從死海到地中海，原來以色列還能這麼玩？

撰文、攝影：小A

死海，這個名字似乎會讓不知內情的人感到不寒而慄，認為這是一片如荒漠戈壁一般的人類絕境，將給那些擅入者帶來死亡。可事實上， 在今天，死海的周邊，旅遊業蓬勃發展，豪華酒店隨處可見，這個名字帶有不詳之意的地方早已成為了世界聞名的旅遊目的地。

死海並不是真正的海，而是一個位於以色列和約旦之間的內陸湖，南北長86公里，東西寬5至16公里不等，最深處為415.3米。死海的湖岸是地球上已露出陸地的最低點，有「世界的肚臍」之稱。

死海中含有高濃度的鹽分，為一般海水的8.6倍，導致水中沒有生物存活，甚至連死海沿岸的陸地上也很少有生物。這也是人們給它起名叫」死海」的原因之一。正是因為這樣的高濃度鹽分，死海的浮力很大，即使是旱鴨子也可以輕易漂浮在水面上。據世界環境保護組織的相關數據，死海水位正以每年1米的速度下降。隨著水量不斷減少，死海的鹽度大大提高，面積逐年遞減，再過若干年，死海可能真的要「死」了。

沿著死海邊的公路一路行駛，可見一條碧綠的死海在窪渠中蜿蜒流淌，在荒涼的沙土中，尤其奪目。死海比普通的海域顏色多了一層白色，這一層其實就是顆粒狀明顯的鹽層，一般在近沙灘的位置堆積，形成白色的懸浮層。

來到死海，除了漂浮以外，你一定不能錯過的就是被列入世界遺產的馬薩達（Masada）。馬薩達在亞拉姆語中是「堡壘」之意，這是猶太人的聖地，也是古猶太國的最後一處堡壘，位於猶大沙漠與死海谷底交界處的一座岩石山頂，遊客可以乘坐纜車直達山頂。

儘管馬薩達景區也有步行路線，但徒步上山既耗時，而且個別路段比較險峻，因此多數人還是會選擇纜車。據說，以色列新兵在接受訓練時，必須徒步登上馬薩達山頂，而後宣誓。這不僅是以色列三軍將士的誓言，也表明了一個民族的氣節。公元1世紀晚期，猶太人反抗羅馬人侵略的最後戰役就發生在馬薩達。

在這裡，近千名猶太男女佔領了死海附近的馬薩達希律王山頂宮殿，並構築了防禦工事。他們在此堅守了3年，直至900多名馬薩達居民實在難以抵抗羅馬大軍的包圍，最終燒毀宮殿和房屋，並集體自殺。這之後，猶太人便散居在了世界各地，開始了兩千年的流亡。於是，在猶太民族的歷史上，馬薩達成為英雄主義的象徵，當失去宗教和政治獨立的希望時，毅然選擇了用死亡代替奴役的命運。

馬薩達的希律王宮殿是早期羅馬帝國奢華宮殿建築的代表，雖然如今唯余斷壁殘垣，但憑藉想像，我們依然能構築出當年的奢華與堅固。這如迷宮一般的建築就是王宮裡的儲藏室，一共有29個，主要用於儲存食物和紅酒。

在王宮坍倒的地方，人們也只是將原來的模樣稍作復原。牆上這些黑色裂縫以下的就是原先的遺址，上面的是後人修復的部分。

走到城牆邊遠眺，昔日羅馬大軍攻城的營地痕迹在戈壁之間尤為明顯，空中划過幾隻烏鴉，給這裡增添了幾分荒涼。 視線的盡頭就是死海，一層沙石帶起的霧懸浮在死海上空。想當年，耶律王所看到的死海當然要比現在的壯觀的多，而選擇在此建造宮殿也正是為了方便觀察海上的敵軍。

成群的烏鴉停駐在破舊的木屋上，彷彿正在窺探著歷史。

步行許久，距離之前遠處眺望的死海越來越近，以色列的國旗在米黃色的沙石中尤為明顯，淡藍色的死海卻在這片蒼茫大漠中呈現出不一樣的顏色。

來到死海，不可錯過的另一項體驗就是乘坐越野車進入死海邊的猶大沙漠腹地看日落。當車子漸漸駛離公路，看著窗外的景象我才意識到，原來這裡的沙漠並非我們想像中的那種傳統意義上的細沙大漠，這裡所謂的沙漠，就是這些鹽鹼化的戈壁。經司機介紹，在幾萬年前，這片沙漠也曾是死海的一部分，故可以看到一些奇形怪立的岩石，甚至還有魚群穿梭過的岩洞。

到達一個停靠點，司機熱心地拿出水讓我們喝，並神秘地把水澆到石頭上，結果岩石表面泛起點點白色鹽粒，讓人唏噓不已，曾經也是死海的沙漠最後還是逃不了乾枯的命運。據說距今2.8億年前，海洋不僅覆蓋了整個中東以及今天的印度大陸，就連中國大陸和中亞地區，也幾乎全被古地中海浸漫。

以色列這個國土面積並不大的國家處處充滿著魅力。離開沙漠，我們一路向北，去領略地中海古城雅法的魅力。雅法古城位於特拉維夫，確切的說，雅法的全稱應為特拉維夫-雅法，因為先有雅法古城後有特拉維夫。

雅法是個擁有4000年歷史的港口城市，而特拉維夫僅有百年歷史，你也可以像耶路撒冷一樣，將其分為新城舊城去理解。雖然與耶路撒冷同為古城，因地理位置的不同，你會在這裡感受到不一樣的生活狀態。相對而言，沿海地區的人們對生活的態度更為開闊，不拘一格，充滿藝術的遐想。

因雅法依附著地中海，風景幽靜，而名字恰好是希伯來語中「美麗」的諧音，也有人認為雅法的意思是閃著白色的光輝之地。如今居住在這裡的大多是阿拉伯人，保留了很多阿拉伯人的生活文化，當然，你也不用對穿著過於拘束，這裡的穆斯林對待遊客非常熱情。

這座有一百多年歷史的土耳其鐘樓是雅法古城的地標性建築，遊覽這座古城通常是從這座鐘樓開始的。

位於中心廣場的聖彼得教堂是雅法的另一座地標性建築。最初建於1654年，是為紀念耶穌的得意門徒「聖彼得」復活升天而建，米黃色的外牆，磚紅色的正面和高聳的鐘樓使教堂格外醒目。

雅法老城的入口有一個拿破崙雕塑指示牌，上面寫著「歷史遺迹入口」。就像耶路撒冷一樣，歷史上，雅法城也一再被摧毀，曾經法軍包圍了這裡，拿破崙下令屠城，殺死了許多當地居民。而這會，他們竟然將其塑像作為遊客指示牌的人偶，可以想像，雅法人民的心有多大。

和地中海的許多小鎮一樣，這裡的門窗也是以藍白為主，每家的窗台上都栽著小花，每個角落都透著古樸小清新，同樣是經歷風雨的古城，這裡完全沒有耶路撒冷老城的那種宗教滄桑感。

隨處可見政府在不斷地修復雅法古城舊貌，並將部分街巷改造成為藝術文化聚集區。街道中到處是博物館、藝術畫廊、咖啡館、珠寶店、時尚藝術店等，古老的雅法如今已成為一個藝術走廊，散發著別樣迷人的氣息。沿著斑駁的牆壁進入蜿蜒伸展的小巷，追逐著巷口的每一處陽光，彷彿在探索以色列充滿藝術氣息的露天畫展，觸摸著每一筆的精彩故事。

穿出迷宮般的小巷，眼前豁然開朗，這裡就是老城的古港口，停泊著的多是私人遊艇或者是捕魚船隻，一到時間就會有打漁人在此販賣剛捕獲的海產。沿著港口散步閑坐，你可以感受到這裡的另一種生活狀態。

以色列人常說：「在耶路撒冷祈禱緬懷，在特拉維夫玩耍。」特拉維夫，以色列的第二大城市,地位猶如中國的上海，是經濟和商業中心，它熱情、包容，充滿了活力。特拉維夫建城只有一百多年，與幾千年歷史的雅法老城連為一體，既融合了歷史底蘊又充滿了年輕和朝氣。

與耶路撒冷的歷史濃厚感不同，特拉維夫並沒有過多追溯歷史，而是站在創新的最前沿，它強調城市的多姿多彩，突破一切束縛，彰顯的是多元文化的融合和包容性。 在這裡，你幾乎看不到穿著正統服飾的猶太人出沒，這裡的居民並不那麼在乎宗教和政治，整體環境非常歡快自由。

一個城市的包容，是孕育藝術的天然原料。頗具藝術氣息的Neve Tzedek是特拉維夫建成的第一個生活區。早在一百多年前，猶太人從雅法的阿拉伯人手上購買了這塊地建設新的住宅，Neve Tzedek區也隨著在這裡居住的人口越來越多應運而生。如今，那些古老的建築還在，經過後期的修葺和整改，興建了各種商店、咖啡廳和民宿，已成為當地最時尚的街區之一。

在特拉維夫，無處不在的街頭塗鴉體現了文化及個體的包容性，這座城市對於藝術的創作是完全開放的。世界上包括中國在內的大多國家都禁止塗鴉，因為影響整體城市形象，但特拉維夫的街頭塗鴉卻是一種常態，很多街頭塗鴉都具有較高的藝術觀賞性。

如果腳力好的話，完全可以靠步行閑逛這座城市。行程的最後，當然要去享受一下地中海的沙灘，因為住在了海景酒店，過個馬路就可以到地中海邊，非常方便。這裡的沙灘並不算驚艷，但卻有著這座城市獨有的氛圍，或許是因為太多沉重的歷史終於在這裡得到了釋然。

太陽逐漸接近海平面，整個海面開始發光，星光點點，猶如裹上一層薄薄的金色外衣，照映著整個天空。遠處可見一葉白帆，靜置在金黃色的海平面上，船上的人一定也在觀賞著這漫天金黃的風景。

小男孩一直在與海浪嬉鬧，當海浪拍打上岸，他就起跳，一個接著一個，每一次成功的躲浪都讓他欣喜萬分，似乎覺得自己闖過了一重重的難關。每一次的落地都是為了下一次的起跳，無所顧忌地沖向海面，追尋的是戰勝難關的喜悅，就如同這個年輕的城市一樣，面對一切，挑戰著一切，這或許是以色列從古到今的民族特性。

隨著太陽落下，海面的顏色逐漸接近暗紅色，原本的藍色已無影無蹤。靜靜地望著美得一如既往的地中海，它似曾相識，卻又那麼不一樣。看過無數場日落，對於它的喜愛卻從未減淡過。或許是因為喜歡它瞬間的溫柔絢麗，又或許是一天的烈日在那一刻得到釋放，心情也跟著歸於平靜。

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