男人都穿裙子的時代，穿褲子會被無敵蔑視

蘇格蘭高地的男子穿蘇格蘭方格裙

人類對於美的追求，早已不是性別可以阻擋的。

文許智博

如果用服裝代表性別，很多人會下意識地將褲子等同於男性，將裙子投射給女性。

打臉的現實卻是：相比對褲子的依賴，男人穿裙子的時間實在長出太多太多，而且還不穿內褲哦。

在荷馬史詩《伊里亞特》中，有這樣的片段：「這些話，讓馬卡昂激動不已，他們穿越阿開奧斯的軍陣，來到了金髮的墨涅拉奧斯受傷的地方……他利落地從腰帶扣處拔下箭頭，鋒利的倒鉤向後斷開，又伸手解開腰帶，裙圍和精製的布帶。」

是的，神話中的斯巴達國王，為奪回海倫而浴血沙場的墨涅拉奧斯，穿的正是裙子。

浮雕《神與巨人的戰爭》，注意右邊三位。

這種現在大多數直男無法接受的下裝，只不過是人類歷史上最古老的服裝之一。

從埃及法老、貴族的短腰布裙（schenti，也譯為纏腰布），到希臘美男子們鍾愛的寬鬆、自然、舒適的「套頭連衣裙」（chiton），裙子作為遠古時代西方男性服裝的主旋律唱了上千年，看到東邊的波斯人穿著長褲，他們會直接輕蔑地說：「麻袋。」

埃及壁畫中的貴族穿schenti。

《老乳母認出尤利西斯》，左側尤利西斯的裙子。

褲子與裙子的拉鋸戰並非始於性別的區分，而是游牧文化與城邦文化的融合。

隨著游牧民族對歐洲腹地的一次次進攻，地中海沿岸居民們也開始學著改變，著裝慢慢變短，變成上下分體的樣式。

一方面，城邦里的男人穿著性感誘惑的緊身褲，搭配著齊臀小短裙，甩著肌肉畢現的大腿在街上四處遊走，用長度驚人的尖頭鞋，表現自己才是時尚圈金字塔塔頂的那個人。

另一邊，長及大腿、膝蓋的束腰罩衫（tunic），還是頑強地堅守著陣地，直到哥倫布發現新大陸的時候，到這位偉大的航海家的腰帶之下，依舊是裙擺飄飄。

哥倫布回歸後，女王為其舉行宴會。

但變化終究還是佔了上風，哥特時代的200多年裡，歐洲人的服裝，從對人體遮掩的筒形，跨到了針對人體外形的立體剪裁。在文藝復興時代，孕育出了蕾絲邊、絲襪和拉夫領。

但這並不是針對女性的時尚：美男子們用一層層的亞麻、細棉布摺疊纏繞出巨大又花哨的領子圍在脖子的四周，開始在自己衣服的各個部位用蕾絲、絲綢等點綴。

以至於有人開玩笑說，一個男子有多華麗，就要看他身上有幾公斤的蕾絲了。

《玫瑰中的年輕人》，希利亞德，約1587年。拉夫領、大長腿。

這種無性別差異的審美，還集中體現在文藝復興時期的戲台上。

由於早期女性不能參加演出，戲劇里女性的角色都由男孩子來假扮，而到了後期，像莎士比亞這樣的大家，則更願意在劇本里加入女扮男裝的角色，達到吸引觀眾眼球的效果。

如果不信，請去看2008年奧斯卡最佳服裝設計的電影《Elizabeth: The Golden Age》，以及1999年的《Shakespeare in Love》，兩部電影服裝製作精良，忠實還原了當時的著裝狀態。

《亨利八世像》，小荷爾拜因，16世紀中葉。裙子下是性感的襠袋。

如今的時尚圈時不時會緬懷300多年前的太陽王路易十四。這位極愛顯擺的君王，將服裝的時尚從伊比利亞半島沉悶的航海時代，拉進了一個更加充滿想像力的時代。

他將對戲劇技巧和華麗舞颱風格的熱愛，傾注在了他的衣櫃里。

他所提出的強調色彩、寬鬆舒適、重視裝飾的時尚理念，與西班牙風格正好對立。

他的品位使得法國在其後長達數百年的時間裡，一直在時尚領域內保持著獨一無二的影響力。

1660年，路易十四會見西班牙國王菲利普四世。左側的貴族腳踩高跟鞋，身著層層疊疊的及膝裙子。

在路易十四的治下，慶典上穿著奢華奇服的貴族們，常常得到讚賞。

凡爾賽宮廷的三四千名貴族為了討好國王，不惜重金置辦飾帶、服裝配件和各種假髮。而那時站在時裝潮流尖端的偶像，毋庸置疑是太陽王和他的情婦蒙特斯潘侯爵夫人。

在1701年法國宮廷畫師H.Rigaud為路易十四繪製的肖像畫中，國王頭戴蓬鬆的長假髮，穿著帶有華麗蕾絲衣領的服裝，肩上披著加冕刺繡禮袍，手裡拄著象徵皇權的權杖，左側佩戴了綴滿寶石的寶劍，腿上是半透明的及膝長筒襪，腳蹬紅色高跟鞋，穿著與打扮完全看不出這已是一位63歲高齡的老人。

戴假髮、穿絲襪、紅色高跟鞋的路易十四，是17-18世紀的潮人。

長假髮、蕾絲、刺繡、長筒襪、高跟鞋……這些關鍵詞哪個是與今天的直男審美觀沾邊兒的呢？

但就是這種今天仍被大多數人視為「娘炮」的審美觀，在路易十四身後風馳電掣地席捲了整個歐洲的時尚圈，被歷史學家歸納為洛可可風格的一部分。

當時的歐洲無論男女，都瀰漫著一股胭脂水粉的氣息，紅色的高跟鞋成為了皇親國戚權力的代名詞。

直到今天，梵蒂岡教皇那身潔白無瑕的長袍之下，有時仍然會露出紅色小皮鞋的尖頭。

《教皇保羅三世和亞歷山大、法爾內塞兄弟》，提香，1546。法爾內塞穿著短裙，教皇長長的白袍下露出紅色皮鞋，紅皮鞋的習慣一直延續到今天。

那麼，我們老祖宗的審美觀會比他們「正常」一點嗎？

與埃及法老和歐洲君王一樣，中國古代的服裝，只標榜貧賤和社會等級，並不注重區隔男女。

商代服裝，上下兩截，上身著衣，下體穿裳，服裝的腰身和衣袖多被設計成緊窄的式樣，長度大多及至膝蓋，方便於當時的生產活動。

貴族的禮服，上衣多採用青、赤、黃等純正之色，下裳多用緇、赭、綠等經過數次浸染的顏色，並且衣領衣袖處還要鑲邊。日常家居則穿著縞衣、綠衣和緇衣。平民百姓的衣服則沒有這麼多色彩，但貴族與平民、男人與女人的衣服在款式上沒有太大差別。

春秋戰國時代，《荀子·非相篇》記載：「今世俗之亂民，鄉曲之儇子，莫不美麗姚冶，奇衣婦飾，血氣態度，擬於女子」。

可見雖然衛道士們看不慣，但市井裡依然有著不少男人穿著「女裝」招搖過市。

到了漢朝，雄才大略的漢武帝除了保留前朝裙子（當時叫「裳」）的美麗特徵，還讓人民群眾集思廣益，創造出了更為博大精深的漢服文化。在這位愛美君王的帶領下，陸續出現了深衣、襦裙、袍衫等穿著形式複雜而又美麗的「時裝」。

總而言之，那就是一個男生會花半小時穿上裙子配飾，打扮得像個仙子再出門泡妞的年代。

這種去性別化著裝的風氣，在魏晉時代達到了一個頂峰。在歷史學家的研究里，魏晉風度的第一重境界就是「嚴妝」，上流社會的貴族男子日常不僅面敷粉黛，還要腰佩香囊，行步顧影自憐。

《世說新語》中形容男性美常用「玉人」「玉山」「玉樹臨風」等辭彙，就是源自於此，其中翹楚要數大名士何晏，魏晉玄學的創始者之一。他「美姿儀，面至白」，平日里「動靜粉白不去手」（《三國志》裴注引《魏略》），而且還「好服婦人之服」（《宋書·五行志一》）。

褒衣博帶成為那時的流行風尚，《洛神賦圖卷》中，曹植穿著當時士人的典型服飾，寬鬆的直領長袍，衣袖寬大，外衣裡面穿著素色的單衣，下身系著寬大的長裙；而畫卷中女式的褒衣博帶同樣上衣寬鬆長大，但外面套著半袖，腰間束著寬頻子，下穿長裙，衣袖寬鬆，衣袖與裙裾隨風飄逸間流露著耐人尋味的曼妙風韻。

《洛神賦圖》（局部），東晉顧愷之。

與中世紀的歐洲類似，與游牧民族頻繁的戰爭，同樣促進著魏晉時代「時裝」的變化，而且，這種變化仍舊是無視性別的，「裲襠」便是胡漢文化長期融合的結果。

最早的「裲襠」，一般多做成兩片，前面遮胸，後面擋背，肩部用另外的織物或者皮革連接起來，腰間再用皮帶扎束。

西漢時期，「裲襠」通常是婦女穿的衣服，而且大多用作內衣。魏晉以後，出現了把它穿在外面，成為外衣的潮流。隨著「裲襠」的普及，男子也開始穿著，在穿鎧甲軍裝的時候，裡面穿的就是「裲襠」衫，用來防止磨損肌膚。

傳唐代孫位的《高逸圖（竹林七賢）》局部。

《北齊校書圖》局部

到了男女服裝區隔明顯的隋唐，圓領襕衫和翻領長袍仍舊受到男人和女人們的共同青睞，唐玄宗在賞賜安祿山時，就曾賜「內三副錦襖滋並半臂」。

到了萬曆年間，一位閑居鄉間名叫李樂的官員，進了一趟城，發現滿街走動的生員秀才們，全是紅絲束髮，嘴唇塗抹紅色脂膏，臉上抹著白粉，還用胭脂點綴；身穿紅紫一類衣服，外披內衣，一身盛妝艷麗若婦人。

李官員感慨萬千寫詩道：「昨日到城郭，歸來淚滿襟。遍身女衣者，儘是讀書人。」

到成化以後，人們的服飾式樣翻新，不分男女，面料也日漸奢華，爭奇鬥豔的「服妖」遍地——「服妖」的服飾突出的就是一個「奇」字，男女錯位，男穿女服，女著男裝。富家公子服裝「大類女妝，巾式詭異」，婦人衣服卻如文官，裙則如武官。

如此看來，現今的無性別的時尚潮流，真的不過是復古精神的活火山反覆爆發而已，人類對於美的追求，早已不是性別可以阻擋的。

END

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