啥是軍營時尚學

原標題：軍營時尚學

出生於阿根廷一個貴族家庭的切·格瓦拉，1967年在玻利維亞被捕殺害。此後，這位古巴革命武裝力量的主要締造者和領導人之一在全球範圍內圈粉無數。那張以紅、白、黑三色為核心設計的頭像海報更是風靡全球。

海報上的切·格瓦拉頭戴貝雷帽、長發披肩、神情堅毅、眼望遠方，已成為跨越時代的全球年輕人的時尚圖騰。

這不是軍營第一次如此大規模地製造並引領時尚。

2008年的影片《拆彈部隊》之火爆，不但包攬包括最佳影片在內的奧斯卡七項大獎，餘波所及，在次年以浮華奢侈著稱的米蘭時裝周上，無論是主流還是前衛設計師，他們無一例外地選擇了軍裝風，模特一貫精緻的臉上甚至為了配合滿台軍綠色，都畫上了傷痕妝。這次時裝周像一個命題作文，發布會瀰漫著「戰壕里的味道」。

另一部熱劇《反恐24小時》則讓防彈衣成為美國流行服飾，「裝甲服裝」這一風格，是那些號稱有抱負的時尚人士的新寵。畢竟一件防彈背心要1000美元，而一件「防彈風格的襯衫」只要24美元。以軍裝風為代表的硬質時裝既省銀子，又能帶來緊俏的「安全感」。

由此可見，全民國防綠並非上世紀七八十年代的中國所獨有。放眼世界，來自軍隊的服飾如此之多，從奇諾褲、飛行夾克、雷朋眼鏡、風衣、白T恤、迷彩圖樣，到領帶、皮鞋和大衣，一個男人衣櫥中的這些單品，或多或少都來自軍裝的演變。

在拿破崙治下的軍營，當時一個法國軍官的標準著裝是這樣的，上身藍、白色單排扣外套、白色馬甲，下身馬褲或者長褲綁腿加上腳上的一雙皮鞋。漸漸地，人們形成了西裝三件套的概念。

17世紀，一支來自克羅埃西亞的法國僱傭軍，勝利凱旋迴到巴黎，士兵脖子上系著的一條鮮艷的彩色小領巾，被法國社會的紈絝子弟大力追捧，演變成了今天的領帶。

第一次世界大戰期間，讓拿破崙遭遇人生滑鐵盧的惠靈頓，為了方便軍隊在歐洲多雨而泥濘的道路上行軍，他讓鞋匠改良高筒靴，使士兵即使長途跋涉都能保持舒適。這款靴子經橡膠工藝優化後，就成了今天的雨鞋。

1913年，為了遮蓋水手們霸氣側露的胸毛，美國海軍把一批圓領短袖、白棉布的內衣發給艦上的水手們，結果就成了今天的白T恤。

軍營不單是時裝的策源地，它也催生了不少時尚品牌。著名品牌巴寶莉就來源於一戰期間。塹壕戰是當時的主要作戰方式，英國士兵不得不經常泡在大雨過後的壕溝中，能防風擋雨，又不影響作戰速度的服裝就顯得尤為重要，於是，巴寶莉的風衣就這樣應運而生。

2007年，我軍換上07式軍裝，英美媒體稱「中國軍隊換裝完成時尚革命長征」。了解這支軍隊的人都知道，從炫目的軍綠到低調的松枝綠，人民子弟兵的軍裝顏色一直在時尚鎖定的焦點上。只不過隨著時代的發展變得更為低調罷了。即便這樣，2013年，劉德華的一件軍大衣仍然成為當年時尚界的一個話題，並拉動淘寶同款熱賣，可見軍裝的時尚魅力。

服裝，僅僅是觀察軍營與時尚互動的一個切面。從歌曲到影視劇，從轎車到計算機，在影響你我的日常生活與引領一個時代的時尚潮流中，軍營是一個必須正視的強大存在。（黃尚）

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