上海這座城市，正在爭做亞洲時尚的霸主

本文作者：Robb Young

充滿活力、雄心勃勃、也帶有一絲混亂，上海時裝周正在成為亞洲時尚貿易的全球樞紐。

中國上海——他們還初來乍到，低估了這座城市，但這裡讓他們目瞪口呆。最新一季的上海時裝周，來自日本知名百貨商店的買手們正在發布會舉辦地等待入場。場外，黃牛黨正在倒賣推銷發布會的邀請函，他們被嚇到了，樣子有點狼狽，但也似乎在思考著些什麼。

「這就是力量的體現啊，」其中一位被驚到的零售商和同事低語，「這種力量的體現。以前我從來沒意識到，現在明白了。這裡就連空氣里都漂浮著強有力的味道。」

在中國的商業之都核心區域熱鬧場面進行現場調查的這位日本買手，拒絕透露姓名，但明顯被這座正在雄心勃勃前行追趕其家鄉東京的城市迷住了，流露出了些許自保態度。

長期生產製造設計師時裝的歷史傳統、無與倫比的街拍造型、品味成熟的消費者、走在尖端的服裝行業……在列舉日本諸多優勢時，話沒說完，她突然停了下來。

「等一下，剛才你說的是東京在扮演國際樞紐的角色嗎？比如亞洲時裝商業之都什麼的？這個嘛，不太好說，」她停了下來，轉頭向同事希望尋求肯定：「我們不會把這個位子讓給上海，對吧？」

雖然東京的時尚景觀依舊令人難以想像的活躍、多元化，依然極具影響力，但其時尚行業運營也孤立保守。而另一方面，上海正處於與全球時尚界相處的「蜜月期」。該城時尚產業領導者似乎很樂意在每個環節搞實驗，就算出一點差錯，也不所畏懼。

「在這裡，人們的態度就是『什麼都能嘗試去做』，這意味著他們做事能展現出的高效令人驚訝，就算有時候前後會不太一致，甚至很混亂，但還是很高效，」現代傳播（Modern Media）集團時尚編輯總監葉曉薇（Shaway Yeh）表示：「不管怎麼說，上海的背後是整個中國。就是這麼簡單。這就是為什麼香港和新加坡爭不到亞洲時尚之都的原因。」

把守著通往亞洲經濟強國以及區域內最大的消費市場之門，如今的上海時裝周將世界各地獨具一格的小眾（niche）與當代（contemporaray）價位品牌吸引到中國。展銷空間共計佔地2.5萬平方米，最熱衷參加這些活動的人們，往往還有來自其它亞洲國家。

亞洲時尚的燈塔，中國零售的經紀人

擔任組委會副秘書長的呂曉磊，是上海時裝周背後的操盤手。幾乎所有在上海時裝界的業內人士都恭敬地稱她為「呂老師」。呂老師措詞謹慎，尤其是談起其它亞洲市場競爭者的時候，更是如此。

Minki Cheng 2017秋冬系列，上海時裝周 | 圖片來源：對方提供

「韓國產經院每次都找我們來開會，也很希望韓國的品牌進入中國，」她提到，殷切希望談話重點放在與其亞洲同行近來才建立、但仍舊相對脆弱的合作精神之上，「日本時裝周的主席三宅正彥（Masahiko Miyake）後天也會來上海和我們簽訂框架性的戰略合作協議。我們之間聊了很久，從對手到夥伴吧。」

直接問及上海時裝周在整個亞洲環境地位時，她打了很多太極，最後終於承認：「我們現在有一句口號，就是要努力打造亞洲最大的訂貨季，」她嘆了口氣， 「算是野心嗎？」

毫無疑問，上海時裝周還需要不斷努力來證明自己。或許不比東京嚴謹，不比首爾高調，但別搞錯了：要論「肆無忌憚」，東京與首爾就相形見絀了。不論其它，僅憑市場力量與規模，中國本身就相當於一個聯盟。就連印度也難望其項背，儘管德里與孟買也有大規模的時尚產業。那這裡有些設計師初出茅廬卻看上去毫無防備的過度自信，就不奇怪了。

去年入圍LVMH Prize青年設計大獎半決賽的馬來西亞設計師Moto Guo表示：「我認為，上海遲早會成為亞太地區頂尖的時裝周。最後甚至連歐洲也不能對其小覷。」

「每個人都在努力打入上海市場。但儘管如此，這回我發現大概有10個馬來西亞年輕品牌也來到了上海，我還是蠻驚訝的。」

2017年秋冬季亦是Moto Guo第二次參加Tube Showroom展示。策劃精緻緊湊的Tube Showroom展廳由徐英佳（Zemira Xu）創辦，她自有識人之道，發掘了李筱（Xiao Li）、陳序之（Xu Zhi）等風格更前衛的中國設計師人才。

「這裡整個行業都發展得特別快，」Guo繼續說，「競爭很激烈，大家都很好勝。而且人們的心態也越來越開放，願意傾聽年輕人的聲音，甚至會花錢買我們的作品。對我們這樣的年輕品牌來講，這是很大的優勢。」

Reineren（任茜）等主流中國設計師品牌，以及Shushu/Tong（雷留樹和蔣雨桐）、Deepmoss（劉小路）、Andrea Jiapei Li（李佳佩）等「海歸」年輕設計師，或許是上海時裝周時裝天橋等舞台的主宰，但在任何一個上海時裝周官方展會，你都能聽到展位上設計師、銷售代理、展廳代表、分銷商們用十幾種語言在互相交流。

上海時裝周的銷售層面發展得相當國際化，事實上，在上海時裝周官方展會Mode上海服裝服飾展以及衛星合作展會Ontimeshow、時堂（Showroom Shanghai）、Dadashow上，海外品牌總數已超過中國品牌。在本季全部1000多個參展品牌中，在前述四大展會首次亮相的國際品牌佔據58%。其中近半數來自亞洲其它國家。

來自韓國、台灣、香港、日本的設計師們都飛抵上海；印度尼西亞的明星設計師Tex Saverio等東南亞設計師也在上海的Mode展會搭設展台；以及來自更遠地區的義大利、土耳其、英國、法國、澳大利亞、美國、斯堪的納維亞地區的設計師紛紛空降上海時裝周，為這場中國內地最重要的行業盛事貢獻業務。

「上海時裝周之所以能做得這麼好，也和上海的歷史有關。1930年代，上海就是『東方巴黎』，」呂曉磊說，「之所以我們能吸引這麼多國內外的設計師，就是因為上海是最時髦的一個城市。最重要的是，我們有非常重要的受眾群，上海是最具有包容性的一個城市。我們的時裝周之所以不俗，是有道理的。」

從「秀場活動」到「商場落地」

從左到右：Anirac、Deepmoss、Siastella，2017秋冬上海時裝周 | 圖片來源：對方提供

六年前，呂曉磊得到了更多發揮空間，上海時裝周開始改弦更張。此後，她將這個僅限於「走秀」的地域性活動，轉變為兼具實際商務運作的國際平台。

對於時裝周參與者日益國際化，呂老師明顯是開心的，但這並不會影響她的首要任務。「我們希望有才華的中國設計師能夠得到國際的認可。這對我們來說是最重要的，」她說。

儘管她依舊會邀請外國品牌進入時裝周官方發布會日程（本季是Damir Doma和Les Hommes），但呂曉磊似乎對她更委婉的國際戰略很有自信，「中國有一句話叫『築巢引鳳』，」她說道。

「現在，一些國際的展會來和我們談合作，我們都很歡迎。我們還和巴黎、米蘭、倫敦等其它時裝周官方組織方簽署了戰略合作夥伴關係。但與其是把主要精力放在邀請他們來，我們更想首先要把自己的平台做到足夠強大，他們看到了我們的進步，就會感興趣加入我們。」

這個策略到目前為止似乎開始起效了。米蘭重量級時裝展會WHITE Milano創始人Massimiliano Bizzi也在上海以Ping He（何平）等品牌試水，Greta Boldini也準備在下季進行更盛大的亮相。

Bizzi表示，「現在的時機很合適，尤其是對於當代價位品牌來說。在中國，當代價位品牌的增長速度比奢侈品要快，也因為我們開始看到全國範圍內新開了越來越多的多品牌商店。」

《時尚中國》（Fashion China）一書的作者Gemma A. Williams認為，上海時裝周通過總結和吸納國際成熟時裝周的一些元素，「鑿出了一個適合自己獨特存在價值的定位」。 Kids Wear童裝專場發布、主張綠色美好生活方式與理念的全新形態項目GreenCode、直面消費者的「時尚周末」都是最近的新舉措。

但她的建議是，設計師名單的選擇，需要在策劃和挑選上更加嚴格，時裝周舉辦的日期也需要重新考慮。到了每年4月，有些買手的本季預算已經花光；而且時裝周的舉辦時間與上海室內與家居盛會「設計上海」（Design Shanghai）錯開，也錯失了發揮協同作用的機會。她表示：「『設計上海』在上海時裝周舉辦前一個月開幕，為上海吸引超過40000名遊客。」

上海時裝周始終努力在整合全國各地的力量，因其並非中國市場唯一的時裝周。就在上海時裝周舉辦前一周，梅賽德斯-賓士中國時裝周（Mercedes-Benz China Fashion Week）在北京開幕，因為媒體需要和政府「打好關係」，首都北京成為了該國多數時尚雜誌出版社的總部所在地；如今廣州與深圳兩地的時裝周也因其在製造業領域的優勢，某種程度上成為了中國南方的第三支柱。

在碎片化的市場中，做領頭羊

「這塊大蛋糕，不可能你一個人全吃了，」呂曉磊用近乎外交官的口吻說：「中國這麼大，大家共同存在不是一件壞事。」

葉曉薇可能更合適表達得大膽直接一些。「毫無疑問，上海時裝周就是能代表中國的那個時裝周，」她堅持表示，「當地政府心態更開放，態度更支持。加上很多在上海的行業領袖都受過西方教育或訓練，所以與全球產業的接合程度更加天衣無縫。」

周師墨（Shimo Zhou）和溫雅（Wen Ya）設計的Staffonly系列，於Tube進行展示 | 圖片來源：對方提供

Williams同意這個觀點，表示上海時裝周與其國內競爭者相比更具「前瞻性與創意」。「我認為，北京舉辦的中國的時裝周表現不夠好，證據呢？就是中國時裝周期間還有另一場名為Fashion Now的活動上演，不在官方日程上，風格也完全不一樣。」

對於在華南舉辦的更新的深圳時裝周等其他活動，Williams比較謹慎：「我肯定有些時裝周能帶來生意，但在中國的高品味人士之間，這些活動的名聲不怎麼樣。」

要消滅這些上海時裝周競爭者，不見得人人都準備好了。Enrico Camurati是Meds Made展廳的合伙人，專註來自義大利、西班牙、希臘、葡萄牙等南歐國家的小眾品牌。

「上個月我們去了深圳時裝周，現在我們也來上海了。我們還計劃在成都舉辦貿易活動，但最後他們取消舉辦了，」Camurati說。

「很多中國買手還是更喜歡去巴黎、米蘭、倫敦和紐約，所以我也不知道究竟上海算不算第五大時裝之都，但上海肯定穩坐中國所有時裝周的頭把交椅。全國各地的很多買手都來了，但我們也不能只專註上海，因為還有一些重要的買手是你沒辦法在上海遇到的。」

「比如我們最好的Lautem手袋的買手來自長春，這個城市幾乎和哈爾濱一樣遠了。那些位於比較偏遠地區的公司確實發展很蓬勃，有些時候你不得不專程前去找到他們。」

在中國，零售網路如滕蔓般不規則地伸展，也出乎了呂曉磊的想像。「我們已經知道成都、長沙這些城市對時尚的興趣已經很高漲了……但有些城市是出乎我想像的，原來青海也有時裝買手店了。」

隨著時間的推移，上海時裝周開始扮演類似非正式零售經紀人的角色。呂曉磊很熱情地表示：「看看新天地時尚的Uma Wang精品店。」最近中國的小型設計師時裝品牌才有機會接觸不少國內的百貨巨頭，「但現在不一樣了，」她用北京王府井集團、南京金鷹百貨、上海百聯集團的案例來證明這一點。

「這些商業大集團都在和我們進行互動，拿一些商業體出來做一些買手店之類的嘗試。比如百聯集團在徐家匯的東方商廈就是一個例子。我覺得這對他們來說就是一種促動，因為他們的模式已經舊了，已經老了，還是駐店租賃模式。」

Ximon Lee，2017秋冬上海時裝周Labelhood | 圖片來源：對方提供

提升時尚商貿交易表現

日本昕東京（Xin Tokyo）展廳的代表Yasu Kouda表示：「我們在這裡的銷售不斷地實現增長。」他將東京時裝周寵兒Somarta以及Shiroma、Keisuke Yoshida等日本設計師帶來了上海時裝周。

「對單個品牌來說，平均每季的銷售額都增加了約50%。這回是我們第4次參加Mode展會，也是第2次以這樣的規模參加，」他補充說。

「參加上海時裝周的買手大多來自內地，」Ontimeshow展會創始人顧葉麗說道，該展廳共有255個品牌參加，本季展位滿座率達60%。「但我們會期待更多亞洲買手參加上海時裝周，這裡已經一季比一季更有趣。我們已經注意到參加我們展會國際買手數量出現明顯增長，「她補充道，指的是來自伊勢丹（Isetan）、Harvey Nichols、Opening Ceremony、Mark Styler等零售商的買手。

Selfridges男裝買手Jack Cassidy也是本季參加上海時裝周的歐洲零售商之一。除了發掘Staffonly和Random Clichés等中國設計師這樣的珍寶，Cassidy還發現了總部位於上海的一些外國設計師也很有意思。「像Sirloin這樣的品牌，觀點很簡明扼要，」他指的是一個日本設計師Mao Usami與瑞典設計師Alve Lagercrantz創辦的品牌。

「Tube Showroom確實讓人耳目一新，考慮很周到，策劃也很用心。要是拿上海與其它時裝周相比，上海時裝周絕對是我在亞洲參加過的時裝周中最強的一個，」他補充說。

Angel Chen設計師陳安琪在2017秋冬上海時裝周Labehood現場活動中打碟 | 圖片來源：對方提供

「有了正確的引導與市場開發，外國品牌能夠學習適應許多中國市場的特點，同時保持品牌DNA依舊強大，」DFO International首席運營官葉琪崢（Bedi Ye）表示，DFO是Dadashow展會背後的市場開發代理機構，同時代理來自10多個國家的品牌。

DFO International的首席執行官丁乃雲（Meimei Ding）也表示：By Fang（楊芳）、Cynthia & Xiao（麥芷筠和肖瀟）等中國品牌是這家茁壯成長的公司最暢銷的品牌之一，來自新加坡的Whole9Yards與來自匈牙利的Un Unused等品牌也成為業務的重要組成部分。

她表示：「這兩個品牌在我們第一季銷售的時候都賣不動，但後來我們加強合作，這些設計師對市場需求作出了很好的反應……我們每季開始擁有30到50個客戶了，之後增長勢頭一直很好。」

但並不是每個人都能有這樣的業務規模。來自首爾的Ledome展廳經理Sarah Park這回帶來了16個韓國品牌，包括參加了首爾時裝周的參與者。「總體來說，我們的買手人數在減少，所以沒有達到我們的預期，Park說：「但Eunjukoh、C-Zann-E、J Woo依舊是我們在上海的最暢銷品牌。」

Park沒有提供她對買手數量下跌原因的猜測，但中韓雙邊關係或許能幫助解釋這一點。中韓兩國地緣政治緊張有增無減，促使中國政府下令嚴限韓國產品與赴韓旅行。

生意遇上娛樂，文化碰撞商業

「我們不僅是把自己定位為貿易展會，」顧葉麗說道，解釋了Sankuanz設計師上官喆與瑞士藝術家Supermafia在Ontimeshow現場聯合奉出的表演。「展會開幕當晚，我們還有3場時裝展示和1場嘻哈說唱演出，都以青年文化為主題，請來業內最棒的一些藝術家來表演。」

Hiuman，2017秋冬上海時裝周Labelhood | 圖片來源：對方提供

Labelhood亦是上海時裝周另一非常規展示平台。呂老師邀請劉馨遐（Tasha Liu）——茁壯成長的中國零售商棟梁的聯合創始人之一，作為合作夥伴運營Labelhood平台。本季，該平台拿下了三星（Samsung）、耐克（Nike）、匡威（Converse）作為贊助商，共計26個時裝品牌參與了為期4天的Labelhood時裝演示、時裝展覽和音樂演出。劉馨遐表示：「在中國，上海時裝周就像是幫助我們產業發展壯大的保護傘，關注更多的是細分市場。」

將商業、B2C、B2B戰略熔合混搭的先鋒實踐中，劉馨遐將中國時尚產業最寵愛的設計師品牌——Angel Chen（陳安琪）、Museum of Friendship（王天墨墨）、Samuel Gui Yang（楊桂東）與藝術家陳天灼將夜店狂歡與先鋒藝術結合的廠牌Asian Dope Boys——在Labelhood聯合呈現。

但更引人深思的時刻交給了葉曉薇。她與Lyndon Neri邀請紐約現代藝術博物館（The Museum of Modern Art，簡稱MoMA）建築與設計部資深策展人Paola Antonelli，參與其策劃的「Eyes Wide Open 中國設計師有限責任論壇」活動，就時尚在社會重大議題上扮演的角色進行討論。

Antonelli與令人激動的中國時裝設計師王汁（Uma Wang）、李東興（Ximon Lee）、王逢陳（Feng Chen Wang）一起，探討身體政治、社會正義等議題。葉曉薇表示：「我們希望鼓勵中國的時裝下一代，在我們的創意產業，尤其是可持續設計、材料創新、負責任的商業行為方面，肩負起更大的責任。」

「當然了，我們還有很長的一段發展之路要走。但事實是，我們在上海時裝周期間能舉辦這樣的深度論壇，已經足夠說明整個時裝周發生已經取得的成就和影響。現在，我們正在為自己打造了一個更好——而不僅僅是更大的——舞台，我認為整個亞洲肯定都注意到了。」

信息披露：Robb Young作為上海時裝周嘉賓到訪中國。

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