身體無邊界，時尚無約束：川久保玲作品回顧展紐約大都會博物館

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日本著名時裝大師川久保玲（Rei Kawakubo）的作品回顧展「Rei Kawakubo/Comme des Gar?ons: Art of the In-Between」在紐約大都會博物館拉開帷幕。

作為有史以來第二位在世時在大都會博物館舉辦個展的設計師，川久保玲多年來一直很低調，5月 1日晚上的 Met Gala 晚宴，是她首次出席這個時尚界年度盛會。在開幕式現身的川久保玲依舊是大眾印象中的樣子：波波頭、黑色機車夾克、面無表情且沉默不語。

儘管近年來，川久保玲不再是時尚界的焦點，但她始終站在時尚行業的前沿，推動整個行業的發展。她早年的觀點和行為依舊影響力十足，並深深滲入時尚生態圈：兩性相融、人造性、游擊店、奢侈品集團。她為時尚圈培養輸送了眾多年輕一代設計師，如渡邊淳彌（Juanya Watanabe）、二宮啟（Kei Ninomiya）等。（詳見《華麗志》此前報道：全球最難懂的時裝設計師，川久保玲門下弟子：渡邊淳彌 Junya Watanabe）

大都會時裝博物館首席策展人 Andrew Bolton 表示：川久保玲靈感源源不斷，對她而言 —身體無邊界，時尚無約束。對我而言，她是如今最具影響力的設計師。如今深入人心的一些時尚概念 — 未完成品、非對稱性、黑色成為流行色等，都源自川久保玲。她一直在顛覆現狀，總能提供一種顛覆時尚身材的美感。過去40年來，她對時尚行業的影響非同小可。

川久保玲最知名的設計方式是：將紙搓揉，然後根據其形式和外形設計服裝。

經過一年的籌備，「Rei Kawakubo/Comme des Gar?ons: Art of the In-Between」 將於 5月4日～9月4日間在紐約大都會博物館展出，川久保玲從 80年代早期至 2017年「The Future of Silhouette」系列的150件作品會在此展出。本次的展覽空間也是川久保玲親自操刀設計，她甚至在東京的一間倉庫造了一個原尺寸的模型。這次，她選擇通過未來式、純白、明亮的燈光等元素來展示自己的風格。

據 Andrew Bolton 介紹，雖然所有作品均出自川久保玲之手，但觀眾並不會覺得枯燥乏味：各種圓形或柱形的內部展示空間，用問號圖案點綴的地面，及展覽的主角：服裝。確切而言，本次展覽不能說是個人作品回顧展，而是川久保玲行走時尚圈幾十年間進行的探索。因此，本次的展品均來自 Comme des Gar?ons 品牌的高端女裝系列，不包含男裝及其它 CDG 旗下品牌。

川久保玲本人認為本次展覽應該叫做「The Art of the Modernist」（現代性的藝術），並且建議 Andrew Bolton 從最近的 7個作品系列中挑選展品。每一季，川久保玲會準備簡單的草圖，將自己的靈感內核傳達給設計師，然後一起碰撞靈感。但這一部分一結束，她就會立即投入新項目，這樣的行事方式導致她難以面對過去的作品。Andrew Bolton 透露，整個挑選過程中雙方有爭執但相互遷就。「這（挑選展品）很難。她不喜歡回顧過去，喜歡每一季都創造些新東西。她也很難回顧過去，因為對她來說很痛苦…但她也表示『做你想做的，除非我真的很排斥』。」

本次展覽分為 Fashion/Antifashion、Design/Not Design、Model/Multiple、Then/Now、High/Low、Self/Other、Object/Subject、Clothes/Not Clothes 8個主題空間。

步入博物館，進入視線的是一個球形空間，內部是選自 1997年「Lumps and Bumps」春季系列的彩色方格花布裙。這個系列中，川久保玲在服裝設置不對稱的腫脹填充物，徹底顛覆了服裝的形態，當年首次發布時便引發轟動。Andrew Bolton 表示：「最激動人心的在於，對川久保玲來說，人的身體和裙體應該不受任何約束。」

空間圓形設計的理念源自日本禪宗的「無」和「間」這兩個概念，即空無和空間，這也是川久保玲的設計理念基礎。與大都會博物館以往的展覽不同的是，雖然身處空間內部，但想要觀賞到展品，必須不斷的走動。本次的展覽也為遊客提供了近距離觀察展品的機會。川久保玲沒有在作品前設置玻璃，也沒有設置任何的實體隔擋。

Andrew Bolton 表示：「若將展品與它們所處的空間相隔離，就會缺乏共鳴。因此我們在空間和展示上做了多次協商。如何權衡讓空間和展品各有魅力，又相互印襯是一個很大的挑戰。」

負責燈光的 Eyesight Group 的 Thierry Dreyfus 形容，本次展覽的燈光彷彿讓人置身音樂酒吧，「川久保玲告訴我，首要目標是人與展品一樣重要。因此本次展覽上，照向展品和觀眾的燈光都是一樣的。這很重要。」據悉，展覽空間設置了 300多隻熒光燈管。

一如川久保玲往日的風格，這次展覽沒有任何的牆面解說。Andrew Bolton 表示：「川久保玲不喜歡解讀或解釋自己的作品。就是白色，這樣人們能走進來，主觀地觀賞作品，且看不到我對它們的解讀。」

關於本次展覽，川久保玲的丈夫、Comme des Gar?ons 品牌 CEO Adrian Joffe 表示：「我們很緊張和擔心，但我覺得很棒。總有些擔心，不知道自己的觀點是否與他人一樣。不緊張不是好事，尤其是 Andrew Bolton。這只會是 Andrew 和川久保玲覺得好，而不是所有人…我們並不能取悅所有人。Comme des Gar?ons 從來也不以任何一種方式取悅所有人。」

其它展品包括 1982年秋季系列「Holes」毛衣、2015年春季系列中的「Blood and Roses」裙子，及 2012年秋季系列中的「2 Dimensions」裙裝。（關於展覽的更多信息，詳見《華麗志》此前報道：川久保玲紐約大都會博物館個人展 5月開幕：8個主題空間，150件作品）

參觀者對本次展覽的評價有好有壞，但不少人表示，多數展品均來自 2000年之後的系列，希望能看到更多 80、90年代的作品。Fashion Unfiltered 創始人兼主編 Katharine Zarrella 表示：「我認為本次的設置很精彩，是典型的 CDG 風格，但我希望有更多川久保玲早期的作品。」

眾多大眾市場奢侈時尚公司，選擇以二線產品線、配飾和美妝產品為基礎，以便消費者能以比主線服裝品牌更經濟的價位入手。但成功採用這一商業模式的小眾品牌屈指可數，毫無疑問的是，Comme des Gar?ons 做到了。

《StyleZeitgeist》雜誌創始人兼主編 Eugene Rabkin 表示：「我們可以將 Comme des Gar?ons 分為兩部分：極為艱難的 T台系列，及 CDG Play、香水和眾多支線品牌和系列。加上迷你百貨店 Dover Street Market。我認為後兩者是讓川久保玲能繼續生產前者。公司每年 2.8億美元的收入中，T台系列的貢獻微乎其微。」

｜消息來源：綜合自美國網站 WWD、《紐約時報》、《福布斯》等

｜圖片來源：大都會博物館

｜責任編輯：朱若愚

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