今天我們不想聊衣服，來講講倫敦男裝周這兩年的變化吧

Vivienne Westwood 2018 SS 圖片來源：numero

我從看秀變成了看人，從看衣服變成了看節目，也從局內人變成了旁觀者。

我在倫敦認識一個無業游民，叫做Floyd。

知道他的名字純屬偶然。2016年1月，我在位於180 Strand的倫敦時裝協會主秀場門口注意到一張冷漠臉，他總是盯著秀場方向，一頭臟辮令人印象深刻。後來，GQ一篇文章寫到倫敦男裝周秀場外的28個「邊緣人」，我認出了其中的流民Floyd。

如今時隔一年半再次見到他，我決定上前打個招呼。對於我知道他名字這件事，Floyd驚喜到笑出聲來，「天哪，怎麼可能？」

他的話匣子就此打開。我不知道他站在倫敦男裝周的門口多少年了，用他的話說，是「每次都來，因為我熱愛時尚！」他也有自己鍾愛的品牌，過去是J.W Anderson，但現在是Gucci和Ralph Lauren。在本季2018春夏倫敦男裝周中，他還關心英國老牌E.Tautz的表現。

但事實上，上了年紀的Floyd並不真正了解設計師和品牌的動向，他不會上網，也從未進入過秀場。在我告知他J.W Anderson這次不在倫敦走秀後，他迅速拋出了一大串亟待確認的名單，「那Coach還在嗎？Burberry呢？...... 」

「很遺憾，它們都不在了。」我說。

偶然在GQ上看到這張照片，讓我知道了這位倫敦男裝周釘子戶的名字，但平時的他比這邋遢許多

如果不是能自由出入秀場的業內人士，也許都和Floyd一樣，很難感受到倫敦男裝周的真切變化。最容易發現的是大牌的流失，但剩下的品牌們都在忙活些什麼呢？可不只是發布新衣而已。

6月11日下午6點半，倫敦Top Secret俱樂部的地下小劇場坐得滿滿當當，台上的脫口秀已經進行了快一個小時，還是有人笑得像狂風大作。在環顧四周後，我發現身邊的義大利姑娘並不能適時抓住英式幽默的笑點，我理解她的尷尬，就和我一直也不懂憨豆先生一樣。

抬頭仔細打量起演員小伙的服裝，我提醒自己，這個英國版王自健的節目其實是場時裝發布會，來自創立於美國的品牌Band of Outsiders。2015年，成立11年的Band of Outsiders面臨破產清算，又在找到了新東家CLCC SA後重生，如今換了一個駐紮在倫敦的全新創意團隊。

4個演員一共換了10套衣服，對於說段子，他們全都是自學成才，擔任搞笑主持人的John Sutherland本來是倫敦藝術學院學習時尚的學生，但他決定以這樣的方式入行，「相比起T台走秀，我百分百選這個，這個更有趣，人們會渴望更多，還能互動，你知道，娛樂對於現在的時裝界有多重要。」

我同意，這是我此行看過的最別出心裁的表演。當奢侈品花費巨資創造最豪華的秀場，以費盡心思吸引觀眾時，John靠笑話就做到了。在官方日程上，Band of Outsiders的發布形式寫的是「展示」（Presentation），在過去，這很可能就等同於一場靜態展，以作為「秀」的簡易替代方案。因此，它是極容易被編輯和買手跳過的選擇。

Band of Outsiders謝幕

喜歡當段子手勝過時裝精的John Sutherland

其實兩年前，倫敦男裝周上就已經有一些品牌開始放棄走秀，這一度被視為一種新趨勢。倫敦時裝協會首席執行官Caroline Rush曾表示：「我們建議大多數設計師不要走秀或至少謹慎行事，因為時裝秀一定要言之有物，有強烈傾訴的需求時再去做。而做展覽也許更適合新興設計師，性價比更高，媒體和買家也更喜歡展覽，因為他們不必非要準點在秀場間奔波。」

然而如今，回看眼下的這四天，「展示「已經顛覆了以上認知，它不一定便宜，也不一定對時間沒有要求，比如Band of Outsider的脫口秀就是準點開始。時裝的呈現方法正在發生新一輪的進階，它不再拘泥於固定形式，開始實現跨界融合，變得更加親民和娛樂。

Topman是個好例子。6月9日是倫敦男裝周的第一天，Topman首次不再以開秀品牌出場，它選擇在傍晚東倫敦的老杜魯門釀酒廠里舉辦了一個展覽。也許是因為地點較偏，許多人取消了行程。

我本也是帶著狐疑去的。獨立設計師王在實曾告訴我一句話，說品牌一旦走秀就必須堅持，不然一停下來就會被懷疑業績出了問題。我承認，我對Topman的預設就是這樣，歸咎於Topshop集團近日的負面新聞不少，這次展覽太容易被視作「休養生息」。

但結果比想像中費心太多。為了慶祝Topman Design五周年，這場展覽將持續兩天，廠房被設置成了風格各異的5個房間，其中各放映一個視頻，它們由不同領域和不同文化的藝術家們設計，來詮釋對Topman Design的認知。其中的Max Wallis就是一位詩人，他因描寫同性情感而名聲大噪，還是同性社交軟體Grindr的第一位特約詩人，當屬性別模糊風潮的最佳代言。

一位現場工作人員主動要求為我講解，我省去了看介紹的麻煩，「這次我們完全不展示衣服，用品牌塑造的方法發布時裝，更易於新媒體和社交媒體的傳播。大家都知道，秀花掉很多錢，但我要說拍視頻也很貴，卻更有效。」他說，「希望你能從中感到快樂。」

穿過這個房間後，是Topman Design的服裝展示區，模特穿著新衣站著等待人群拍照，他們旁邊是一個「即秀即買」展台，人們可以就地消費紀念T恤。我聽見同伴說：「以後Topman乾脆都別走秀了，這樣更好。」

參展的藝術家們在老杜魯門釀酒廠里合影

展覽一角

事實上展示和秀的區隔，正在慢慢模糊了。從Bodybound到Blood Brother的展覽，品牌們都精心製作了邀請函，還在入門處贈花，模特們會在展覽空間中走秀，然後才停下來供人圍觀。在用心程度上，它們比單一走秀的品牌做得更好。

秀所承載的意義，多來源於時間的確定性、模特的專業性和傳統的儀式感，這些素質如今在展覽中也可以看到。相較之下，眼下許多秀反而更為單調了，它們千篇一律，缺少記憶點。有一次，我看見對面插畫師的眼睛一直在發直。

原因不難找到， 一般來說，能把秀辦出花來的都是資金充裕、商業根基穩固的大品牌，但在本季倫敦男裝周上，大牌的缺失令許多人提不起精神來。Coach回到了美國，Burberry將男裝併入了女裝秀、從而退出了男裝周，就連J.W Anderson這一季也去了佛羅倫薩的Pitti Uomo男裝展會......

這令人忍不住想起2016年1月的盛況，即使男裝周一向比女裝周鬆弛，那時的編輯和買手們也不得不在全城奔忙。

Topman那時還是主秀場的首秀，候場的客人在9點半就把大門圍了個水泄不通。J.W Anderson在一幢復古房子里設立了蛇形T台，以保證所有的觀眾都能在第一排觀看。闊別倫敦13年的Alexander McQueen回到了英國舉辦發布會，租下了大本鐘不遠的一處宮殿；美國的Coach和義大利的Moschino也來到了倫敦，正是那一次，吳亦凡在莊園里走上了Burberry的秀台，並作為謝幕時的排頭兵出場，這引爆了中國的社交網路。

而這幾日，當我獨自坐在主秀場樓上的休息室里吃下一塊牛油果蛋糕時，才真正意識到需要趕場的秀已少了大半，一些客人甚至選擇錯過一整個上午，諾大的空間顯得有些冷清。這在以前根本無法想像，我有了吃午餐的時間，還能在曾經一位難求的地方輕鬆尋得寬敞的座位。

我在休息室里吃的黑暗料理

一些邀請函

只需要在主秀場等待，就能看完一整天大部分的秀。守攤位的義大利或馬來西亞的設計師偶爾會加入閑聊，說Showroom里的亞洲買手也極大地減少，但零售市場的焦慮在日程表上可看不出來，當我向設計師Danshan證實這一點時，他回答說：「不會啊，日程滿滿。」

直到遇到Lena，「我同意沒有很多亞洲買手了，我想倫敦時裝協會需要聯繫他們，也許是因為最近的恐怖襲擊導致人們遠離了倫敦。」不過，她將大牌流失歸因於他們去了巴黎和義大利吸引不同的買手，並不值得過分擔憂。

Lena是倫敦時裝協會的客人，過去，她在Hugo Boss擔任買手長達10年，在營銷上也頗有經驗，如今，她幫助許多英國品牌通過線上平台和實體店進入中國市場，「有一些挺好的新興品牌，但中國不太感興趣，因為沒有聽過所以不敢冒然引進。」

在英國，新品牌的層出不窮除了和聖馬丁等藝術院校的教育資源有關，還有賴於市場規模的增長。據倫敦時裝協會給出的數據稱，英國男裝市場於2016年同比增長2.8%，達到145億英鎊的量級，預計到2021年，可以達到162億英鎊。42%的男士消費者認為在英國投資服裝是值得的，而在整個服裝市場中，男裝佔比27%，比女裝增速要快。

但受限於乏味的呈現方式，一些新興品牌很難吸引零售商的注意，這成了兩難困境。礙於控制經營成本，羽翼未豐的它們無力負擔自行租用場地的費用，大多會選擇倫敦時裝協會提供的位於180 Strand的主秀場，這會省下一大筆錢，但幾天看下來，難免膩煩。

「大多數的倫敦男裝品牌有自己的秀場，比如Burberry，這些品牌有自己精準的目標客群，因此能為客人創造出一個理想的氛圍。但倫敦時裝協會主秀場只能夠提供一個標準T台，它可以吸引觀眾，但缺少T台設計的創造力。」Lena說。

一些人選擇了改變。這次是中國設計師周翔宇Xander Zhou在倫敦走秀5年來第一次離開主秀場，在泰晤士河畔的一幢辦公樓內設立了T台，「倫敦時裝協會場地對我來說，誰在裡面，大環境都是一樣。這麼多季以來，那裡已經變成一個舒適區，什麼都安排好了。」周翔宇說，「我想要走出來，做不一樣的東西，前四年就像在學校，但我們總有畢業的一天。」

他想講一個關於超現實的故事，人們在沉悶的黑色格子間里被現代科技壓抑得喘不過氣來，就像一部電影。他也不介意觀眾進入照片，社交媒體改變了世界，讓時尚帶來的好奇心和興奮感在減弱，而這不只是倫敦的問題。

「其實身在其中的人早已經感受到了平庸，大家都想跳脫出原來的形式，但不是那麼容易做到。倫敦可以影響到年輕設計師的文化就這麼一些，比如東倫敦的夜店文化，但它有一定的區域局限性，當它在秀場上出現了太多次，就會比較乏味了，何況真實夜店裡好玩的派對比秀上更厲害，在性別混淆上的想像也更多。」 周翔宇承認，在這個時代，時裝的語言不再那麼犀利了。

也正因如此，一些設計師直接把秀變成了派對，6月12日，Vivienne Westwood的秀上就有歌手、樂手助唱，還找來芭蕾舞者、雜技演員和模特一起走秀，他們忘掉了貓步，邊走邊跳，觀眾在看秀時可以隨時鼓掌。

Xander Zhou另覓秀場，選擇了一個辦公室

Vivienne Westwood把秀變成了嘉年華

至此，從展覽到秀，雖然名字不同，但在訴求上都更加統一，它們是圖像導向的，並且急於和觀眾更直接地溝通，只要達到這個目標，使用什麼手段並不重要。

「當下每個人都在不斷尋找，在這個供應過多、儲存過滿的世界裡，你會感到所有的事情都有人做過，很多公司都在重新評估規模和設定價格，因為他們意識到要在這個世界上存活下去，特色和創意是最重要且必不可少的。」Paul Smith這樣說。一年前，在聽說越來越多的設計師不再只聚焦T台，有30個英國品牌準備在傑明街向普通大眾展示新設計時，他在一旁使勁拍手叫好。

但對於觀眾更重要的，也許是我們從看秀變成了看人，從看衣服變成了看節目，也似乎從局內人變成了旁觀者，這反倒能找到別樣的樂趣。

正如和Floyd的相識，令我感受到男裝周所寄託著的人文情懷。即使這一季的熱度不高，但對時尚保持興趣和期望的人們並不打算轉頭離開，「對我來說，倫敦還是倫敦，我還是會繼續來。」Floyd說。

他以為我是他的伯樂，但在我眼中，他才是那份獨屬於倫敦的最難忘的熱鬧。

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