Balenciaga與Demna有什麼鮮為人知的共同之處？

表面上看，Cristóbal Balenciaga與Demna Gvasalia之間的差別已經不能再明顯了，但這位神秘的女裝設計大師與他「興風作浪」的現任品牌繼承者之間的關係卻密切而深入。

Gabrielle Chanel說：「從最實際意義上而言，他是這個世界的高級女裝設計師。」 Madeleine Vionnet簡單地形容他是「一個真摯的人」（un vrai），Christian Dior描述他是「我們所有人之中的大師」，是所有曾追隨他的女裝設計師們的指揮。Cecil Beaton說他是「時裝界的畢加索」，Carmel Snow說他是「鑒賞家的女裝設計師」，並選擇身穿在她最愛的Balenciaga套裝下葬，Diana Vreeland則大膽地稱讚他是「有史以來最偉大的女裝制衣大師」。

不失偏頗的說，Cristóbal Balenciaga確實對時裝界產生了巨大影響。格洛麗亞·吉尼斯（Gloria Guinness）表示，二戰期間從歐洲走私出去的Balenciaga裙子比香水還多。然而，很大程度上由於Balenciaga在1968年關門歇業（當時他說「已經沒人能讓我打扮的了」）以及他出了名的沉默謹慎，至今為止直接受過一次採訪，Cristóbal Balenciaga的歷史遺產脫離了整整一代人的視線——直到現在才有所不同。

本月底，維多利亞和阿爾伯特博物館（Victoria & Albert Museum，簡稱V&A）以這位時裝大師設計作品為主題的大型回顧展將在倫敦開幕，而該展策展人Cassie Davies-Strodder表示：「想到Balenciaga，不到30歲的人們會想到手袋和鞋子——還有現在的羽絨夾克。」該展覽亦標誌著Balenciaga西班牙聖塞巴斯蒂安（San Sebastián）定製時裝屋創辦100周年、以及在一場逼退西班牙國王阿方索十三世（King Alfonso XIII）的內戰後他在巴黎的時裝屋創辦80周年。

「我的意思是，只要你開始去看他本人設計的衣服，你就會發現他的影響無處不在。但他不像Dior那樣，在去世前他的故事就已經家喻戶曉了。」V&A目前擁有英國規模最大的Balenciaga服裝收藏，很大程度要歸功Cecil Beaton說服他的朋友們在1970年代就像該博物館捐贈服裝。該展還將介紹現任Balenciaga設計師Demna Gvasalia以及Nicolas Ghesquière、Phoebe Philo、川久保玲（Rei Kawakubo）、Jonathan Anderson、André Courrèges、Paco Rabanne與Oscar de la Renta等人的作品。

Davies-Strodder馬上還補充說，Balenciaga的設計，甚至是高級成衣從面料、合身度以及技術的層面看都無可比擬。Cristóbal Balenciaga自然是一個憎惡現代世界的現代主義者，製作服裝時在最細微的差異中追求上帝之手般的完美精準。他的時裝屋建立的基礎是那些每日三次更衣、鄙視下層人民親切舉止、帶著龐大蒸汽船衣箱和女傭旅行的上流社會女性（Hubert de Givenchy曾發表過有名見解，認為噴氣式飛機的出現亦是高級定製服裝行業遭受重創的原因之一）。Balenciaga還是一位積極的傳統西班牙人，他設計風格中的矛盾——收緊與膨脹、奢華與矜持、謙遜與狹隘在許多方面反映出他虔誠信奉的天主教中的種種悖論。

相比之下，Demna Gvasalia在Balenciaga的設計簡直相差甚遠。但是，這兩位設計師之間的共同點或許比你想像得還要多。

時裝體系的顛覆者

首先，Cristóbal Balenciaga與Demna Gvasalia都是時裝系統的「顛覆者」。某種層面上講，Balenciaga與他的好友Givenchy一起，在時裝展示上與巴黎高級定製時裝公會（Chambre Syndicale de la Haute Couture）「作對」——比當時的設計同儕相比人晚一個月進行發布，迫使來自紐約的買手與記者不得不二渡大西洋來參加發布會，儘管他們當然也心甘情願。最終這對「叛徒」能在每家報刊的時尚風格專欄得到獨家報道。

這和決定在巴黎高定周期間舉辦Vetements發布會、爭取媒體關注與運營優勢的Gvasalia很像。 Gvasalia還保證品牌國際存貨上限，這樣每個人下的訂單都最終減少參與清倉銷售中的產品數量，確保該品牌的高度排他性，讓客戶願意再度回來購物。而當年，Cristóbal Balenciaga也極大地限制其服務客戶數量，最初回絕了不少人。另外，就算是品牌的忠實客戶也得每次訂購至少兩件服飾，有助於創造時裝屋的神秘光環，賦予產品高價的合理性。

「來自街頭」的時裝先鋒

Cristóbal Balenciaga本人設計的高級定製服無比優雅，人們往往很難看到這與Gvasalia最出名的街頭潮流服飾有什麼聯繫。「總有人對我說時尚來自街頭，」1960年代開始執掌美國版《Vogue》主編Diana Vreeland曾在1973年寫道：「我對來自街頭的生意興趣不大，因為我覺得我在Balenciaga一直都能看到這些。比如Balenciaga就做出了第一件乙烯基塑料（Vinyl）雨衣，就好像巴黎那些國家憲兵冬天穿的。還有斗篷披風、靴子、短裙和精緻的絲襪……」

確實如此，Balenciaga設計的日常服飾往往也被他更為華麗的作品搶去了風頭。由於汽油在納粹佔領巴黎期間供應不足，女人們更多使用自行車出行，Balenciaga便設計了專為騎行使用的短裙、西裝外套、紅色羊毛絲襪以及可拆卸的連衣裙，方便她們在白天和夜間「一衣兩穿」。

左：1955年Balenciaga造型，與當代街頭潮服驚人相似；右：Lotta Volkova身穿Balenciaga 2017秋冬系列垂墜外套進行展示 | 圖片來源：對方提供

半個多世紀後，前述的雨衣和羊毛長襪都成為了Gvasalia在Balenciaga亮相的關鍵標誌，變形成肩部僵直的外套和霓虹色氨綸（Spandex）材質連襪高跟靴（粉色、藍色與紫羅蘭色會把Vreeland逼瘋）。Gvasalia對街頭文化甚至對都市實體店裡廉價的日常單品的文化挪用，往往能與Martin Margiel不久前的街頭風格實踐聯繫起來。

當然了，這種手法還能追溯到更遙遠。「如果你注意到Margiela和Balenciaga思考服裝的方式，那麼他們哲思化作實踐的程度可以說是有一定兼容程度的一致性，」BoF特邀編輯Tim Blanks說，「Cristóbal Balenciaga的話，他是設計師們無窮無盡的資源，也是一位極度苛刻的人物。你必須要有令人難以置信的才華才能繼承他的風格遺產，所以我認為這也是王大仁（Alexander Wang）去了Balenciaga能把法國人弄瘋了的原因。」

「我傾向於認為Demna自己的設計也注入同樣多的思考，並以與當前更相關的方式進行實踐，也結合了更具相關度的元素，」Blanks補充道，「Balenciaga本人的作品對他所在的時代來說如此不凡，Margiela的作品對他所在的時代來說也是如此，Demna在現在這個他所處的時代里做的，就是將其中一些概念擴展進入當代環境。」

Gvasalia執掌創意大權的Balenciaga時裝屋，彩色條紋洗衣袋以及再眼熟不過的宜家（IKEA）質地似紙的鈷藍色塑料購物袋變成了Balenciaga優質皮革大容量手袋。帶帽滑雪薄風衣特別設計的結構能令人想到那些與頸背保留一定距離的領子，幫助延長脖頸線條，就好像格洛麗亞·吉尼斯曾說，「讓女人和她們佩戴的珍珠相連得到呼吸的空間」。而最新一季的日常粗呢格紋外套大衣，走路帶風的紗麗狀垂墜披肩橫跨身體為其增添了戲劇化色彩，靈感來自1950年代該時裝屋攝影作品。

Cristóbal會認可Gvasalia巧妙利用其風格遺產的設計嗎？或許會的，畢竟他曾對Marquesa de Llanzol說過這樣一句話：「真遺憾我不年輕了，否則我會去創造有趣也有品味的成衣，符合我們這個時代的需求。但對我來說，已經太遲了。」

對「完整衣櫥」的全然否定

如今，Balenciaga已成為全球品牌，擁有大量產品類別以及遍布全球的門店網路。在高級定製服的黃金年代，Balenciaga是全巴黎最昂貴的制衣商，喬治五世大街10號（10 Avenue George V）那間時裝屋根本你不是想進就能進。守衛森嚴的Balenciaga定製服時裝屋並非「好奇的女人們」隨便逛逛的地方（想進入沙龍需要經過設計師本人十分信任、身著全身西班牙黑色的銀髮售貨員查看身份證件，這甚至讓潛在客戶們在到達門檻前就打起了退堂鼓）。

Balenciaga還說過一句有名的話：「只穿一個裁縫設計的衣服，時髦的女人才算是優雅」。女人們太迷戀他的衣服，只能屈服於他霸道的言論。Diana Vreeland也曾形容他發布會上觀眾們「起伏于海水的泡沫與空中的雷鳴」，在近乎修道院僧侶靜默中長達3小時的發布會結束後，瞬間點燃起了人們的瘋狂。Woolworth集團繼承人芭芭拉·赫頓（Barbara Hutton）曾買下單個系列中的19條連衣裙、6套西裝、3件大衣和和一套便服；1963年，莫娜·馮·俾斯麥（Mona von Bismarck）買下88套衣服，接下來幾年裡又買了總共140件。

左：Mona von Bismarck身穿Balenciaga服裝做園藝，Cecil Beaton攝於1957年；右：Balenciaga 2017秋冬系列帶有開雲集團品牌名稱「Kering」的休閑男裝 | 圖片來源：對方提供

俾斯麥女士很出名的一件事，就是請Balenciaga量身訂做園藝服，身穿這些園藝服出現在Cecil Beaton的鏡頭前。但當Demna Gvasalia在時裝天橋上奉出連帽衫、羽絨夾克、球鞋和棒球帽，時尚圈人士意見不一了。 畢竟這些單品反映的只是服裝的最低層次：商品。

但對忠心耿耿的客戶來說，還有什麼比一頂棒球帽一雙球鞋更能秉承Cristóbal Balenciaga的精神？Balenciaga 2017年秋冬男裝系列，甚至還有一半的產品上打出了「Balenciaga」和「Kering」品牌名稱。這些造型瘋狂渴望Balenciaga品牌的表面宣言，在當年的鑒賞家客戶之中也不會少見。但對這些產品的選擇亦是對當代被休閑服飾主宰的衣櫥中的自我意識致敬，亦有足夠的諷刺意味來吸引並招待典型的「千禧一代」消費人群。

與生俱來的雕塑感性

「Dior的裙子最巧妙最美地誕生於手稿之中，而Balenciaga運用面料的手法則好似雕塑家運用大理石，」Cecil Beaton在《The Glass of Fashion》一書中寫道。在1947年，Dior收緊女性的腰部，做出了蓬起至小腿半截的裙擺造出「New Look」，而Balenciaga則設計了後背微凸、髖部線條彎曲、前襟帶扣的夾克與外套，後被稱為「酒桶廓形（barrel line）」。

Dior的「New Look」是一曲對「美好年代」（Belle poque）的浪漫懷舊讚歌，並有批評家認為這將婦女解放運動推遲了10年，而相較之下「酒桶廓形」成為那10年里具有高度前瞻性的無名英雄。直至那時，Balenciaga設計的衣服或許才真正因其優雅的建築感性、大膽的黑邊鑲飾圖形與戲劇化的西班牙風格脫穎而出，並在整體輪廓上與當代時尚風格契合。從1947年開始，Balenciaga開始徹底革新廓形，在比例與體積上不斷實驗，開啟接下來20年內最具實驗風格與現代性的設計時期。

左：1958年Balenciaga具有雕塑感氣球狀連衣裙；右：Demna Gvasalia在Balenciaga 2017年秋冬系列中近乎「全然的」復刻版 | 圖片來源：對方提供

這種雕塑感啟迪了有史以來最著名的時裝設計師們——沒有哪一位女裝設計師像他這樣對這麼多代人有如此巨大的影響。Balenciaga對刻意形式的關注，得到了Demna Gvasalia在形狀與比例上實驗的回應，Gvasalia經常翻找品牌時裝檔案找尋靈感。「他們360度地來看待事物，二者方式之中帶有協同，」Davies-Strodder表示：「他們通過剪裁，而非造型，來完成大量工作，Demna那些滑肩的衣服本來就是如此，和造型搭配出來的效果一樣。」俄羅斯造型師、Gvasalia最親密的合作者Lotta Volkova去年接受《032c》雜誌採訪時表示，他們「正努力將情緒轉化成形狀、輪廓」。

她說：「遇到Demna之前，我從來不這麼看衣服。他真的對如何用一件夾克表達態度很感興趣。比如這件夾克要做得好像你剛剛從摩托車上下來。Demna製作的袖子結構會讓夾克形狀很笨重，好像剛才騎了一把菜刀……這很像在做一件雕塑。」這很Cristóbal。

對現實主義的共同強調

今天的時尚圍繞著這樣的觀念打轉：一個女人，當她穿上一條連衣裙，就能與穿著這條裙子走秀、完美得不像人類的模特一樣，顯得無情又優雅。但Balenciaga要用手中的皮尺量出她們真實的三圍——與不完美，為她們設計的衣服好似擁有積極的轉化魔力，寬恕她們的不完美，就連人到中年的品牌主力客戶群體同樣能以此踏入仙境。

確實如此，他對自己設計的衣服的轉化魔力極其自信，以至於偏愛使用四肢不太修長的豐滿模特，好像他家鄉的西班牙女人。「Balenciaga先生喜歡小腹要平坦，」來自他手下一位售貨員出名的觀察。他的模特通常也是中年女性（就像他的客戶們）也從來稱不上漂亮，他親自指導她們，要記得永遠不能有眼神接觸，不能作芭蕾舞的豎趾旋轉，不能微笑。最後人們都說她們就像一群「怪物」。

最嚇人的要數Colette了，時裝編輯Bettina Ballard回憶起「她走路的時候就像吸血鬼德古拉，大腦袋低垂就像準備攻擊的公牛，彎腰駝背，雙臂擺得很低」。完美的是衣服，不是穿衣服的女人。最終這種現實主義也讓女性顧客給予他完全信任。

左：一位「怪物」模特在1954年身穿的時裝，攝影師為Mark Shaw；右：Gvasalia在Balenciaga 2017秋冬系列開場造型，擺出刻意姿勢 | 圖片來源：對方提供

那Gvasalia又怎麼像了呢？現實主義是這位喬治亞設計師的強項，也是他時裝方法論的核心。Gvasalia不斷以更新的時裝比例與能量感抬升的，是「真正的」人們會穿的衣服，並且經常在街頭、社交媒體或設計師自己的社交群里找來的「nodels」（素人模特）演繹。

今時今日的Balenciaga，捕捉了創始設計師的客戶們所喜愛的運動感（傳說Balenciaga第一次做衣服是在6歲，獻給了特別愛動的寵物貓），意外的材料與緊身設計還包含了某種神秘的性感氣質。1960年代期間，性感的定義是鏤空、PVC塑料，還有沒完沒了的對腿部線條的凸顯。但Balenciaga的設計藏有遠為神秘的性感，從身穿他設計走動搖擺的一束煙花狀的鴕鳥羽毛中流露出來，將女人們變形成混合物種的方式亦然：女人作為植物、作為昆蟲或海洋生物……這與Dior花朵形狀的女性形象形成了鮮明對比。

Balenciaga在1950年代初推出了「麻袋」裙裝，受到不少公開的嘲諷與指責——這就與川久保玲的Comme des Garcons名為Lumps and Bumps（「隆起與腫塊」）系列一樣聳人聽聞，把女性氣質抽象到令人反感之程度，對身體進行了扭曲。

微妙的、具有顛覆性的性感

構成Cristóbal Balenciaga信仰的東西已經很多。1967年和1968年，他創造出一條僅有一條縫線的連衣裙，好似榆樹葉的中軸，他腦海中飛過了現代主義的天使。每日一到兩次，這位女裝設計師回到馬索大街（Marceau大街）的教堂做禱告；在他1972年的葬禮上，他的懺悔神父Robert Pieplu宣布：「對他來說，服裝應以最純粹的形式揭示深刻的和諧與美 ，以及每個人內心或多或少隱藏著的創世主的反思——超越了所有種類的變形與扭曲。」

換句話說，Balenciaga在研究創造一隻完美袖子的過程中尋找神性。今天，正如V&A博物館策展人Cassie Davies-Strodder所說：「人們，特別是設計師們，依舊對他的作品極為敬重，以至於他們走進來看到這些系列，便下跪對一隻袖子敬拜。」

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