宮廷御廚之後,卻從未學過烹飪,四十多歲開始做醬肉,竟吃哭了很多人
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食在口
口連心
醬肉老傅
這天,
老傅收到一條很長的語音。
小夥子帶著哭腔說:
傅大哥,
吃了您的醬肉,
想到了我爺爺。
您這肉裡頭,有愛。
老傅聽了,
又高興又心疼。
自打開了傅記新式醬肉店,
像這樣的留言,
聽到了很多。
每次老傅都解釋說:
自己做肉,
沒什麼高大上的,
就是解饞。
「饞」,
可以說是他生活的重心。
老傅愛吃、會吃。十多年前,老傅在北京下館子,每每吃醬肉,都要把廚子叫出來教訓一通:怎麼做成這樣?!
味蕾沒得到滿足固然失望,但讓他最不能容忍的是:這麼好的食材卻被糟蹋了。
走遍北京,
罵了一大圈,
還是沒吃到滿意的醬肉,
於是四十多歲的老傅決定自己做。
而在那之前,
他幾乎從不下廚,
除了十六七歲那年,
把一鍋肉粥煮咸了。
一次他大展身手,
給家人和朋友做年夜飯,
12道菜,
道道超乎想像,
驚得朋友連連稱讚,
連老媽都傻了眼
周圍人的認可,讓老傅有了信心。他乾脆在自家樓下支了個小攤,賣些滷味,讓大家先嘗嘗。
第一天擺出了雞頭和雞胗,賣了32塊錢,就賺了4元,老傅卻開心得像個孩子。
一開始,
家人只覺得老傅是心血來潮,
擺兩天過過癮也就算了。
沒想到,
老傅一擺就是兩年,
更決定一心一意做滷肉。
家裡一下炸開了鍋。
學美術出身的老傅,
曾是裝潢公司總設計師。
不做設計,跑去擺攤,
這不是自毀前程嗎?
老傅不理會這些質疑,
能做出小時候的味道,
比什麼,
都讓他感到幸福。
「那是一種感覺,
一輩子的記憶符號。
食物給人的烙印遠比機器深刻,
頭一次吃到的肉香,
彌留之際都還會想起。」
11歲那年,
老傅的爺爺來北京,
他是寧波當地頗有名氣的廚師。
當時還是小傅的他驚訝地發現:
在爺爺手裡,
廚房比化學實驗室還神奇。
爺爺在北京待了半年,
小傅足足長了100斤。
最忘不了的,
就是那一口,
銷魂的醬肉!
在老傅眼裡,
醬肉是最高級的肉之一,
不僅要把肉燒熟,
還要對熟肉藝術性地再造。
瘦而不柴,肥而不膩,
這只是剛入門而已,
老傅的醬肉,
絕沒有這般簡單。
「豬肉,要出欄7至8個月,剛剃的,方肉,必須選用五花肉中的三線肉,肥瘦相間恰當。豬肘一定要用前肘,骨量小肉多,纖維細膩,做出來軟爛彈牙。」
一說起做醬肉,老傅頭頭是道。
去毛,浸泡,
把肉處理乾淨,
血水和雜質,
一定要全都泡出去,
同時也起到餳肉的作用。
氣鍋白煮肉,
經過嚴格的時間控制,
煮成軟糯而又有彈性的半成品。
這個過程中除了蔥姜鹽,
還要加入白砂糖,
甜度不高,
卻能保證肉皮的亮澤。
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接著用原湯燉原肉,
加入花椒、大料、
花雕酒、燈籠椒等
簡單去腥,提香。
料味不能蓋過肉味,
不然就成了異味。
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醬肉不是什麼山珍海味,
更沒有什麼祖傳秘方,
靠的就是在對食材的理解、
對火候、時間的嚴格把握。
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老傅甚至買了好幾個秒錶,
精確計算煮肉、
醬制的時間。
做好的醬方肉,
油脂遇熱即化,
融合瘦肉的味道,
香得能絆人一跟頭。
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醬出來的豬前肘,
軟爛醇香,
細膩進味。
剛出鍋的醬牛肉,
味道深厚,
筋道有嚼頭。
一口入嘴,
汁水四溢,醬香銷魂!
「就是小時候家裡的味道!」
「太幸福了!」
記得有個美食家說過,形容老北京炸醬麵好吃最高的評價就是「跟家裡一個味」,老傅的醬肉同樣如此。
老傅一鼓作氣,
開了個醬肉店,
光憑著這香味,
就吸引了天南海北無數吃貨,
慕名來到胡同深處。
還有許多人,
跑過來學廚藝。
他曾收過一個徒弟,
頭三個月一道菜也沒教,
而是每天親自燒兩三個菜給他吃。
徒弟再去飯館,
覺得那些都沒法吃了。
老傅把這叫作五官清洗,
知道什麼是真正的美味,
才能做出美味。
老傅祖上曾是宮廷醬局的廚師,
但他坦言,
宮廷菜並不好吃。
他做菜,
也從來沒有任何方子。
用最普通的食材,
通過自己的廚藝,
做出人間至味,
才是老傅一直以來信奉的。
很多上了年紀的人
吃到了魂牽夢縈的味道,
大快朵頤,無比滿足。
平時不吃肉的姑娘
一頓吃一盤,
第二天還來。
即便如此,老傅稱自己也僅僅把食材發揮出了六到七成。要把食材做到極致,幾乎是不可能的,但他會向著極致走下去。
還原食物本味,
靠嘴,靠手,
更靠心。
- END -
(感謝老傅接受城小主採訪,
圖片源自老傅,
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