攝影技巧教程-風光攝影視覺化後期 專治後期沒思路

那是在去年的某一天，我記得，有一個朋友這樣問我：「怎麼樣才能拍出優秀的風光作品？」

然後我對他說：「什麼時候，你能在別人都不停按快門時，放下手裡的相機，用心去感受自然，用你的雙眼代替鏡頭去看這個世界，那時候，你就成了大師！」

我知道，那時，他心裡一定在說：「去你丫的，裝Ｘ吧！」

其實，我是用一種誇張的修辭方法告訴他一個道理：風光攝影，永遠要相信你雙眼所見，要追隨你當時內心的感受，不要讓冰冷的機器和死板的攝影教條去代替你的雙眼和內心。

今天我想講的是風光攝影的視覺化後期，所謂的視覺化，就是要忽略那些條條框框的攝影理論，跟隨著你心中的感受，去還原你當時的觀感。

（一）明暗

很多風光攝影愛好者都在無數的書籍和攻略里讀到過這樣一句：「一張好的照片，一個優秀的後期，看直方圖就知道,暗部不溢出，高光不過曝」，但這真的正確嗎？先看看下面這張圖。

這張圖是極影AX成員周遊在大連拍攝的日落，前景的礁石細節清晰，遠景的光線柔和不刺眼，乍一看似乎沒啥問題，然後我們再看看這張圖片的直方圖：

直方圖陰影無溢出，高光不過曝，簡直堪稱完美。但這真的是一種最合理和舒服的後期嗎？我們再來看看下圖，圖二是joyous周遊發布在網路上的最終版本：

跟圖一對比，主要的差別在高光和陰影處，圖二的高光明顯亮度更高更刺眼，而且暗部更暗沉甚至到毫無細節。

我們再看看圖二的直方圖：

這種首尾溢出非常嚴重的直方圖，我相信，放在教科書里一定是一張不及格的照片。

當我把兩圖放一起比較，你反而覺得圖二的後期看起來更加舒服和自然。雖然圖二前景礁石的暗部溢出到毫無細節，但是這正好去掉了前景中那些分散視覺的元素，將視線的重心引導到礁石受光面那迷人的紋理，而遠方過曝的沖光則加強了落日逆光時光線的穿透感。

雖然圖二的數據很糟糕，但為什麼看起來更舒服呢？那是因為這種後期是最符合我們雙眼自然的觀感。想像一下，你站在這片礁石前方眺望遠方的落日，當落日最後的光芒刺入你的雙眼，那一定是無比炫目和耀眼;而那一刻，雖然人眼擁有遠超相機的寬容度，但我們一定是很難看清楚前景礁石背光面的紋理。這就是圖二後期故意處理將高光過曝，陰影溢出的原因，這也是最符合人眼，最自然的處理方式。恰恰最自然的東西就是最舒服的！

而以下這兩張圖是我去年在廣西拍攝的日出日落，同樣後期將高光過曝，模擬當時人眼逆光時刺眼炫目的感覺。

要注意的是，遠景高光過曝，前景暗部死黑的高對比修圖手法只能用於逆光片，因為逆光是現實中人的裸眼面對的最大光比，所以在這種情況下你會無法識別高光和暗部的細節。而順光和側逆光下，人的肉眼幾乎能看清一切，所以如果過曝或者欠曝嚴重，就會弄巧成拙了。

（二）形態

有些風光愛好者把原片直出當作一種談資去炫耀，先不說色彩，當光穿過層層鏡片到達感測器時，一定會發生象差，即使50定焦鏡頭的成像也會跟裸眼的視覺觀感有差別，只是這種畸變可以忽略不計而已。所以我會經常通過在ps中對畫面里的景物形狀和比例的重新塑造去還原當時我雙眼的觀感和體驗。

圖一是我用70端拍攝的雪山，雪山下方畫紅圈的是正往山中走的徒步者，雪山顯得非常偉岸和高大。圖二跟圖一是同一座雪山，圖二的拍攝點甚至比圖一離雪山的距離近更多，但是由於廣角拍攝，看起來雪山卻顯的很矮小，完全沒有了磅礴的氣勢。

這時候，我會在photoshop中通過對雪山的一系列變形的操作讓山體變的更加高大，更加接近我們當時站在雪山腳下仰望雪山時的震撼感受。

1.在ps里用矩形選區工具框取你要拉伸的山體：

2.用快捷鍵Ctrl（command）+t調出自由變換工具，拖動上方拉伸，我們可以看到山體就變的更加挺拔了。

3.點選 編輯—透視變形，用透視變形工具讓山體變的更大。

4.點擊「版面」，用滑鼠拉出方塊格直到鋪滿整個畫面。

5.點擊上方的「變形」，接著用滑鼠拉動各個格點，將雪山拉大變形到你想要的程度。

右圖是拉伸以後的效果，可以看到雪山變得更加高大尖慫。

可能有人會有質疑，這不是弄虛作假嗎？到底是相機里呈現出來的圖片真實，還是當時你內心的感受真實？當你無法判斷時，請閉上你的雙眼，跟隨你的內心去還原當時的感受，我想，你會找到答案。

（三）虛實

曾經有人向我炫耀過他的一幅風光攝影作品，他說他那張圖銳利無比，還特意讓我看一下遠山的細節，果不其然，放大後真的是山上的每棵樹的輪廓都清晰可辨。但這真的是一張好圖嗎？或者說，那幅作品的後期真的很優秀嗎？

先來看一下畫家趙春秋的這幅山水國畫：

這幅作品從近到遠，無論是筆鋒的力度還是畫墨的濃度都是逐漸遞減的。前景林木，溪流深邃濃重，遠景山峰，樹林虛無縹緲。國畫講究的是虛實相輔，而風光攝影亦是如此。

風光攝影中的虛實不僅僅只是意境上的渲染，更是符合人類肉眼的自然觀感。比如你站在山坡眺望遠方的山峰，基於人類的視力，看的最清楚的一定是離你最近的東西，比如腳下的草，而越遠的山峰你會看的越模糊，直到只能看清楚一個大概的山體輪廓，更別說分辨遠山上的每一棵樹的細節了。所以上面所提到的那張由近到遠都銳利無比的圖片，本身就不符合人眼的視覺規律，而且，會讓照片顯的乾澀死板。

通常，在處理這類縱深的照片時我會保證前景的銳度，因為那是肉眼看的最清晰的地方；而將遠景加虛，因為這符合人眼視力由近到遠逐漸衰減的規律。柔化的效果一般會作用於高光處，增強光線的夢幻感。

柔化圖片的方法有很多，我自己最常用的是下面的方法：

1.先複製圖層，接著選用濾鏡—模糊—高斯模糊。

2．高斯模糊的數值根據圖片的像素大小會有不同，37像素是我經常會用的參數。

3.此時圖片變的很模糊，沒關係，接著降低圖層透明度，通常我會用的數值是15%。

4.高斯模糊會讓照片更加柔和但同時也會降低畫面的反差，所以接下來就是把損失的對比度彌補回來。在該圖層應用「圖像—調整—色階」。

將色階的兩端往中間拉，因為圖層透明度很低，所以滑塊可以超出直方圖的暗部跟亮部很多，具體拉多少根據圖片效果而定。

5.最後用蒙版擦去不需要柔化的地方，比如前景的花草，中遠景的暗部也可以少加一點柔化的效果。

經過這樣的處理，遠方山峰略微的朦朧感跟前景花朵清晰的細節產生虛實對比，在符合人眼視覺規律的同時也增強了照片的氣氛，這就是很多優秀後期的風光照片看起來不會那麼乾澀的原因。

雖然風光攝影后期效果千變萬化，但一個優秀的後期一定會滿足的條件就是——合乎自然的規律，符合肉眼的視覺，追隨內心的感受。

所以，當你在前期拍攝，後期製作感到困惑或者到達瓶頸時，不妨，在拍攝時，放下手裡的相機，用眼去體會，用心去感受。

放下相機，立地成佛。

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