一帶一路上的「沙漠新娘」，我們去過的這座敘利亞古城已被毀過半

歷史上，敘利亞的帕爾米拉古城曾被稱作「沙漠新娘」，它位於地中海東岸和幼發拉底河之間，是沙漠邊緣的一個綠洲，也是連接東西方的絲綢之路上的重鎮、人類文明史上一顆璀璨的明珠。

我們的車子穿越漫天黃沙，貝都因人的部落零落可見，裹著長袍的牧人驅趕著羊群，羊兒尋覓著稀稀拉拉的青草。

一個路牌倏忽閃過，村婦看見上面指向伊拉克。

公元260年，羅馬帝國春秋鼎盛，堂堂一國之君瓦列里安征討波斯，竟遭生擒！

瓦列里安被囚禁在波斯的日子極其悲慘，他紫袍加身卻飾以枷鎖，被作為失勢的偉大人物之典型拴在街頭示眾，波斯君主們踩著羅馬皇帝的脖子上馬，而後揚長而去。

瓦列里安羞憤難當而死，其皮囊被填進乾草做成人形，保存在波斯最著名的神廟裡，成了一座比愛虛榮的羅馬人經常建立的假想銅像或大理石雕像真實得多的紀念碑。

讓羅馬帝國袞袞諸公們稍感欣慰的是，在傲慢的沙普拉班師凱旋之際，帕爾米拉王奧登納圖斯幫他們教訓了這個波斯王子，以致王子最後不得不在慌亂中退回老巢，並在很長一段時間裡蟄伏於幼發拉底河東邊不敢西向。

羅馬帝國如此無厘頭，奧登那圖斯卻又有如此英雄作為，不反，實在不足以平民心。

於是，奧登納圖斯乘勢明詔大號，於公元262年自立為帕爾米拉國王。

當時的帕爾米拉是地中海地區和古代東方的中轉站，絲綢之路上最繁華的商業重鎮，是長安和羅馬之間的奇葩。

作為商旅必經的交通中樞，帕爾米拉積累了大量財富。

奧登那圖斯不惜巨資和人力，大興土木建造了富麗堂皇的宮殿和神廟。

從建築格局看，古城帕爾米拉堪稱恢弘大氣功能完善。它的最東邊是壯麗的貝爾神廟（貝爾是帕爾米拉的主神，如同希臘的Zues，羅馬的Jupiter），高聳的兩排石柱構成了城市的主要街道——柱廊街，結構獨特的凱旋門是這條大街的起點。柱廊街兩側遍布店鋪，商業繁榮，城中還聳立著一座羅馬城不可或缺的圓形露天劇場。城中心是一座四塔門，它同時也是城裡最重要的十字路口，由此向右的一條路是當年去往巴格達的主要道路。城西小山上是一座建於阿拉伯時代的城堡。

歷史總有著相似的荒誕。

和羅馬皇帝的被俘一樣不可思議的是，奧登納圖斯在一次宴會上被他的侄子殺害，起因居然是：

奧登那圖斯在一次狩獵中命人牽走了侄子的馬！

時為公元266年。

所謂時勢造英雄，說的是英雄的橫空出世除了本身的資質和訴求外，還得有一個恰當的時機。

奧登納圖斯的被殺奠定了扎諾比婭的執掌王國之路。

史學家愛德華·吉本在《羅馬帝國的興衰》里這樣描述扎諾比婭：「她膚色微黑，牙齒雪白如貝，一雙黑色的大眼睛閃爍著不同一般的神采，卻又是那樣溫柔，令人迷戀。她的聲音洪亮而優美。她的不次於男人的理解力因刻苦學習而更形完美。」

扎諾比婭自稱是馬其頓王室克里奧佩特的後裔，是否屬實無法考證，但是顯然這個美麗且才華橫溢的女人同奧佩特一樣野心勃勃。

她要問鼎羅馬，她要稱霸西亞乃至世界！

公元3世紀是羅馬帝國的多事之秋，史稱「三世紀危機」。

乘著羅馬帝國內外交困無暇東顧之際，扎諾比婭揮戈西進，帝國行省紛紛倒戈。女王很快佔領了整個敘利亞，勢力一度擴展到北至小亞細亞、南達埃及的廣大地域。阿拉伯、亞美尼亞、波斯等鄰國接連臣服，表示希望與帕爾米拉結為盟國。

扎諾比婭喜歡人們稱呼她作——東方女王。

含義不明。但氣吞山河。

她讓她的三個兒子受拉丁教育，讓他們穿著羅馬皇室成員才能穿的紫袍在軍隊中露面。

她把自己和兒子的頭像鑄在錢幣上，卻沒給羅馬皇帝留下一席之地。

女王的狂放終於惹怒了羅馬。羅馬皇帝奧勒良在搞定了哥特人後，於272年討伐扎諾比婭。

女王最終不得不騎著駱駝逃離帕爾米拉，最後在幼發拉底河邊被俘。

一心想問鼎羅馬的扎諾比婭終於到了這個她魂牽夢繞的國度，卻是以囚犯的身份。

她戴著黃金鐐銬，被奴隸牽著遊街示眾。高貴的頭顱仍然高昂，心在羅馬人民的歡呼聲中泣血。

女王謝幕了。

兩年後，王國的子民再次叛亂，奧勒良的軍隊攻陷帕爾米拉後大肆屠殺，婦女、兒童、老人無一倖免。

奧勒良一把火扔進帕爾米拉，滾滾藍煙中所有的奢華都成了過眼煙雲。

漫天流雲，時卷時舒。暮風亂髮，風沙迷離了雙眼。中國南唐的李後主無論是作畫、吟詩或攻音樂恐怕都會成為大家，可他偏偏做了皇帝。他的悲哀是被綁架在了一個不合適的位置。

那麼扎諾比婭呢？在這個成者為王敗者寇的世界，紛紛擾擾轉一圈，怎麼說都不為過，如何評價都是自由。所以，聰明如武則天，乾脆立一塊無字碑。

在帕爾米拉綿延6平方公里的遺迹上，散布著無數立柱、塔樓、壁壘和神殿，宮殿、劇場、集市和陵墓構成一個有序的整體。長達一千多米的古王國大街由方石鋪就，與其並行的是天廊水道，一根根間隔10米的浮雕石柱橫托起沉重的青石水槽，槽下柱頂處嵌著華燈油座，水道懸懸然橫亘在10米高空，彰顯著沙漠綠洲中人們對水的崇拜。

這裡隨處都是古迹，每一步都能踩到歷史。

心中反覆著幾句詞：陋室空堂，當年笏滿床。衰草枯楊，曾為歌舞場。蛛絲兒結滿雕梁，綠紗今又掛在蓬窗上。說什麼脂正濃，粉正香，如何兩鬢又成霜？

村婦一屁股跌坐在地，聲明要在這微涼的午後去念舊時好。

雙手垂落，手邊一塊大石頭，三朵五瓣圓花赫然開放。

再回首，另一塊上是棱形的規則花紋。

但是彼時，帕爾米拉雖然已經破敗，但最重要的凱旋門和貝爾神廟還是在的。

可惜，這兩個標誌性建築已經被ISIS給徹底摧毀了。

所幸的是，我們用相機留下了它的真顏。

下圖為凱旋門。大小三個門呈三角狀，這樣的凱旋門十分牢固，一直佇立了近2000年。當年，一代艷后應該就是在這裡慶祝勝利的。

貝爾神廟

敘利亞是中東諸國中我們非常喜歡的一個，但是因為內戰，恐怕10年內都不會適合旅行。即便再去，我們當年看到過的文化遺產估計大部分都被摧毀了。

帕爾米拉古城中心的四塔門。

下圖為當年無比輝煌的柱廊街

我們沒進貝勒神廟，卻去了附近的小村莊。帕爾米拉意為「椰棗」，村莊里密密麻麻種滿了椰棗樹。據說人日食椰棗7顆便可延續生命，這種食物是沙漠居民的福音。

椰棗樹 和它的果實

村落中一條土路，兩側是黃色泥巴牆。牆裡鞦韆牆外道，牆外行人牆裡佳人笑。

推開一戶人家，院中簡單粗陋，幾條長凳子一個火爐圍城閑話天堂。兩個大男人帶著一個小男孩正在烤火，滿臉憨厚。

我們向主人討水喝，主人家卻連水煙都遞了過來。皇帝趕緊推遲，又將帶來的水果塞給了小孩。語言不通，也沒有什麼話，彼此都覺著新鮮，便是一種人生體驗。

喝茶吃椰棗

可愛的小男孩

回至舊城，天突然放晴。暮光刺透雲層，灑在帕爾米拉廢墟上，一片金黃。

舊時的光榮與夢想瞬間復活。

經過與這位窮追不捨的商人一番狂砍，我們買下了他的圍巾和扣環。人家買一送一，還免費傳授了造型技巧。

當晚，皇帝隻身一人再次來到古城覽勝，下圖是西邊山上的古堡。

夜色下的柱廊街。

夜色中的貝爾神廟

下圖攝於帕爾米拉博物館

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