林志玲身穿漢服，霸屏紐約時代廣場！中斷400年的民族符號，也許被這個80後香港仔復興了

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唯有不辜負，

方能歸初心。

漢 服

素凈的豆青色，

繁複的花紋，

襯著林志玲溫婉的東方面孔，

精緻典雅，高貴大氣。

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2017年5月16日，

當身穿漢服的林志玲，

出現在紐約時代廣場的大屏幕上，

全世界都為之驚艷。

作為紐約的地標，時代廣場年均客流量近1億人次

她向全世界證明了，

漢服可以出現在當下這個摩登的時代，

用以詮釋最高等級的東方美。

而為林志玲量身裁衣，

手工製作這件漢服的，

竟是一個80後「香港仔」。

他叫鍾毅，

是一位致力於，

將漢服演化為現代禮服的匠人。

被他妻子笑稱為

「生活在現代社會裡的理想主義者」。

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漢服始於黃帝，定型於周朝，

並通過漢朝依據四書五經

形成完備的冠服體系，

而後一路發展演變至明朝。

之後清朝滿人入關，大舉剃髮易服，

一直沿襲數千年的服飾傳統就此斷裂。

在歷史書上看見這段記載的時候，

鍾毅感受到了一種文化缺失的遺憾。

幾千年的傳統被拋棄的如此輕易，

讓這個少年扼腕嘆息。

漢服之美攝人心魄，

他不由的想把這份美感傳承下去。

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一切改變，從我做起。

最初的鐘毅帶著這樣莽撞的天真和執著，

整整一年的時間裡，

他每天穿著漢服出行，

想以身體力行，感染周圍人。

甚至是第一次去女友家裡拜訪。

那天，他穿著一身自己製作的交領漢服。岳父岳母和善寬容，當面並沒有過多微詞，背後卻實在忍不住詢問女兒：「你男朋友好像有點奇怪，他是做什麼的？為什麼要穿成這個樣子？」

相較於岳父母，

路人的眼光則更為苛刻。

比起他們好奇或是取笑的凝視，

鍾毅更為介意的，

是當今太多人，

看見交領、封腰，寬袖時，

總是錯把中國傳統漢服，

認作日本和服或是韓國韓服。

於是後來，

他和女友一同穿著漢服逛街時，

還特地寫了一張紙條說：

「這不是和服，是漢服。」

但是，

通過日常活動來促使

人們了解漢服的計劃，

並不是很成功。

身穿漢服確實能吸人眼球，

卻並不能激發人們了解漢服的慾望。

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這樣的堅持，

並不能改變人們對漢服的認知，

更別說體現漢服的價值了。

鍾毅開始回頭反思，

漢服在現代生活里，

究竟該扮演一個什麼樣的角色。

研究和復原文物是博物館的工作，

鍾毅想做的，

是把漢服用到生活里。

他認為，民族服飾的傳承

是在明代出現了斷層，

而他需要做的，

就是把漢服從這裡銜接下去。

身著漢服不代表了解漢服，

一開始，鍾毅對漢服的熱忱

僅僅來源與喜歡，

空有熱情卻並非精通，

而不精通則無法實幹。

這樣的喜歡距離將漢服發揚光大，

任務繁重，道路長遠且多重阻礙。

翻閱明清服飾染織資料

是鍾毅深入了解漢服的第一步。

這時他才對漢服有了系統而清晰的概念。

也堅定了他要把製作漢服，

當做自己職業的決心。

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最初著手做漢服的時候，

鍾毅頗有些「任性」，

他在布料市場憑感覺挑選，

看見好看的顏色便購買回家

著手進行製作。

幾件成衣之後，

他發現這樣的漢服

徒有形而沒有神，

與歷史資料里記載的漢服相差甚遠。

一番思量之後，

鍾毅開始依照資料定製復原布料。

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因為喜愛，

才有堅持，

也越是喜愛，

越不能容忍瑕疵。

此後，漢服的設計、剪裁、打版等，

都由鍾毅一手把控。

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按照明代習俗，

平民迎娶妻子被稱為「小登科」，

可以穿九品官服。

鍾毅認為，在現代，

漢服出現的最重要

也最容易被人接受的場合就是婚禮。

鍾毅以此為切入點，

汲取宋代官服元素，

將宋代鳳凰緙絲設計到漢服的雲肩上，

做出了這件鳳鸞雲肩通袖圓領袍。

不同於西方服裝的立體貼身，

漢服以平面剪裁與東方的

含蓄美學一脈相承。

將身材隱於寬袍大袖之中，

有大氣威嚴之姿，

更能自在而行。

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鍾毅堅持不改動漢服的基本款式：

「圓領、交領、豎領，這些基本款式

里的一些細節以及平面的裁剪，

這些都是漢服的核心，

如果失去了這些特點，

它就不是漢服了。」

而在此之外的元素，

鍾毅都根據客戶的要求定製。

這樣的衣服對客戶來說，

是獨一無二的專屬品。

它是活生生的衣服，

而不是一件活在過去的文物。

敬畏文化積澱又不拘泥，

緊跟時代步伐又不放縱，

這樣既不耽誤對文化的傳承，

又能在當下讓更多人了解、接受和喜愛。

當然，精妙的手藝也是

其中必不可少的一部分。

由於剪裁以直線為主，

輔以轉向比較陡的弧度，

平裁對面料和剪裁的要求都尤為苛刻，

所有瑕疵無法避開，

也就要求操刀人有豐富的經驗

和熟練的技巧。

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薛師傅是鍾毅工作室的一員，

是一位有著多年經驗的老裁縫。

最初看到漢服的時候，

他也覺得奇怪，

一切都和現代的東西透著不一樣。

慢慢的，他在和鍾毅的合作中

也喜歡上了這種「仿若穿越」的感覺。

「原來過去的衣服是這樣的。」

現在他和妻子一同在工作室工作，

把孩子也帶在身邊。

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被業內人嘲笑「布料複雜又不實用」，

被工廠嫌棄定製數量不夠，

縱然一切達到了鍾毅心中最高的門檻，

設計圖到實物的實現還是舉步維艱。

一件漢服往往要做幾個月，

有時候甚至要花上大半年，

而一件漢服的成衣過程，

複雜且艱辛。

即使到了現在，

鍾毅正在製作的一款

「雲錦實地紗龍袍料」，

一年裡已經經歷了六次打版失敗。

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第一次覺得質感不對，

第二次發現經線易斷，

第三次把斷線夾出來也不行，

第四次經緯線變調後仍舊失敗，

第五次各方面合格但容易崩裂，

第六次......

這樣往複多次的繁瑣，

是鍾毅的日常。

將漢服熨燙平整後，

鍾毅將它懸掛在衣架上，

充滿儀式感地在腰帶打個結，

這樣，一件漢服才算完工。

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2013年鍾毅和女友結婚，

他要做一件鳳袍給女友婚禮上穿。

當時已經懷孕的女友，

不惜為此延遲了婚期，

2014年他們為婚禮準備頭飾，

一件一件的湊著婚禮必需的物件，

但湊到現在也沒有湊齊。

可是女友還是義無反顧的嫁給了他，

理解他對漢服的喜愛，

支持他對漢服的執著。

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在鍾毅的客戶里，

有一個特殊的群體，

他們都是來自海外的華人。

身處異國，

漢服的符號意味似乎更加強烈。

對他們來說，

身穿漢服不僅是一種身份的認知，

更是家國情懷的驕傲。

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鍾毅認為，

遙不可及的漢服是博物館的文物，

而自己復活的漢服與之有不同的價值，

它需要觸手可及，

隨時有人能穿著走出來。

幾年前有一對新加坡夫婦，

在鍾毅這裡定製了許多套漢服，

來記錄自己的婚禮全程。

一切都按照中國的傳統習俗，

儀式感十足有條有理的進行著。

在鍾毅心中，他的漢服這樣算是「活了。」

《史記》載，

華夏衣裳為黃帝所制：

「黃帝之前，未有衣裳屋宇

及黃帝造屋宇，制衣服，營殯葬，

萬民故免存亡之難」。

漢服通過華夏法系，

影響了整個漢文化圈。

亞洲各國的部分民族，

如日本、朝鮮、越南、蒙古、

不丹等國的民族服飾，

均具有或借鑒漢服特徵。

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而如今，很多人看見漢服，

第一反應卻是「好像和服！」

「很像朝鮮韓國的服飾！」

這不僅僅是服飾傳承的斷層，

更是一種文化的斷層。

鍾毅很氣憤的感慨：

「我們常常誇在嘴邊，

中國有五千年文明，

然而跟其他的國家相比，

為什麼我們連一件衣服都做不好？」

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在明代的時候，

朝鮮是中國的屬國，歸朝廷管制。

而如今，我們在服飾的，

形制復原、質感上，

連一衣帶水的附屬之國都不如。

漢服之外，圍棋、抹茶、柔道...

都是起源於中華的瑰寶，

卻又都在日本人手裡，

經過改良之後發揚光大。

那我們的文化傳承，

又該何去何從呢？

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鍾毅說，

過去的九年，

他僅僅是開了一個頭，

但他相信，

自己已在正確的路上。

「漢服在今天，仍然是死的

我希望讓他活過來。」

文化傳承有人在做，

文化瑰寶正在蘇醒，

我們每個人，

都應該對此多一分敬畏和了解。

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如果某一天，

大街上，地鐵里，

會有那麼一個或是一群年輕人，

穿著漢服趕赴一場正式的宴會，

當事人和旁觀者都不覺得異樣，

這才是真正的文化自信與傳承。

想了解更多鍾毅的故事，

可觀看紀錄片

《了不起的匠人》第二季，

之

《香港仔的漢服夢》

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（部分圖片和資料來自，

紀錄片《了不起的匠人》

明華堂官網，微博：@明華堂

版權歸原作者，感謝授權！）

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總有一個人在堅守，

總有一件事要完成。

茫茫人海，

匠心之城。

不喧嘩，自有聲。

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