都說紙媒不行了 那為什麼Gucci還要和一本小眾雜誌合作做展覽？

來源：界面（wowjiemian）

從線上到線下，Gucci正在用針對不同產品、客群的方式，建立起全渠道營銷模式。

2016年10月，我們報道過Gucci現任創意總監Alessandro Michele將要以客座編輯的身份推出一本雜誌。這是他和位於總部位於巴黎的時尚藝術雜誌"A Magazine curated by"（以下簡稱A Magazine）合作的結果，這位讓Gucci「再度偉大」的熱門設計師將在其中展示部分自己的靈感思路。

在這本總頁碼280頁的雜誌的封面上，印著義大利的白露里治奧古城（Civita Di Bagnoregio）綿延群山的晨曦之境，而這正是Michele最鍾愛的僻靜之所，也是他的靈感搖籃。

Gucci「策展米開理」之北京COCO CAPITáN篇章展會現場

這幅封面也揭開了Gucci新展覽的序曲。2017年3月至5月，Gucci聯手A Magaine在香港、北京和台北舉辦三城藝術展，其主題為「策展米開利」，而策展人就是A Magazine主編Dan Thawley。

展覽除了會展示Michele的私藏和靈感資料，還會分別邀請三位新興藝術家到當地創作。其中，西班牙年僅24歲的藝術家Coco Capitán來到了北京，目前，為期一個月的北京站展覽已於3月29日開幕，選址在美術館后街的77號劇場。

在「另類」、「深度」的標籤下，小眾雜誌的生存模式其實和主流時尚雜誌沒什麼區別

在紙媒受到互聯網猛烈衝擊的今天，不少時尚品牌都消減了在傳統媒體上的廣告投放預算。

然而，Gucci此次卻在小眾刊物「A Magazine」上投入了不小的財力和精力，並利用雜誌、展覽、線上宣傳等多個渠道進行了品牌傳播。

這是一種反常嗎？

A Magazine curated by Alessandro Michele封面

從所屬類型來說，A Magazine是一本小眾獨立雜誌。2001年，著名比利時設計師Walter Van Beirendonck在當年的安特衛普時尚節（Landed Geland Fashion Festival in Antwerp)舉辦期間，創立了該刊的前身「N°A"。

2004後，在找來Maison Martin Margiela擔任客座編輯後，它更名為A Magazine，並探索出了自己的內容製作、經營模式，即每一期都會挑選一位設計師來客座主編，以創作解讀他們設計靈感的內容。

2004年推出的A Magazine curated by Maison Martin Margiela

該雜誌目前一共推出了16期，除了最新的Alessandro Michele和2004年的Maison Martin Margiela、過往的A Magazine客座編輯還包括山本耀司、Riccardo Tisci、Thom Browne、高橋盾、Kris Van Assche等。

大人物加小眾的形式，讓A Magazine備受業內人士追捧，但在「思考」、「文化」、「小眾」的標籤下，隱藏著A Magazine的商業生存模式——定向創意營銷式媒體。

但這正好滿足了Gucci現在的需求

這與時裝界如今的「獨家定製」、「合作款」頗為類似。此前，Gucci總裁兼首席執行官Marco Bizzarri就對《女裝日報》也稱，其實紙媒渠道對Gucci的品牌構建依然重要。

只不過，現在紙媒的重要性在於差異化的產品特點。對Gucci來說，從雜誌到策展，和A Magazine之間的合作也不是隨心的選擇：後者強調人文色彩的媒體形象，和Gucci目前的產品及品牌形象高度契合；而該刊以知名設計師客串編輯的采編手法，除了保證自身的調性以外，也為品牌提供了一個非官方專刊製作、發行的渠道。

此外，A Magazine仍可以此為賣點，吸引其他品牌投放廣告。翻開最新一期由Alessandro Michele客座編輯的雜誌，Gucci自然佔據了第一跨頁的黃金廣告位，而緊隨其後的是Louis Vuitton等其他品牌的廣告。

如果你說這是打著小眾旗號的商業軟文也無妨。正由於「文化」總被過分神話，所以願意為之埋單的人比比皆是，同時也催生了產業鏈的供需。

從這個角度來說，小眾時裝雜誌並不像外人想像的那般，純粹是出於媒體理想、文化思考或者有志之士的創造慾望而生的情懷之物，何況同類型產品如今更是多如牛毛——就在2月，知名時裝編輯、造型師Marie-Amélie Sauvé亦推出了一本名為「Mastermind」的雜誌，同樣打的是「思考」、「深度」、「與眾不同」的牌。

所以，小眾時裝刊物之所以能夠存活，無非就是媒體產品市場上的一個細化分類。特別是在目前紙媒市場轉型期間，更突出了其差異化的特徵。

社交媒體、雜誌、落地巡迴展覽……Gucci正在構建自己的全渠道營銷模式

簡單來說，獨立雜誌和Vogue、ELLE那樣的「大眾」刊物無異，它們和品牌之間的關係不再是簡單的購買廣告和軟文合作這麼簡單，而是可以憑藉自身的品牌號召力和相關資源，為對方創造更多元的營銷方案。

就比如策劃一場合作展覽。在北京的「策展米開理」上，展廳分為三個部分。最外面的房間叫「珍奇櫃」（Cabinet of Curiosities，泛指西方人家宅中用於展示收藏品的柜子），主題是「執迷於愛」：Thawley以「A Magazine Curated By Alessandro Michele」雜誌內所呈現的物品和影響作為策展角度，介紹了Michele的創作思緒，其中很多作品都曾出現在Gucci最近幾季的時裝中。

Gucci「策展米開理」之北京COCO CAPITáN篇章展會現場之「珍奇櫃」（Cabinet of Curiosities）

第二個房間則為Coco Capitán的作品，除了展示了她在佛羅倫薩和羅馬的遊歷經歷和攝影，Coco Capitán也在北京現創作了一副手稿，這塊大型百色畫布被掛在展廳最顯眼的位置。而在第三個房間中，只要觀眾在中心站定，隨著牆面上投影出的環繞視頻、照片和繪畫上升和下降，就可以享受到聲光的動態沉浸式體驗。

Coco Capitán的手繪作品

總而言之，「策展米開理」像極了一份文獻綜述，羅列著過往經典給他帶來的靈感啟迪，怪不得Michele總被形容為「掉書袋」。

不過如果沒有展覽，普通消費者確實很難有機會深入了解一條裙子上印花的由來，這意味著展覽確實是一種更利於人親身體會品牌故事的方式，這也是Louis Vuitton、Dior等奢侈品品牌在過去幾十年的經營中屢試不爽的方法。

可如今的展覽，比過去更重視對每個市場人群的配合。不久前，Gucci在東京銀座旗艦店舉辦的「Gucci 4 ROOMS」便非常親近日本本土文化，它和日本藝術家鹽田千春合作，將手袋、衣服等產品放入了密密麻麻的紅色絲線中，而在「Gucci Garden」房間中，則充滿日本藝術家Daito Manabe的日式漫畫裝置。

日本藝術家Daito Manabe為銀座旗艦店內的Gucci 4 ROOMS創作的「Gucci Garden」

但在中國，「策展米開理」沒有啟用大型的裝置藝術，也沒有明確的消費導向，更多著墨於品牌故事的渲染。這是由中日不同的消費者的現狀決定的。

根據麥肯錫2015年的報告顯示，日本奢侈品市場如今已經非常類似西方，消費者態度謹慎，對價格也更加敏感，不再盲目追求奢侈，反而更願意把錢花在健康和環保上。

但在中國，消費者還未像日本那樣成熟，品牌在擴大消費者基數的同時，還需要多輸出品牌文化，以教育市場。

Gucci邀請多位網紅級別藝術家，以類似網路表情包的Meme創作形式推出的手錶產品線上營銷案#TFWGucci

和奢侈品過去的說教式推廣不同，如今的Gucci更傾向針對不同的個案，推出相應的宣傳形式和渠道，從2015年的「已然 / 未然"展覽，如今的」策展米開利」，以及在Instagram上和年輕藝術家合作的#GucciGram、#GucciGhost、#TFWGucci等等案例可以看出，Gucci正在打造涵蓋數字、平媒、落地展覽等方式的全渠道式營銷模式，並且彼此之間有一定交錯。

這樣的做法，讓Gucci的品牌形象從秀場、旗艦店延續到了社交媒體、出版物、展覽和城市生活之中，從而形成了一個整合的營銷系統。在過去，全渠道的概念更多用於銷售層面，且為了保持統一的品牌形象，奢侈、時裝品牌往往缺乏針對不同產品、渠道，客群的細分營銷模式。

而現在，Gucci已經意識到這一傳統做法的局限性，無論是針對年輕市場的社交媒體合作式內容營銷，還是線下的落地展覽，它們雖然共享同一個品牌特質——復古、浮誇、書卷氣，但形式卻非常多樣，策略和布局也更為精細。

2016年，在總裁兼首席執行官Marco Bizzarri和Alessandro Michele的協力下，Gucci銷售額同比增長了12.7%，至43.78億歐元。面對上任後逐漸走高的名氣和業績，Michele也曾對《每日電訊報》表示，自己「瘋狂創作了大量作品，以釋放周遭一切在感官上的堆積。」 他稱他的靈感來源於夢境般的內心獨白與商業效果所做的結合。

的確，美隨處都是，但想讓人們發現它並心甘情願地付出高額費用購買，卻是一件需要用心經營的麻煩事。在這點上，Gucci值得同類型品牌思考。

編輯：任芳言

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