「土氣」的東京時裝周有了新氣象：新秀場、原創面料、亞馬遜的支持

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相較於藝術氣息十足的巴黎時裝周或商業氛圍濃厚的紐約時裝周，多年來習慣落戶購物中心等便利場所的東京時裝周顯得頗為「土氣」。

多年來被打上「無趣」、「死氣沉沉」等標籤的東京時裝周，在今年有了一些新的氣象。

　　新秀場

在2017年秋/冬系列的展示中，越來越多的日本設計師著力於尋找新地盤，有意識或下意識地從西方四大時裝周中尋吸取靈感：哪裡都可以是秀場。相對保守的日本設計師們也逐漸意識到：相較涉谷 Hikarie 商場九樓這樣平淡無奇的場所，在秀場搭建上花點心思能讓時裝秀更高大上。

support surface邀請數百位賓客去一個新的室內秀場。這個被裝扮成訓練場地的秀場位於東京南部的一塊填海土地——豐州，2020年東京奧運會的比賽場地之一。品牌設計師研壁宣男（Norio Surikabe）表示，之所以選擇這個場所，是因為其彎曲的網格式天花板和木頭橫樑形成的美感和新奇感。「我的直覺告訴我，這個地方會很好看。我覺得在一個遠離涉谷那樣都市化，可以看到廣闊天空的地方辦秀，會讓人耳目一新。」

matohu將秀場搬到了佛寺增上寺，旨在通過這座落成於 16世紀的建築和（遠處背景里）標誌性的東京塔，表達品牌對過去和當下審美之間共生關係的思考。品牌設計師之一的堀畑裕之（Hiroyuki Horihata）表示：「當我們穿過寺院的大門，看到的便是建築黑色的剪影和東京塔，就像是過去和將來的匯合之處。我們就像是穿越了時間。」

Name.的秀場則位於東京塔下的一個龐大的錄音綜合場所 Earth Studio。模特們邀請站著的觀眾喝啤酒、紅牛等飲品，整個秀場更像是一個夜店。設計師清水擇之（Noriyuki Shimizu）表示，希望為自己層疊、男性裙裝等運動都市風的服裝系列找一個新的展示場所，「探索來自多個國家的青年文化。」

　　新面料

日本的高科技和特殊面料聞名全球，是 Chanel 及其它知名高定品牌的面料供應商，也為本土設計師提供了源源不斷的靈感。

久居東京的造型師、創意總監兼時尚博主Misha Janette表示，日本時裝通常缺乏娛樂性，在使用「出人意料」的材料方面更為擅長。「他們真的很熱衷於與年輕設計師合作，開發新面料…這讓（日本）與眾不同。每一個小村莊都有自己獨特的布料。」

設計師天津憂（Yu Amatsu）個人品牌Hanae Mori Manuscrit的 2017秋冬系列用原創工藝驚艷了本次時裝周。柿木製成的蕾絲花邊搭配柔軟的黑色垂感布料，栗木、胡桃木製成的圓片裝飾一條交錯三角形鑲條的裙子——即三宅一生經典的 Bao Bao 圖案，同時，木頭被製成袖結、精緻的蝴蝶髮飾等配飾。

Lady Gaga多次穿著的設計師夫妻檔興梠仁、興梠景子（Hitoshi Korogi、Keiko Korogi）帶著他們的品牌 ROGGYKEI進行了東京時裝周首秀。該品牌誕生於大阪，工作室附近便是一家「特殊面料」工廠。

2012年，ROGGYKEI 品牌在巴黎辦秀時曾引發轟動。品牌採用的布料為 50%的聚酯纖維和 50%的羊毛，兩位設計師表示，這樣的成分配比使得面料更為柔軟。新系列中有一件披肩，使用日本奈良蒙古紗線，採用特殊的羊毛梭織法織成，使得這件外套不僅可以水洗，還能防止起球。品牌還展示了扎染和靛藍染色等日本傳統染色工藝製成的服裝。此外，品牌還使用廢棄的布料，與天然材料和化纖相混合。

ROGGYKEI 新系列以不同的人與人、人與自然間的共存為主題，品牌經典的圓形輪廓多次出現在本次大秀，圓形裙、圓形剪裁的披風和外套等，磨損的裙擺和兩種紋理的針織外套，則將古舊感與未來風相輔相成。景子表示：「我們的靈感是每日所見的社會動態或政治議題。我覺得我們正逐步喪失人性。」

離開三宅一生自創品牌TAAKK的設計師森川拓野（Takuya Morikawa）的新系列包含絲綢、皮草、天鵝絨等面料。他表示：「所有布料都是原創的。提花布是日本製造，但刺繡圖案則是在中國和印度進行加工。因為相同的品質，這兩個地方的成本更低。當然，日本有很優異的技術，但我不能太依賴它。我反而願意使用來自各地的好東西。」

　　來自亞馬遜的支持

　　今年 3月起，作為贊助活動的一部分，亞馬遜開始了一項名為 At Tokyo 的活動。亞馬遜旗下的 Amazon Fashion 開設一家名為 At Tokyo 的門店和特定網頁，出售公司獨立挑選的受歡迎的東京品牌產品。本次入圍的三個品牌分別是 HOUSE_COMMUNE、GROWING PAINS、BEDWIN & THE HEARTBREAKERS。

｜消息來源：綜合自法新社、Fashion Headline、Fashionsnap 等

｜圖片來源：東京時裝周官網

｜責任編輯：LeZhi

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