史上最另類的七場時裝秀，他們到底想表達什麼？

時尚 03-30

　　在21世紀，多虧了互聯網，我們不需要特地飛到米蘭巴黎等地去看時裝周就知道這些日子，大牌們又搞了什麼新玩意兒。所以，fashion show我們當然是看多了，但是大部分形式都是model走出來、定點、走回去，so boring！今天我們就不要尋常，不要正經！分享幾場特立獨行的show！原來時裝還能這麼玩！

HUSSEIN CHALAYAN

A/W 2000

　　與其稱Hussien Chalayan為時裝設計師，不如還是叫他「科學家」吧。他不同於一般設計師的地方在於，他沒有將設計植根在歷史、神明傳說等領域，而是把目光放在未來時代，他的各種作品都帶著科技感、實用感、和超前感，雖然探討著未來，卻對當代社會具有實際意義。

　　Hussein Chalayan最受矚目的其中一場秀，2000年的秋冬系列。這場秀名叫「Afterwords」，他的靈感來源於戰爭中難民們的際遇。他想通過這個系列，展現戰爭對人們的影響，對此他也曾經這麼總結道：「「你常常聽到這樣的故事：人們迫不得已躲回家中，收拾起一切準備離開。從某種方面來說，這就是舞台上所呈現的景觀，只是用了詩意的表達而已。」

　　整個秀場被布置成小型客廳，模特們走上舞台，將蓋在傢具上的防塵布拆掉，然後竟然穿在了自己的身上。不單如此，椅子也通過簡單的摺疊華麗變身成suitcase。當然，最震撼觀眾的，是將茶几拎起來，當做裙子穿著。之所以說Hussein Chalayan是屬於未來的設計師，不單單是他的作品超前許多當代設計師，更多的是他對社會問題的探討，關於「戰爭」的話題，在人類社會永遠沒有停止，而2000年的此系列，或者說是他對難民們，同情且感性的關懷。

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VIKTOR & ROLF

1999 Haute Couture

　　相信時裝愛好者都知道Viktor&Rolf，這兩位荷蘭設計師簡直就是時裝怪才，也是藝術家。做Haute Couture起家的他們，1999年的這場處女秀可謂一鳴驚人。僅僅請了一位model，前前後後在model身上穿了十幾二十件衣服，讓人忍不住想給model加雞腿。

　　此系列的靈感來源於俄羅斯的套娃工藝，將套娃一個疊一個的原理搬到了服裝設計上。在走秀形式上，取代了一貫的T台模式，而是將僅有的一位model站在360度旋轉的轉盤上，一層一層的穿上經過精密設計的衣服，且上面都鑲有成千上百的施華洛世奇水晶。V&R通過這種陳列服裝的方式來詮釋他們眼中的高級定製，二位也曾說過，高定就如珍貴且難以觸及的珠寶。

　　但你以為viktor&rolf兩位時裝藝術家就真的這麼簡單，只是純粹把俄羅斯套娃的原理加以應用嗎？不止，對於這場首秀，他們更深層次的意義在於，樹立他們在時尚世界的最終極目標。用另類、有趣但容易被理解的形式去表達時尚、服裝、藝術，是他們一直在做的事。

CAROL CHRISTIAN POELL

S/S 2004

　　CCP一向以其暗黑、詭異、神秘而恐怖的設計著稱。令人最佩服的，無論是CCP服裝的裁剪、面料的設計、靈感來源又還是秀場的布置，都十分前衛，跳脫出慣性思維，工藝複雜到連山寨都做不到，CCP的作品既是時裝，更是藝術品，比如「Object Dyed, No Seam Drip-Rubber」融化鞋就是CCP最經典的代表作。關於CCP 2004年春夏系列，更是讓人大跌眼鏡。

　　是的，你沒看錯，此系列的秀場就是在河上。模特們扮演著一具具屍體，在河上漂浮，這也回應了這一季的主題：「MAINSTREAM DOWNSTREAM」，他將他眼中的時尚圈表達出來，當下的時尚就像大河流動一樣，大眾都朝著主流方向流去，隨波逐流，沒有思考，沒有自己的思想和方向。而CCP，不願意做這樣的時尚「奴隸」。

　　在這樣開放的空間上演一場時裝盛宴，沒有前排座位、後台政治，換句話說，CCP不僅僅在服裝上面下功夫，更致力於打造一個精英主義民主化的秀場。可以說，這場秀的內涵與意義遠遠超過服裝本身，CCP將精神、美學融會貫通，這不單是一場「浮屍」fashion show了，也是一場行為藝術。

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ALEXANDER MCQUEEN

S/S 2001

　　要討論瘋狂的show不得不提Alexander Mcqueen，確切的說，其實AM的每一場秀都是一場華麗的藝術宴會，將藝術、精神思想、服裝三合一，即使奇怪得不可理喻，但你也不得不承認，你從中也感受到共鳴。而個人最喜歡的一場秀，無疑是2001年春夏系列---「VOSS」。

　　這場秀的靈感來源於Joel-Peter Witkin的畫作《Sanitarium》（療養院）。肥胖甚至有些病態的情色作家米歇爾·歐利頭戴面具，裸體半躺在椅子上，嘴裡插著幾根呼吸管，身上圍繞著許多飛蛾。而系列名「VOSS」，是挪威的一座以鳥類棲息地而聞名的地方，系列裡也出現很多關於鳥類的細節，比如羽毛，刺繡圖騰、服裝廓形等等。

　　秀場被改裝成一個密閉的空間，模特們在這個封閉式的、布滿鏡子的房間里自由走動或趴在玻璃上張望。最後，當所有人都以為這場秀就這麼結束時，驚喜來了，最中央的箱子突然打開，坐在裡面的肥胖的模特臉帶面具，插著呼吸管，成千上萬隻飛蛾從箱子里呼嘯而出，現場掌聲不斷。

Alexander Mcqueen 「VOSS」

　　Joel-Peter Witkin』s 『Sanitarium』 from 1939

　　這樣近似癲狂的藝術show，不僅造成視覺上的衝擊，也動搖甚至一定程度上瓦解了人們對於傳統定義的「美」的理解。到底什麼是美？Mcqueen似乎想要從我們慣性不認為是美的事物中挖掘美。他曾這樣說過：「I think there is beauty in everything. What 『normal』 people would perceive as ugly, I can usually see something of beauty in it.」他從醜陋中發覺美，從一切事物中尋找美，而美，從來不能被確切定義。

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　　IRIS VAN HERPEN

A/W 2014

　　這是一場讓人分神的show，大部分模特正兒八經地在走秀，更吸引目光的是旁邊的真空袋裡卻裝了幾個模特？他們還在裡面掙扎蠕動？痛不欲生？

　　這些真空裝置由比利時藝術家Lawrence Malstaf攜手打造，通過真空固定來來讓人體懸浮在空中、身體如胚胎的狀態。被掛在真空袋裡的模特，不再像人類，更像我們在超市見到的冰鮮食品，在其中痛苦的掙扎扭動身軀，以此也呼應了Iris Van Herpen本次的主題：Biopiracy（生物剽竊：指大企業對大自然或農民的成果申請專利的行為。）

　　Iris Van Herpen通過藝術結合科技的手段表達對「生物剽竊」問題發出質疑。如今，人類的一些基因都開始申請專利，讓人不禁有疑問：我們是否還能擁有自己的身體，還是有一天會有一家生物公司向我們收取基因的使用費？

　　MOSCHINO

F/W 2016

　　要說個性十足的show還真的免不了Moschino。整個秀場布置得復古而詭異，破舊畫框和倒塌的鋼琴，一股濃厚的歷史味道撲面而來。前半段秀還算正經，越看怎麼畫風越偏？一件件衣服都被火燒過，讓人不禁發出疑問：Moschino到底是在敗家還是發生意外了？

　　先別著急評判Moschino這場秀到底是奇葩還是藝術。這場火燒衫的秀靈感來源於一件歷史事件：Bonfire of the Vanities（虛榮之火），當年某天主教教士因為反對文藝復興等新潮藝術品，將當地村民家所有藝術品、書籍甚至傢具全部燒毀。但一年之後，此教士的下場便是被眾人以火刑燒死。

　　在服裝身上，我們也能看不到不少文藝復興的影子，譬如暗色系綢緞、寬大的裙擺、甚至是下圖的用水晶吊燈模仿文藝復興時期盛行的女士裙撐。華麗和破壞相互碰撞，歷史元素和現代設計，視覺上帶來了刺激。

　　Moschino將秀場化成劇場，上演一場「歷史大火」，比起一般沉悶的歷史劇更有張力，狂野奔放，性感而不媚俗。

MARTIN MARGIELA

S/S 1990

　　Martin Margiela如今也淡出時尚圈，他給我們留下了許多震撼的作品，但比起其他品牌那些用力過猛的、美麗得太刻意的作品，MM的這場處女秀則溫柔許多，在這場秀里我能看到溫暖，我能聽到歡聲笑語。

　　相信你已經看出來了，這場秀沒有VIP座位、沒有正裝打扮。MM將秀場選在了巴黎郊外的一個廢棄操場，座位先到先得，秀場除了編輯、買手外，也擠滿了小孩、當地居民等圍觀群眾，模特們在凹凸不平的地上走秀，一路跌跌撞撞。不僅僅秀場這麼親民，Martin還大膽地讓當地學校的小孩幫他們繪製邀請函，並寫下小孩對時裝秀的看法。