來南京，有一段必然相遇的風月，叫民國

沒有來到南京之前，人們對於南京城的印象，大抵來自於課本里的詩文。煙雨樓台，夜泊秦淮，帝王之洲，江水空流，石頭城，烏衣巷……魏晉風流，六朝繁華，已經是一千多年前的事情。十朝都會南京，在經歷了千年風雨和朝代更替之後，能留下來的東西實在太少，似乎只有與我們相去不過百年的民國，還留存下來的一段端莊而委婉的時代風華。

百年前的中國，各行各業湧現出一大批名流：魯迅、徐悲鴻、孫中山、梁思成、茅以升……那時新舊社會交替，人們對民主和科學的追求無比熱烈，以此為宗旨的思潮和運動接連不斷。或許是動亂的時勢，造就了那個學派林立、大師輩出的時代。對民主和科學的崇尚，成為民國文化的時代之魂。當梧桐樹枯榮輪迴了一季又一季，時光悄然百年，他們的成就依然影響著當代各個領域。

民國的風情之所以如此令人嚮往，大多是因為那些名流的種種往事。南京作為民國首都，更是這些前塵舊事的風月中心。可惜故人西辭，我們能接觸到的，只有如今遺存在南京城裡一棟棟精緻的民國建築和遺迹。百年時光並沒有讓這些建築褪去色彩，曾經圍繞這些建築發生過的故事，讓它們更加栩栩如生。只要你來到南京，走近這些民國建築，就能回到那個蕩氣迴腸的民國時代。

中山陵，是遊人來南京必去景點，也是最壯觀的民國景點。作為孫中山先生的長眠之地，整個陵墓的格局像一座自由鍾，有木鐸警世之意。圖為中山陵博愛坊。

總統府，它經歷了太多政治風雲和歷史事件。一百年，南京城已經滄海桑田，總統府門前的石獅屹然不動，見證了所有的變遷。

如今的總統府內，人去樓空，剩下的陳設，說不完這裡曾經發生過的國家大事。

今天的大行宮一帶，有1912民國街區、總統府、中央飯店、人民大會堂等建築，可以說是南京民國遺存規模最大的一處，也是非常繁華、人流量極大的市區地段。

現在1912民國街區，是酒吧一條街，很多市民都會到這裡過夜生活。圖為秋天1912街區路邊的銀杏，那天下著小雨。

每一個來到南京的人，都有各自的目的，都會遇見不同的人，留下不同的印象。但是有一種印象是必然會有的：南京的梧桐樹很美。民國十六年，民國政府提出《首都計劃》，要把南京打造成中國的「華盛頓」。這部文件對於南京的城市格局影響很深，它不僅是那一代人的夢想，更直接決定了我們今天生活的南京城是什麼樣。也就是因為《首都計劃》，法國梧桐才種滿了南京的大街小巷。當然，也有一說是宋美齡喜歡梧桐，蔣委員長才為了她廣泛種植。無論什麼起源，梧桐樹便是這座城市的血脈，也是南京最基本的民國元素。因此，每一個來到南京的人，是無論如何也避不開民國風情的，街頭巷陌，總有一顆梧桐與其相遇。

秋天的中山東路，路邊的梧桐染了秋黃。

長江路大行宮一帶的民國遺存雖然眾多，但是人群密集，車馬的喧囂還是抵消了一些歲月的美感。相較之下，鼓樓區頤和路的民國韻味更加濃厚。「一條頤和路，半部民國史」，當年的頤和公館區，住的都是達官顯貴、外國公使，是一個紙醉金迷的地方。如今的頤和公館，舊時的繁華熱鬧褪去，只剩下一棟棟風格迥異的房子，房與樹連成一片，十分安靜，有一種大隱隱於市的感覺。

頤和公館核心區，我用時間切片的手法，表現這裡一年四季的景色。

頤和路環島，曾經是南京特別市第六區區公所舊址，現為先鋒書店分店。同樣用了時間切片的手法，展現了梧桐樹一年的枯榮。

自先鋒書店入駐這棟風格迥異的民國建築，這裡也多了一分人文氣息。若是在這裡讀書讀困了，不知道睡夢中能否回到上個時代。

同樣是時間切片的手法，從白天到黑夜，車輛在這裡川流不息，依然打破不了它的安靜。

我去頤和公館區已經不知道多少次了，拍了許多圖片，其中這張是我個人最喜歡的。那時琅琊路小學放學，有兩個小學生正好闖入我的鏡頭，夕陽正好，在光影斑駁的牆上打下她們奔走的影子。

南京的民國遺迹有幾個較為集中的地方，除了前文所提，下關的濱江一帶，也有著諸多風格獨特而精緻的民國建築。從中山碼頭到大馬路，適合騎車轉一轉老下關。中山碼頭的輪渡，至今已經運行了89年，承載了三四代浦口人進城的路。我來這裡搭乘輪渡過江，至少也有五次了，每一次我都習慣搭34路博愛線到碼頭，再乘船去對岸的浦口火車站。這條路雖然不是什麼旅遊路線，但在我看來，它讓我體會到的民國風韻，遠遠超過鐘山風景區的旅遊專車。似乎在南京，也只有這一種方式，能讓你體會到民國的生活。只是我大約有一年多沒去了，自從長江大橋封閉維修後，坐輪渡就成了很多人過江的唯一選擇，排隊擁堵已是常事。而對岸的浦口火車站，也是一個網紅景點。朱自清在那裡被送別的父親感動，《情深深雨蒙蒙》等諸多電視劇在那裡取景。只是這兩年，浦口為了打造民國風情園，火車站附近拆了很多房子，居民都走了。我不知道如今我再去坐一次輪渡，還能不能感受到民國的遺風。城市在發展，風景也在變遷，有些事物只能藏在歲月里。

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