萬元一雙！歐洲高定男鞋為何受到新一代消費者追捧？《華麗志》獨家報道

中國最有影響力的時尚商業媒體

對於中國男性的著裝風格，時尚評論人士們總是頗多微詞，然而不可忽視的一個事實是，越來越多的中國男性開始關注時尚衣著搭配，願意為凸顯個性和品味的高端產品一擲千金。歐洲高級定製男鞋品牌近幾年在中國市場的崛起，就從一個獨特的角度反映了這個趨勢。

《華麗志》深度調研了三個頗具代表性的歐洲高定男鞋品牌Berluti、Santoni和Corthay，看看究竟是什麼神奇的力量讓這些動輒上萬元的昂貴鞋履依然能受到新一代消費者的青睞。

製鞋大師：高定男鞋品牌的金字招牌

價格昂貴的傳統定製鞋，包含了每一位製鞋師的手工價值，而製鞋大師們就是品牌的一塊金字招牌。

自 1895年 Berluti 品牌創辦以來，義大利鞋匠 Alessandro Berluti 的家族一直是歐洲最著名的鞋匠世家之一，幾乎每一任掌門人都是優秀的製鞋匠。第四任掌門人，也是現任掌門人Olga Berluti就是世界少有的女鞋匠。原本傳統的父母希望Olga能夠找個好男人結婚生子，然而在一次機緣巧合中，她做的鞋受到了著名波普藝術家Andy Warhol的青睞，從此正式走上鞋匠之路，成為這個以男性為主導行業中，最著名的鞋匠大師之一。

上圖：Berluti現任掌門人現任掌門人Olga Berluti

有意思的是，Corthay 的創始人Pierre Corthay也曾是Berluti的製鞋師。1984年，Pierre Corthay先後來到英倫男鞋定製品牌John Lobb和法國男鞋定製品牌Berluti工作了6年，隨後才在1990年創立了高級男鞋定製品牌Corthay。2009年，Pierre Corthay被授予法蘭西藝術大師（Ma?tre d』art）稱號，至今仍是唯一一個被授予這項稱號的男鞋鞋匠。

上圖：Corthay 品牌創始人Pierre Corthay

在Berluti、Corthay、Santoni三家高端鞋履品牌的現任掌門人中，唯一沒有成為製鞋師的就是Santoni的現任CEO Giuseppe Santoni。「我自己就有400多雙鞋，我可不會吝嗇在買鞋上的花費。但我不會畫圖，我要是拿筆畫圖周圍的人準會笑話我。」雖然沒有成為製鞋師，但從小跟著父親在工廠長大的Giuseppe Santoni對所有的製鞋工序都了如指掌，「我了解所有的工藝，用眼睛就可以辨別一雙鞋哪裡做的不對。想要領導一家公司你就要懂得這些，不然別人不會服你。」 比起成為製鞋師，父親Andrea Santoni更希望他能夠幫助品牌拓展市場，因此，從1987年進入公司的那一刻起，Giuseppe Santoni就背負著為品牌拓展新市場的職責。中國大陸，就是Giuseppe Santoni為品牌開拓的新市場之一。

上圖：Santoni 品牌的 CEO Giuseppe Santoni和父親Andrea Santoni

高定男鞋的看家本領——定製化

這兩年時尚界流行的熱詞除了「運動休閑」，還有「定製化」。

Berluti和Corthay兩家法國高級男鞋定製品牌在北京SKP商場的獨立門店比鄰而開。Berluti的門店設計風格沉穩，Corthay則整體顏色明亮活潑。從品牌年齡上，Corthay比創立於1895年的Berluti年輕了近一百歲，但兩家都把「定製」作為自己的看家本領。

定製可謂是這些高級鞋履定製品牌的拿手活。上個月，Berluti和Corthay的量腳師們剛剛飛來中國為需要定製的顧客測量尺寸，之後還有一次試穿調整，然後才能交鞋，整個製作周期需要半年左右，起價約5-6萬人民幣。即便周期很長，可為了保證品質，每個品牌的製鞋師數量都不會無限量增加。如Corthay，在全球只有大約25名鞋匠，15位量腳師，每雙定製鞋履都是在巴黎的工坊中，由這25名優秀的鞋匠製作，採用傳統的固特異製鞋法，製作流程相當繁瑣。

Corthay 的 CEO Xavier De Royere 有一個有趣的觀察：「在顏色的選擇上，中國男性消費者們更喜歡購買色彩鮮艷的鞋履，相比之下，歐洲和北美的消費者都還要略顯羞澀一些。」

他認為，「雖然歐洲和北美的時尚產業發展的更早，但中國男性在時尚方面的轉變速度要遠快於其他市場，個性化正在成為中國男性的新標誌。比如Corthay剛進中國時還沒什麼人知道，人們就會因為產品好看而直接進店消費，更懂時尚的行家和具有挑戰精神的中國男性，都更願意嘗試新的東西。」

讓顧客回頭的不二法寶：鞋面轉色和免費保養

除了全方位的定製，Corthay有一項性價比更高的「半定製」服務，就是在成鞋的基礎上進行轉色等調整，可改變鞋面的色彩、款式、皮料、鞋帶內里及鞋底顏色等，甚至許多細節包括鞋帶、鞋眼、滾邊等也都可以根據個人愛好自由搭配和調整。如今，這種「半定製」鞋已經成了店員口中賣的最好的鞋品之一。

Corthay北京門店一進門，有一個擺放了各種瓶瓶罐罐的工作台，據店員講，這就是做鞋履轉色的地方，有駐店轉色師隨時為客人服務。轉色台上的色卡不乏酒紅、紫色、粉色等鮮亮的顏色，店員指著手裡的色卡表示「這只是一部分，我們可以做的顏色還有很多。顧客選什麼顏色的都有，有時候我們專業師傅可能會覺得這樣搭配不好，但是客人自己會非常喜歡」 。

今天多家高級鞋履定製品牌都在使用的Patina染色工藝，其實是由Berluti現任女掌門人Olga Berluti發明的，這種染色工藝讓消費者擁有了無限種個性化顏色選擇，雖然購買Berluti擦色類鞋履的顧客也可以享受一次免費的轉色機會，但不像Corthay，轉色成為了品牌強調的獨特賣點。

除了轉色，高級定製鞋履的保養服務也是標配，在Berluti店裡有位男士手拎一個裝了7、8雙鞋子的袋子來店裡保養，在等待的時候在店裡試起了新款；Corthay店內的轉色台上也擺著幾雙前來保養的鞋，看來，這樣的方式不僅讓顧客體驗到VIP服務，也是讓顧客成為回頭客的不二法寶。

與時俱進！高定男鞋也賣起了「小白鞋」

在這些以手工定製皮鞋聞名的品牌門店裡，我們還看到了近兩年異常流行的「小白鞋」，有的甚至擺在了非常明顯的櫥窗位置。

「1998年，當我們開始製作運動鞋的時候，我父親很不開心，連我母親也是，他們說Santoni怎麼會做運動鞋」，說起做運動鞋，Santoni的一位製鞋師笑著形容道，「我們的運動鞋質量非常好，使用了跟經典皮鞋一樣的皮料，所以現在我父親每天都穿，穿著它上班再走回家，能一氣兒走上5公里。」

推出運動休閑鞋來滿足高凈值人群對運動休閑風（athleisuire）的搭配需求，是品牌們在滿足新時代顧客需求上所做的努力之一。這些注重傳統手工的高級定製品牌，早就知道要隨著消費者需求的轉變和更加多元化，對品牌產品設計與布局進行了調整，即便消費者一開始可能不適應品牌這樣的轉變。

讓女性顧客也長草的男鞋品牌

「之前有女顧客特意來定了小號的鞋，如果女生腳大一些也可以直接買現貨」 ，穿著自家產品的Berluti女店員這樣介紹。同樣吸引了女性顧客的，還有旁邊門店的Corthay。或許因為鞋面設計色彩更鮮艷，據店員介紹，很多情侶會一起來定鞋，男鞋最小號甚至可以做到35碼。

或許品牌也觀察到了女性顧客來買男鞋的現象，Berluti的店員和我們透露：品牌今年秋冬就會推出女鞋和女裝。

而義大利高級鞋履定製品牌 Santoni 則已經開設了女鞋線。今年2月，Santoni 還與設計師Marco Zanini合作，推出了男女成衣系列「Santoni Edited by Marco Zanini」。

大力拓展國際市場

在中國開設門店的國際高級定製鞋履品牌已經不在少數，比如：英國的 John Lobb、Edward Green。無一例外的是，這些品牌大都認為中國市場和中國消費者已經足夠成熟，可以理解品牌的品質與價值。

「Corthay先在香港開了兩家店，後來有了北京SKP這家店後，越來越多的人開始來這買鞋了，由於大陸的起價更低，還有不少香港顧客都跑來這邊買」，Corthay 北京店的店員這樣說道。

開拓新市場，提升品牌知名度，每家都有不同的打法。獨立經營的 Santoni 和 Corthay 就有不少與其它奢侈品牌合作的案例。

為Lanvin、Dior、山本耀司(Yohji Yamamoto)等品牌生產獨款定製鞋履，幫助「90」後的年輕品牌Corthay鞏固了奢侈品的定位和形象，而與山本耀司的合作，更幫助品牌成功走進了日本市場。

Santoni也有與 Mercedes AMG集團、瑞士腕錶品牌 IWC Schaffausen、義大利紡織集團RUBELLI的合作。目前，仍是家族獨立經營的Santoni擁有近500名員工，2015年品牌營業額超過5500萬歐元。

上圖：Rubelli稀貴的材質演繹的Santoni樂福鞋、芭蕾舞鞋

二戰後的經濟復甦時期，社會生活節奏開始加快，Berluti第三任掌門人Talbinio Berluti決定趁此機會將Berluti帶入國際市場，於是在1959年推出了成品鞋系列。同樣採用精湛的手工藝製作的成品鞋，不僅讓消費者進店即買無需等待，且價位更親民，吸引了一大批年輕消費者，尤其備受青年藝術家們的青睞。

1993年，LVMH集團收購了家族經營的Berluti，經過了很長一段時間的低調潛行後，2011年，LVMH集團太子Antoine Arnault被任命為品牌的CEO，Berluti 逐漸步入了發展的快行道。在推出全新產品線男裝系列後，先後挖來原Z Zegna設計師Alessandro Sartori和被老佛爺Karl Lagerfeld欽點為接班人的設計師Haider Ackermann擔任品牌創意總監，期望將Berluti「從一個奢侈男鞋品牌逐漸發展為奢侈生活方式品牌」。2012年Berluti推出首個高定男裝系列；同年6月，LVMH集團收購了法國老牌高級男裝定製品牌 Arnys，利用Arnys的生產工藝和十幾位經驗老道的裁縫師助力Berluti的男裝定製業務發展。

Berluti 最新透露的財務數據顯示，2016年營業額約1.5億歐元，雖然依然虧損約 5000萬歐元，但虧損面已開始收窄。男鞋業務仍約佔Berluti總業務的一半左右，但Antoine Arnault去年指出，「Berluti一直在不斷擴大品類和全球門店布局，銷售收入從 2011年Alessandro Sartori 加入品牌時的3000萬歐元漲到超過一億歐元。」這與LVMH集團的大力投入不無關係，據分析師估計，近五年來，LVMH 共計向 Berluti 投資1~1.5億歐元。

有趣的Berluti櫥窗：

| 圖片來源：品牌官網、Bloomberg、menshoessite.com、tumblr

| 責任編輯：Elisa

更多相關報道，請移步《華麗志》APP

多元文化背景的設計師 Haider Ackermann 正式入主法國奢侈男裝品牌 Berluti

法國奢侈男鞋男裝品牌 Berluti 、義大利設計師品牌 Roberto Cavalli最新人事變動

法國奢侈男鞋品牌 Berluti年銷售額達到1.5億歐元，盈利還要再等幾年

三大奢侈男裝品牌 Berluti、Brioni、Zegna 齊曝設計師離職

LVMH 旗下男鞋奢侈品牌 Berluti 義大利新工廠落成，加速擴大產能

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！