為什麼日本時裝公司鍾愛生產牛仔褲，或者樂福鞋？

文/小易時尚 LEI （覆蓋100萬讀者的時尚觀察）

有沒有想過，為什麼一些日本傑出的時裝公司酷愛生產牛仔褲，樂福鞋和羊絨衫？

歷史學家W. David Marx，憑著他對日本時裝、音樂及文化方面的造詣，在他的書里——

《AMETORA：How Japan Saved American Style》

探索美國的風格和品味的日本文化之間的聯繫。專門講述 Ametora 文化的書籍，記錄了從美式風格如何傳入日本，並在過程中又是如何由日本品牌改造並發揚光大的。

看到「Ametora」一次，可別認為它要說什麼動漫番，我們說的可是時尚這個話題。

所謂「Ametora」，其實就是American Traditional，因為日語常常把外來語縮短為四音節的簡寫，Ametora 也因此而得名。這種傾向於美國東海岸的著裝風格，起始於上世紀 80 年代的日本，更著重於美國東岸、經典服飾、精英階級的打扮等。

所以在男裝聖經《TAKE IVY》內，正正是東岸學院的風格，經過日本文化的改變，成為「Ametora」。但隨著Hip Hop及西岸衝浪文化的強勢入侵，在上世紀 90 年代也讓日本的潮流文化、時裝面貌隨之大大改變。

在1998 年，W. David Marx 第一次去東京時，便遇到了 A Bathing APE 熱賣，當時的情景讓 W. David Marx 感到，在日本的時尚界似乎有著某種不同尋常的東西，之後因為一次與《TAKE IVY》作者 Shōsuke Ishizu 的交流更加深了他的認知，也成為編撰這本書的契機。

1965 年，一本《TAKE IVY》把學院風帶到了日本，讓當時的整個社會都開始注重起自己的造型來，而在之後的發展中，諸如 STUDIO D"ARTISAN[手工藝人作坊]、KAPITAL[混合丹寧]這樣繼承美國文化的品牌也隨之迅速崛起。

"潮流雜誌影響著日本很多代的年輕人，當時藤原浩的《a little knowledge》專欄一經推出後，只要在裡面出現的單品，都會大賣，可有意思的是相似的單品卻無人問津。而早期日本雜誌都以古著為主，有些一成不變，從70、80年代甚至到今天，還在談Red Wing，但這種現象已經不受歡迎了，因為現在的日本人有足夠的自信去搭配衣服，因此Popeye便不是唯一的指標，各類風格雜誌開始湧現，人們有了更多的選擇。"

W. David Marx 這樣說。

可以說，早期的日本潮流只受到美國文化的單方向影響，在80年代拍攝的一部電影《Mystery》中得到了體現。片中日本男孩以Teddy Boy造型出現，打算去達孟菲斯感受當時的音樂文化，但結果卻不如人意。而在這部電影中，部分角度有取笑日本人的意思，比如他們一直在效仿美國。

Big John 在 1970 年左右的廣告，這是家以 Levi』s 復古風格為靈感的日本牛仔服裝公司。

儘管如此，日本肯定不會只停留在重塑美大陸品，他們將傳統美式服飾改變並融入本地特色的成功案列屢見不鮮，其中最好的例子便是visvim與Engineered Garments。隨著Edwin和 Evisu這些公司興起，日本品牌已經放棄了完全向美國致敬，或是把美式混合日本傳統的思路。Visvim 這類新興日本品牌，成為了從事奢侈日式牛仔複雜加工生產的典範。

而真正讓日本潮流開始走上國際舞台卻是應該從A Bathing Ape的風靡開始，美日正式有所交流，加上互聯網時代的盛行，令美國人意識到日本正在製作高質感的時髦服飾。

有的時候在日本，可以找到更出色的單品。

「我們的牛仔布都是用美國的舊式紡織機做的，還有老式縫紉機，」Visvim的副總裁 Richard Weston 說。有些牛仔褲在東京市外的工作室里染色，複製了一種 17 世紀做和服的方式，用發酵的靛藍染料染色。「有人說，如果染料的心情好，今天我們可能染出 15 條牛仔褲，」他說，「如果不好，一天的產出就要少得多。」

正因為這樣的生產過程，許多日式牛仔都屬於奢侈品，售價上百美元甚至更多。

這就像為牛仔愛好者準備的特別產品。

就像一位 80 歲的爵士樂手，他是不是很棒？

當然棒。你喜歡他嗎？

當然喜歡。

那麼他是未來嗎？絕對不是。

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