，頗不以為然。怎麼皇上吃個饅頭還能吃高潮了？又問消熊和棧鹿是什麼名堂，內侍說，極肥的熊叫消熊，精細秣料加一倍的量餵養的鹿叫棧鹿。趙宗儒：「哦」。你大爺，吃得起饅頭吃不起餡兒，剛有點「皇上也不過如此」的優越感，瞬間消滅。

從前說起「點心」，一般指正餐前的小食，饅頭包子烙餅都在此列。後世點心的概念慢慢與茶食混同，演變成糕點之屬。宋朝吳曾考證，點心這種叫法肇始於唐：江淮留後鄭傪的老婆早起化妝，而家僕已備好晨饌，鄭夫人就叫弟弟先吃，說「治妝未畢，我未及餐，爾且可點心」。鄭傪這個舅子食量不小，往往把姐姐那份也吃光了，奴婢們又向鄭傪討要飯庫鑰匙，備夫人的點心，鄭傪就納悶：「不是剛吃完嗎，怎麼吃這麼多？」（《能改齋漫錄》）。可見吃早飯跟化妝的時間矛盾歷史悠久，千年來一直沒能解決，到現在仍然是物種難題。

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