絕版的威士忌就像房子，既能自用，又是一筆好投資

相信很多酒友最近都和我一樣，被A股的熊市搞得人心惶惶：多頭還是空頭？割肉還是死守？我炒股沒想大富大貴，不就想賺點酒錢嗎，誰知道落到幾乎連速效救心丸都買不起的境地。

所以，投資股票，真不如投資酒；股票貶值了就是一張廢紙，酒貶值了，你起碼可以喝了來消愁。這一回，我要介紹的是，最值得投資的酒——已經停產的威士忌廠生產的酒。

威士忌廠是會停產乃至倒閉的。但由於威士忌需要長年陳釀，停產的酒廠往往還屯著一貨倉尚在橡木桶中接受時光砥礪的生命之水。不缺錢的廠主會讓它們靜靜陳放到合適的時候再裝瓶出售；其他人往往會一股腦把剩下的酒賣給獨立裝瓶商或威士忌調和商。蒸餾廠沒了、但酒還常年在市面上流通的情況屢見不鮮，那就像逝者留在世上的一縷靈魂。

但不走運的酒廠會直接魂飛魄散，比如在我私人的「倒霉酒廠排行榜」高居首位的Banff。這個廠成立於1824年，其名字在蓋爾語里是「愛爾蘭」的意思。鑒於威士忌起源於愛爾蘭，我們可以想像酒廠創立者當初懷著諸如「釀造最正宗威士忌」這樣的雄心去開展事業。但是，命運跟他說：「去你的威士忌夢想！」——Banff在它一百多年歷史里不斷遭遇事故，二戰時期更被德國戰鬥機擊中存酒庫，讓數百桶威士忌爆炸，燃燒著的高度烈酒又撲向其存酒，造成了更盛的火勢，這是最傷元氣的一次。

如此連遭厄運的倒霉鬼似乎只能以「風水不好」來解釋了，但這次連風水學都要失效，因為Banff曾經搬遷過，但災難如故。它最後在1983年關廠並拆除部分廠房，而剩餘的廠房在1991年的一場火災中被毀，算是屬於Banff風格的結局。

除了天災，更多酒廠的停產要歸咎於時間——這是酒精飲料最好的朋友，同時卻是釀酒商最大的敵人：好酒經過陳年後，香氣和味道愈發複雜，口感愈加醇和圓潤；可這也苦了釀酒者，因為長期陳放會讓他們的投資回收周期變長、周轉率變低。

波爾多的葡萄酒庄在幾個世紀前就想出了「期酒」這種應對方法，當葡萄酒還在橡木桶陳釀時就把它賣出去，買家到了適合的時候再裝瓶提貨——和任何一種期貨的操作方法沒什麼兩樣。期酒制度讓酒庄得以快速回收資金，投入到下一個年份酒的釀製。

但對於威士忌來說，期酒卻難以執行，相對於葡萄酒強調的年份概念，威士忌廠的酒大部分用於不同年份之間的調和——酒廠把原酒賣給調和威士忌品牌進行調和，同時酒廠也用自家生產的不同年份的酒調成具有自家風格的單一麥芽威士忌，哪怕不少酒廠會推出自家的單一年份、單一橡木桶版的威士忌，但肯定不會是主流產品。大部分威士忌不具備以期酒形態出售的可行性。

少了像期酒這樣保障經濟的方式，威士忌廠便得獨立去應對時間的考驗，以及伴隨而來的、千變萬化的市場風險了。時間通常以兩種方式去讓一家蒸餾廠停產：其一，酒廠在經濟形勢大好時擴大產量，酒經過十多年的陳放到了合適裝瓶出售的時候，經濟卻開始萎縮，貨都賣不出去了；其二，酒廠剛蒸餾出來的生命之水在前幾年表現平平，賣得不好，廠主看不到未來而被迫關廠，結果那些酒在陳放十多二十年以後，才變得成熟醇和甘美，原來是大器晚成的潛力股，只是一切都為時已晚——廠子早就被轉手賣出，甚至被拆掉了。這兩種方式經常一起發生作用。

Rosebank就是典型的受害者。在1980年代，全球經濟狀況不良，崛起中的伏特加、葡萄酒都在蠶食威士忌的市場，偏偏絕大部分酒廠還在六、七十年代大量擴產，因此威士忌業遭遇空前危機。彼時旗下有四十多家蒸餾廠的帝亞吉歐更是首當其衝，唯有大量關閉蒸餾廠，才有可能逃過這一劫。集團在Lowland（低地區）僅有的Rosebank和Glenkinchie兩家廠便得去競爭僅有的一個生存下來的名額。最終有著低地區代表性三次蒸餾工藝的Rosebank卻被淘汰，理由是：Rosebank廠址前的運河年久失修、雜草叢生、有礙觀瞻，而Glenkinchie附近有大量櫻花，春季美如畫——以及，Rosebank新近推出的單一麥芽威士忌香氣和口感都不如Glenkinchie。

但是，十多年後，Rosebank那些在關廠前後被獨立裝瓶公司買去的單一麥芽威士忌開始爆發出雅緻的柑橘水果及鮮花香氣，斬獲了不少大獎，售價也日漸走高，被不少飲家稱為「最適合女性飲用的威士忌」。只是，蒸餾廠里的工具已經被拆除一空，廠房也改建成旅館和購物廣場，連蒸餾牌照都被吊銷，Rosebank真正成為了喝一瓶少一瓶的絕響。趁著現在貨源還不算短缺，趕緊買兩瓶嘗嘗昔日「低地女王」的風采吧。為什麼是兩瓶？這是我對待停產威士忌的法則，要不就不出手，一出手起碼買兩瓶，喝一瓶，留一瓶靜待升值，遲早把酒錢給賺回來。

在上世紀80年代的「威士忌黑暗期」中，帝亞吉歐關閉了旗下超過二十間威士忌蒸餾廠，Rosebank只是其中之一，另一家有代表性的則是Islay（艾雷島）上的Port Ellen。Port Ellen當時是和Lagavulin、Caol Ila一起競爭Islay的兩個存活名額。據當時負責那三家酒廠的總經理Grant Carmichael回憶，它輸掉的原因是：它的歷史雖然可以追溯到1825，但是它在1930年開始停產近40年，在1967年才重新開始蒸餾威士忌，所以在決策的1983年的時候，酒廠裡面最老的酒才16年而已；而且它同樣大器晚成，當時的酒質絕對比不上Lagavulin和Caol Ila。

Port Ellen在陳放多年以後品質有所提高，它成熟以後的油脂感、泥煤香和煙熏味緊密融合，比起另外兩位艾雷島兄弟毫不遜色，讓眾多飲家為之著迷。幸運的是，雖然已經停產多年，但由於酒廠在1970年代的瘋狂擴產，因此還存有大量產品。只是帝亞吉歐也不笨，懂得吊飲家的胃口，每年只為Port Ellen推出一款限量版的單一麥芽，都是一上市就炒到超過10000元人民幣一瓶的價格，肯定有溢價，但你拿它毫無辦法。

與Rosebank的徹底轉型不同，Port Ellen現在還是Islay上唯一一家麥芽廠, 肩負著給島上其它酒廠提供麥芽的任務。島上酒廠曾經簽署共同協議，為了保留在本地生產麥芽的傳統，大家每年都要從Port Ellen Malting里採購一定數量的麥芽。儘管如此，他們還是沒有做出讓這特別的威士忌復活的決定，甚至還把酒廠舊址剷平。從帝亞吉歐的角度來說，調和型威士忌才是他們的主要收入來源，Port Ellen就算復產也只是幾十種基酒里的一種，對集團來說沒有多大的效益，何況它並不適合年輕的時候裝瓶，意義就更小了。

一直有人問我，投資威士忌能否賺錢。我的想法是，只要你買的是這些停產了的絕版酒，再有點耐心，基本上萬無一失，哪怕算上通貨膨脹，這也是一樁起碼保本的買賣。

但我給你的更重要的忠告是：一定要學會喝、並愛上威士忌。這樣，無論你投資多貴的酒，哪怕最終投資失敗了，你起碼可以打開酒瓶，好好享受它。

本文作者簡介：

黃山，美酒專欄作家，運營「飲家Drinkers」（ID：Thedrinkers），以有趣的方式普及關於酒的知識。

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