人類如何鍾情於化妝，化妝又如何影響人類？

作者簡介：

麗莎·埃爾德里奇是業內備受尊敬的化妝大師。她曾與日本化妝品巨頭資生堂(Shiseido)聯合開發了系列產品，曾為香奈兒(Chanel)提供過彩妝創意，時任蘭蔻(Lancme)全球彩妝創意總監；她曾為凱特·溫斯萊特(Kate Winslet)、凱特·摩斯(Kate Moss)、凱拉·奈特利(Keira Knightley)、艾瑪·沃特森(Emma Watson) 等上百位知名人士與明星設計過妝容；她曾與墨特-馬可斯(Mert & Marcus)、索威·桑德波(Slve Sundsb)、彼得·林德伯格(Peter Lindbergh)、帕特里克·德馬舍利耶(Patrick Demarchelier) 等諸多優秀時裝攝影師合作；她也曾與蔻依(Chloé)、阿爾伯特·菲爾蒂(Alberta Ferretti)、普拉達(Prada) 等一系列高級時裝和化妝品牌合作進行時裝秀與廣告宣傳。

書籍摘錄：

第一章 紅：彩妝中永不褪色的經典（節選）

胭脂是現存歷史最悠久、用途也最多樣的化妝單品，在過去的幾千年中被用來給嘴唇和臉頰上色。雖然在不同時期，時尚和社會對化妝品的認知差異使得歷史上胭脂的使用程度不盡相同，但是紅色的地位卻從未被動搖。當今的胭脂被冠上了不同的名稱，從傳統的粉質胭脂到液體胭脂、口紅和唇彩，以及各式用於唇部和臉頰的膏狀及啫喱狀的產品。不過，為什麼它能成為我們化妝包里最受歡迎、地位最為穩固的單品呢？又是什麼促使全球一代又一代女性在臉上擦上一抹緋紅呢？

想要找到答案，或許要從了解紅色和它引起的豐富聯想開始。雖然在不同文化中，紅色的含義略有差異，但它總是和吸引、愛、熱情、青春和健康聯繫在一起。在東方文化中，紅色通常象徵著喜慶，所以中國、印度和越南的新娘在婚禮上通常身著紅色禮服。它在戲劇中也具有象徵意義，在中國京劇和日本歌舞伎的臉譜中被大量使用。當然，紅色也有其非常不同的內涵意義——它是鮮血、危險和革命的顏色，也是一些政黨團體的象徵。

如果我們單純從化妝品本身和它的功能來看，使用胭脂的目的就是給皮膚增添一抹紅暈。進化心理學家南茜·埃特考夫（Nancy Etcoff）曾指出，紅色的魅力來自於它能產生純粹的、生理上的吸引力：「臉頰上的紅暈和嘴唇上的烈焰都是性信號，是在模擬一種年輕、還未生育、健康而有活力的狀態。」對紅色經久不衰的吸引力的另一科學解釋是，紅色是人類可視範圍內波長最長的顏色，意味著和其他顏色相比，紅色能夠激發起我們更加強烈的潛意識反應。試想一下，你走進一個紅色的房間，它對你產生的作用，以及深深淺淺的紅色是如何迅速吸引你的目光的。埃特考夫做出了一個完美的總結：「紅色是鮮血的顏色，是害羞和激動時的潮紅，是性慾高漲時乳頭、嘴唇和生殖器的顏色。距離再遠，紅色也清晰可見，讓人心神蕩漾。」

最古老的的胭脂是混合氧化鐵和動物脂肪或者植物油製成的紅赭石棒，這種顏料棒的外形和尺寸和如今諸多品牌旗下較粗的眼影棒無異。到了19世紀，胭脂開始在藥店銷售，當時的胭脂由手工製成，原料各異，所以色調和質地有所差異。人們會晒乾胭脂蟲，用以生產鮮紅的胭脂紅色素。雖然紅丹、硃砂、硫化汞等礦物質毒性劇烈，但都曾被用來製造烈火般的鮮紅顏料；蔬菜和其他植物的提取物——例如從紅花中提取的紅花黃色素、從紫草根中提取的紫草紅、從搗碎的桑葚和草莓中獲取的深紅色、紅甜菜汁和紅莧菜——都曾被用來製造或柔和或濃烈，色調不一的紅色和粉色。

早在公元前一萬年，古埃及就貢獻出了面部化妝顏料和化妝品的傑作。古埃及人精通化學，熱衷化妝，通過混合不同原料製造出了潤膚霜、眼線、唇彩、胭脂和指甲油等化妝品。他們將由各種天然產物——包括莖塊類植物和礦物質——製成的粉末撒在調製盤、碟子和勺子里，加入動物脂肪或植物油進行攪拌，以改變混合物的質地，保證在眼部、嘴唇和臉頰上不會脫落。早期墳墓中出土了諸如調色板、研磨器和塗抹器等用於混合的工具，暗示這些工具不僅在日常生活中佔據重要的地位，在來生的重要性也絲毫不減。

令人驚艷的眼妝是埃及人（在美妝界）被銘記的主要原因，但他們也同樣因為大膽運用紅色而出名。古埃及人用油脂和赭石紅混合製成原始口紅，打造出烈焰紅唇。腮紅的成分和口紅相同，可能會用蠟或樹脂進行混合，給雙頰帶去嫣紅色的光澤，不過這種光彩被翠綠色的眼影和描著深黑色眼線的電眼所中和，退為配角。

在研究古代化妝品使用的過程中，我們很快就會發現，女性在特定時期擁有的自由和權利與她們化妝的自由緊密相關。通常來說，在女性受壓迫最強烈的年代，化妝品也會備受非議，被視為無法接受。比起後幾個世紀，古埃及的女性實際上擁有相當大的自主權，她們可以擁有和繼承土地與財產（據美國記者威爾伯在埃及購買的莎草紙記載， 10% ～ 11% 的土地所有者是女性），經營自己的生意，並對男性提出法律訴訟。高強度的體力勞動並不會招來厭惡，一些底層的古埃及婦女以出賣體力謀生。雖然古埃及是最早使用化妝品的社會之一，但考慮到上述原因，它能成為最具實驗性和包容性的社會之一也就不足為奇了，遺憾的是，後期的其他文明卻非如此開明。

在伊朗，考古學家在克爾曼省（Kerman）的沙赫達德（Shahdad）發現了胭脂最早的痕迹，當地每一個墳墓中都能找到數量可觀的白色粉末。在儲藏白色粉末的船隻的船底（這種白色粉末被男性和女性用作粉底），考古學家找到了塗成紅色的金屬小碗和淺碟，他們認為這些是曾裝過口紅和腮紅的容器。

胭脂在當地被稱為「surkhab」「ghazah」和「gulgunah」，由赤鐵礦和紅色大理石粉末，甚至是純紅色土壤製成，其中還會加入茜草等天然紅色染料。沙赫達德等地的早期遺址發掘顯示，人們在青銅時代之前就開始使用胭脂。在建於公元前 5 至前 4 世紀的一位伊朗女性的墳墓中，考古學家有了最新發現，他們找到了用一塊已被染紅的棉布塊上妝的胭脂，而這種使用方法似乎一直延續到愷加王朝（Qajar Dynasty）。

早在公元前4世紀的古希臘，女性們就開始使用胭脂給嘴唇和臉頰增加一抹青春的紅潤。她們把胭脂塗抹在蘋果肌上，手法和我們使用現代的腮紅時一樣。希臘人使用的胭脂由多種天然產物製成，包括海藻、老鼠簕屬植物和類似紫草根的根莖作物。歐洲中部和南部居民種植這種根莖植物，用來提取染料，提取的過程中需要使用油脂和酒精。之後，人們開始使用硃砂色來製作胭脂，這種紅色的色素是從粉末狀的辰砂中提取的，是紅色硫化汞的衍生物。然而和所有汞類衍生物一樣，這樣的胭脂在長期使用下會產生毒副作用。雖然人們還在使用化妝品，但惹眼的妝容普遍會招來厭惡，尤其是男性精英的反感。在他們眼中，賢良淑德、安分守己、以家為業才是女性在生活中的主要形象。正如古希臘哲學家亞里士多德所說：「兩性相較，男性生來優越，而女性次之；男性統治，而女性臣服。」

我們或許認為城邦較為先進發達，但是雅典城邦女性的生活卻最受限制和管控。她們被鼓勵留在家中，這使得她們不僅和外部世界隔離，也和周遭城市的政治生活無緣。公元前6至前4世紀，女性「被剝奪了財產所有權，也無權參與政治事務、法律事務和戰爭」。女性的公民權不被認可，因此，她們不得不繼續生活在男性親屬的控制和庇護中，連婚姻大事都無權做主。政府甚至設立了辦公室，來監管女性在公共場合的行為舉止。女性生活的方方面面都要被監控和評判，如此看來，女性使用化妝品會引來諸多爭議也並不令人意外。常態之下也有例外，交際花們通常都是濃妝艷抹的，而頗為諷刺的是，她們也因此擁有了更多的權利。她們被允許參與討論和管理自己的錢財。有趣的是，交際花、職業情婦和妓女比其他女性擁有更多的自由和權利（除了化妝方面），這個規律在不同時期被不斷地重複。

後記 我想像你一樣

模仿最愛偶像的妝容這個想法著實不再新鮮了。 20 世紀早期的電影和社會雜誌催生出了這股模仿熱潮，而在過去的近十年中，這股潮流達到了狂熱的巔峰，不管是瀏覽網頁還是經過雜誌架，「跟著明星學化妝」的標題都會躍入你的視線。

想要尋求歸屬感的族群心態也不是一個新話題了——為什麼我們會被說服去購買新上市的粉色唇釉？為什麼我們會把它塗在唇上？這些是人類學家和學者們在數年間絞盡腦汁思考的問題。在我最愛的書之一《人即藝術》（Man as Art）中，研究新幾內亞文化的人類學家安德魯·斯特拉森（Andrew Strathern）展示了那裡部落的絕美照片。斯特拉森仔細地研究了每個部落聞所未聞的禮儀習俗和艷驚四座的臉部與身體彩繪，並在引言部分寫道：「臉部彩繪是……一項嚴肅的活動，人們通過彩繪的設計劃分出男性和女性互為異性的身份。」換言之，除了起到最淺顯的美化作用，這類妝容和裝飾還意在促進兩性間的吸引力和表達群體認同感。

群體認同感——即我們屬於「我們的族群」的感覺——在全世界化妝品的使用中都清晰可見。青少年時期的我們不是都希望被群體接納嗎？而我們這代人會通過黛比·哈利（Debbie Harry）式的腮紅和唇彩或是情緒硬核音樂風格的黑色煙熏眼妝來表達這種訴求。不論我們是想讓自己看起來像心中最愛的銀幕偶像、名流、模特還是歌手，我們都在向外部世界表達自我，展示自己屬於某個群體。

來自索馬利亞的超模和企業家伊曼·鮑伊（Iman Bowie）在她為攝影家阿特·沃爾夫（Art Wolfe）的作品《部落》（Tribes）作序時寫道：「從高級時裝設計師的秀場到巴西熱帶雨林的深處，我們都在人類共同的基本需求的驅使下表現出更深層次的自己。人生在世，境遇各有不同，無論身處工業文明的哪個階段，我們都是衝動掌控下的凡夫俗子。」我們想要呈現最美一面的直覺來源於繁殖後代的原始衝動。

網路時代的美麗面孔是經過數字手段提升後的完美面容，從好萊塢的一線明星，到全球數以百萬計的年輕女性每天發布在社交平台上、不斷被刷新的照片，這些面孔皆是如此。化妝品和美容產品技術的進步讓我們可以相對輕鬆地調節自己的膚色、膚質、臉型和身份。不論是在東方還是西方，種族、性別和身份之間的界限正在日益模糊。美麗的標準正在經歷一個均質化和全球化的趨勢，完美的重要性已經蓋過了個人特徵。

五年前我們中有多少人會在拍完照片後修圖，比如把最近電視真人秀明星的睫毛移到自己的眼睛上？在歷史學家瑪德琳·馬什看來，「如今的化妝品產業就是對完美的追求和無情的商業模式結合後的產物。」和祖母輩認為塗個提亮膚色的口紅就算美美地畫了一個妝的思想大不同，如今，美容護理的標準提高了好幾個檔次，一次性在臉上抹數十種彩妝產品也並不罕見。用妝容表達自我和使用化妝品掩去瑕疵、呈現最美面容的樂趣，已經被全天候展現仿若身處紅毯的完美妝容的壓力所取代了嗎？這種壓力似乎正在助長自拍一代的自戀情節，許多人認為他們需要無時無刻畫著精緻無瑕的妝容。

「我們需要記住，那些經過修飾因而看似完美得無可挑剔的明星和臉書上的照片都不是真實生活的再現，在日常生活中幾乎無法複製，」心理學家伊萊恩·斯萊特（Elaine Slater）如是說，「化妝的範圍很廣，一邊是素麵朝天，另一邊是近乎動畫人物般的極致完美面容，不過日常妝容還是有中間路線可走：只關乎妝出最美——健康、容光煥發和青春——不在於化得像誰。」

如今，似乎連普通女孩對化妝的知識儲備都和最傑出的化妝師一樣豐富，能把自己的化妝技巧帶到專業水平。雖然社交媒體會讓我們覺得隨時隨地要「帶妝待命」，它也產生了積極的作用。 YouTube 網站和美容博客建立起信息共享的平台，除了在卧室里拍攝的播客，我們還能以其他前所未有的方式領略化妝專業知識的世界。我還記得首次觀看美容播客時，我在想，這個僅僅是產品用戶的年輕女孩能以如此專業的方式講解化妝品的使用方法，簡直太了不起了。

即使在雜誌上刊登再多的廣告或是精心策劃的報道，都比不過某個和公司不存在利益關係的個人的真實評價更吸引眼球。不過隨著品牌開始用金錢換取播主對產品的好評，如今這種形式已經開始變質。

當今，產品購買最強大的動力來自獨立美容論壇上點對點的推介，我攝製的教程收到了來自全球各地女性的積極反饋，從印度到澳大利亞，從青少年到年過五旬的女性——這就是證明。這也反映和證實了化妝能夠成為一項頗具凝聚力、會提升信心的活動，上妝的過程讓人不僅放鬆，而且回味無限。

作者本人，來自：alchetron

從淺顯的角度看，絕大多數人從未思考過為什麼我們會按照某種方式來化妝——要回答這個問題並不容易。內奧米·沃爾夫（Naomi Wolf）的著作《美的神話》（Beauty Myth）把關於美麗的爭論在90年代初期推向了高潮，她在書中表示使用化妝品（節食減肥、做整形手術等等也如出一轍）是「對女權主義兇猛的回擊，把女性之美當作阻礙女性進步的政治武器。」之後的後現代女性主義思想稍顯溫和，比如麗茲·弗羅斯特（Liz Frost）在 1999 年發表的論文《穿搭》（Doing Looks）中指出「化妝不再被視作備選項，而是一個可以提供愉悅、創造性表達等價值的核心認同過程。」「我們有更多的選擇」看來是個更貼合實際的觀點，正如斯萊特總結的那樣：「化妝關鍵看你怎麼做，這是一個選擇。」

只要大量不同風格的美能夠被社會所「接受」，並且無須像古希臘和文藝復興時期的義大利前人一樣恪守唯一的標準，化妝品就可以成為賦權的手段。「在一個理想的世界中，我們無須千篇一律，」馬什表示，「不存在所謂的完美臉龐或完美外表。每個女性的化妝包的中心都有一個悖論，和所有的悖論一樣無解。」

我愛化妝品，它富有創意、趣味無限。不論是自己化妝還是給別人上妝，用化妝品遮蓋下巴上暫時的缺憾而能讓人立刻充滿自信，這個事實讓我滿心歡喜——一抹腮紅帶出更健康的氣色，一層睫毛膏讓眼睛有神，用俗語來說就是：「美麗的容貌帶來愉快的心情。」我個人希望能出現「素顏日」，讓世界在那幾天接受我本來的面貌，而在其他時間則命令自己用烈焰紅唇來抵擋世界的殘酷。如果你需要看起來堅強有力，化妝品也如同上戰場前抹在臉上的油彩，突顯你的銳氣。有些女性選擇素麵朝天，有的選擇輕描淡抹，有的在每天清晨上班的地鐵上把自己塗抹得花枝招展。我們在世界上的許多地方都取得了長足的進步。

最後我想說，享有接受良好教育的機會，和可以隨意選擇或放棄紅唇與煙熏妝的自由，是賦予女性權利的兩種最好的方式。

題圖來自：pixabay；文內圖由出版社提供

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