他說自己進入時尚界， 絕不為了聽命於人！

佩斯利花紋襯衫

服帖地襯托出他的身材，

修剪整潔的手指

把玩著打火機和不離手的香煙。

Marc Jacobs 談起他的靈感來源：

青春、喜悅和自由。

同時也強調：「我進入時尚界，

絕不是為了聽命於他人！」

　　在準備2017年秋冬紐約時裝周期間，Marc Jacobs 接受了我們的採訪：「儘管提出你想問的所有問題吧，在我這裡沒有什麼禁忌話題，我會對你們所有問題進行回答。」話雖如此，我卻想起作家 Italo Calvino 的一句話：「我會告訴你你想知道的東西，但從來不會告訴你真實。」

　　這位來自美國的時裝設計師，正住在倫敦市中心的Claridge" s酒店，一切都那麼安靜平和，本人也異常放鬆。四月份即將迎來 Jacobs 的54歲生日，提及此，他大笑著說：「我聽說，如果我們總是看事物好的方面，那就可以活到兩百歲！」

　　Marc Jacobs 2017S/S RTW

　　在 Marc Jacobs 的2017年春夏系列中，裝扮得如同漫畫人物的年輕女模特們腳踩令人眩暈的厚底高跟鞋，身穿長度讓「迷你裙之母」 Mary Quant 都臉紅心跳的超短裙或超短褲出現在T台上。「與秋冬的暗色系和哥特風格完全不同，夏季時裝的靈感來源於銳舞文化和舞池中性感迷人、充滿魔力的青春。」所以這次時裝秀簡直是色彩和鑲嵌亮片的狂歡。「我希望向人們傳達一種毫不拘束的自由的魅惑感。」

　　然而，不少人指責他讓模特梳起彩虹般五顏六色的體積龐大的臟辮，大膽採用屬於塔法里教（Rasta）的文化元素甚至運用於白人女孩身上。「我進入時尚圈既不是為了設計一些中規中矩的服裝，更不是為了聽命於他人！」Jacobs反駁道。

　　Marc Jacobs 2017S/S RTW

　　他身上一直保存著濃重的反叛精神，這會不會歸功於紐約呢？「無論如何，紐約這座城市彙集了一切可能性，人們到這裡來碰碰運氣或是為自己重新打造一個身份。恰恰相反，我每次都好比是建立一個壁櫥，把自己的情感、記憶和經歷給放了進去。進行設計時，一個想法先浮現在腦海中，然後我就可以在這間壁櫥的抽屜里翻找可以完善並實現想法的素材了。」

　　一年前，他關停了副線品牌 Marc by Marc Jacobs 和幾家門店，重新回到一個名稱及標籤：Marc Jacobs。他提出了價格覆蓋面更廣的商業計劃：「有副線品牌的時候會存在過多品牌間的混淆，所有名字都帶著『Marc』：By Marc……那就 Bye Marc！」說罷，他被自己的笑話逗笑了。Jacobs很喜歡自我嘲諷，早前還在自己的Instagram賬號上傳了一張他品牌的盜版服裝商標，只是名字完全偏離了正軌。

　　Marc Jacobs 2017S/S RTW

　　現在，他集中精力於自己的品牌建設，說自己投入了150%的自我。之前同時為 Louis Vuitton 和自家品牌設計產生的精神分裂症正在癒合。「從某種程度來說，我在 Louis Vuitton 是從零創立一個成衣部門，剛開始時一切都很困難，我曾在這個巨大的任務前感到惶恐不安。」時尚界會把最強健的人都弄得鬱鬱寡歡嗎？「不是這樣的，在所有領域裡，人們都可能感到筋疲力盡。但在這裡，我們在向公眾展示自我的同時也完全暴露於他們的批評前：這就需要勇氣和力量，也沒有什麼可以比名聲更讓人迷醉上癮的。」

　　至於如今熱鬧的「即看即買」話題，Jacobs 說：「這世界只存在兩件立刻要買下的東西：感到飢餓時的食物及護體遮羞的衣物。如果我想買下一件做工精良或款式奇特的衣服，那完全可以等到六個月以後再買。」

　　我們問起他最大的優點，他說是誠實。「但是人無完人，我也不可能做到百分之百的真誠。」在跟我們告別時，Jacobs 露出了一個燦爛的微笑。很顯然，他並沒有把自己的一切都展露在我們面前……

來源/ MADAME FIGARO

編輯/ 本芮綺 設計/ 劉艷

社交媒體編輯/ 謝寧遠

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