一聲嘆息 那不勒斯

那不勒斯，這座在義大利語中被叫作拿坡里的城市，自古以來一直是義大利南部地區最重要的城市，就是在今天，也還是整個地中海沿岸四百萬人口級別的大城市之一。

那不勒斯以維蘇威火山為背景的著名桑塔露西亞灣

那不勒斯灣附近建於安茹王朝時期的安茹城堡

為什麼說「自古」以來呢？早在公元前6世紀，古希臘人中的一支便早早的來到這裡建立起了重要的貿易港口，同時又再建了拿坡里城區。這言外之意就是，在這之前這裡便已經有了一個老城區，事實上，古希臘人駕著帆船在這裡落腳的時候，時間還要再往前推出去1400多年，作為大希臘區里的一個聚居點，拿坡里早已是一個古希臘的貿易村鎮。

那不勒斯著名的翁貝托一世拱廊商業街

翁貝托廊街里的馬賽克拼圖

翁貝托廊街內的馬賽剋星座圖案

那不勒斯是我們地中海、西西里島及南義大利旅行的最後一站，酒店預訂在中央火車站附近，一來靠近還車地點，其次第二天去舊城中心的交通方便，而且距離機場也不多遠。

在辦完入住手續，出門給車加滿油還了車之後也就到了晚上的飯點時間，而這時正巧撞上路邊一家不太起眼的小餐館。讓大家坐下的理由也非常簡單，這裡有現做的爐烤匹薩。這次從馬爾他到西西里島，然後在南義大利一圈下來，大家對地中海菜肴已是印象深刻、念念不忘。在美食如林的義大利，那不勒斯由於受地中海周邊民族文化的影響，漸漸演化出了獨特的食物風味而佔據一席之地。而在義大利主食中，各種義大利面和匹薩是再普通不過的了。不過且慢，匹薩的老祖宗可是在拿坡里呦，據說第一家老店至今還在營業。

氣勢宏大的保羅聖芳濟教堂以及平民表決廣場

那不勒斯王宮一側

那不勒斯王宮前的軍警

在拿坡里吃匹薩，除了餅皮現做及餡料新鮮外，匹薩一定是在傳統大烤爐里現烤出來的，就是本文題圖照片里的那種。這家小餐館鋪面不大，匹薩製作場地再加上一個大烤爐就差不多佔去店鋪的四分之一了，堂吃的客人不多，但門口的小哥則是時刻待命著，隨時準備衝出門去為客人送去新鮮出爐的匹薩。

飯店內的匹薩餅烤爐

托萊託大街邊的小巷

街巷中的小餐館

新出爐的匹薩果然不負眾望，以至於大家興緻之下還要了瓶Limoncello，即檸檬甜酒，這種盛產於那不勒斯灣、混合了伏特加的嫩黃色餐後酒，儘管有著甜甜的味道，但將近40度的酒精度讓人想起城南美麗的聖塔露西亞海灣里燦爛的地中海陽光。

那不勒斯街頭的凱撒像

山上舊城堡遠眺

舊城區內的一所教堂

晚飯後走在大街上，初秋微涼的風輕輕拂過大家已是微醺的臉頰，街巷的深處不時飄來一段曼陀林樂曲。曼陀林及吉他都是拿坡里對世界文化的一大貢獻，家喻戶曉的拿坡里民謠，最初便是在這種四弦彈撥樂器的伴奏下傳唱的，而在龐大管弦樂隊伴奏下、由帕瓦羅蒂所唱的那些拿坡里民歌，儘管帶著歌劇的氣勢和華麗走入更高音樂殿堂的同時，卻也少了一些她原有的樸實與溫暖。

街頭小店鋪

教堂前寓意種族團結的海報

如今，面積約為1700公頃的整個那不勒斯舊城區均被列為了世界文化遺產，其中甚至包括了27個文化歷史中心區。我們所借宿的火車站附近也算得上是個熱鬧的舊區，但這裡與舊城南部的聖塔露西亞海岸的美麗相去甚遠，周邊充斥著破舊的廠房和倉庫，也有華人在此經營一些諸如箱包等貨品的批發生意，晚上還會有站街女郎出沒。儘管這並不代表這座城市的主流，但多少能夠看出些那不勒斯如今窘迫的狀況：一座有著歐洲最大的舊城區、曾經讓人看一眼才願意去死的古老城市，商業依舊發達，整個城市的一招一式都帶著舊貴族的氣息，但城市公共設施陳舊，公共服務相對較差，市民生活相對貧困，據說，城市犯罪率也相對較高。

但丁廣場上玩皮球的小孩

老城區商業街里沿山坡而建的台階

那不勒斯就像一位已到了遲暮之年的老人，見多識廣但飽經滄桑，卻還卸不下肩膀上的重擔，可以做的也只是跟在社會步伐後面，挪一步算一步了。但無論如何，這是一座充滿魅力的城市，卻也讓人心情複雜，除了老街巷裡的故事，這裡還有音樂、美食，有一流博物館、各種美麗的歷史建築，有卡拉瓦喬那樣的繪畫巨匠，還有，那一聲嘆息！

貼士

我採集了關於那不勒斯的旅遊靈感，這裡適合與所有人共同體驗。

全年來玩最佳。

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