當你還在一味追求國外大牌時，外國名媛已經把目光投向了中國設計師

導讀：秀場一開始，網上就有了實時的圖片、視頻和評論，店裡也會很快就有了成衣，這季衣服成不成功，往往一兩周內就能感覺到，這種速度在時裝雜誌壟斷的時代是不可想像的。

「在今年2月的2017秋冬紐約時裝周，人數多、水平高的中國設計師「軍團」是無法忽略的亮點。美國總統特朗普的小女兒蒂芙尼專程參加中國設計師王陶的最新一季設計發布會，尤為引人注目。

業內人士稱，目前是中國設計師在國際時裝界嶄露頭角的最好時代。

從2016年9月在紐約第一次看過王陶的時裝秀後，蒂芙尼就成了這位目前旅居英國的設計師的「鐵粉」。「與其說蒂芙尼選擇了Taoray Wang，不如說她選擇了自己的風格。」

王陶表示，她所以能成為為美國第一家庭設計服裝的首位中國設計師，主要是蒂芙尼的個性與其品牌定位的「女性精英」氣質相契合。

中國式的細心周到

曾在日本學習、目前定居英國的王陶表示，她的設計靈感大多來自中國和英國的古典文學作品。比如，她設計的大衣經常用到的鑲邊元素，就是借鑒了張愛玲小說中描述的旗袍的風格。

「很多人問我作為中國設計師，作品裡有多少中國元素。我以為，中國文化不僅僅是大紅大綠，龍鳳呈祥，這只是表面的。」

王陶說，「中國文化有很多意象在裡頭，就像我們的國畫，不僅要描摹風物之形，更要把握其精神靈氣。我的衣服喜歡使用絲綢的襯裡，它不僅輕便保暖，且穿上後柔軟舒適，不親自穿是體會不到其妙處的。西方設計師不會這樣細心周到。我覺得這就是中國文化的影響。」

同時舉辦發布會的另一位設計師胡媛媛出生在安徽，曾留學德國，後在華爾街工作，2013年創立自己的時裝品牌Vivienne Hu，設計風格既有東方的婉約細緻，又有美國大都市的簡單利落，在紐約時裝界已小有名氣。

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「時尚是一門國際語言，美是大家的共同追求，」胡媛媛說，「做設計時，我雖然不會刻意體現中國元素，但中國文化對我的影響是深入骨髓的，我會自然而然地引入。」

「紐約人生活節奏快，穿衣崇尚簡單明快，黑白灰搭配是主流，同時又非常注重走性感路線，女性更是樂意展示自己的嫵媚曲線。」胡媛媛向《環球》雜誌記者解釋，她本季推出的秋冬新裝一方面突出紐約女性的硬朗特質，另一方面在腰帶、扣子和領口等細處都用真皮滾邊，再拼接其他材質的布料，強化優雅與溫柔。

胡媛媛說，「中國與國際社會在各個領域的對接越來越緊密，互聯網技術又大大降低了時裝交流、展示、推廣的門檻和成本，為新一代設計師挑戰權威、顛覆前人，提供了前所未有的機會和條件。」

21歲的羅禹城來自四川，他應該是紐約時裝周最年輕的設計師。在其同名品牌Calvin Luo的發布會上，他實驗性的「無性別」或者「中性」設計也吸引了時尚媒體和業界的目光。

最好的時代

據不完全統計，包括王陶、胡媛媛和羅禹城在內，在本季紐約時裝周亮相的中國設計師共約15人。談起近年來中國設計師扎堆紐約時裝周的現象，受訪的不少設計師和品牌代理分析說，原因主要有以下幾個方面：

第一，在大環境上，中國時裝業、時裝設計師的異軍突起，是正在崛起的中國越來越開放，與國際社會全方位對接越來越緊密，特別是對外人文交流越來越深入的直接產物。

隨著中國經濟的飛速發展，人們在精神層面對美的追求不斷被放大強化。中國時裝業方興未艾，時裝設計人才隊伍不斷擴大，市場潛力巨大，中國本土設計師品牌國際化需求愈加強烈。

第二，紐約時裝周作為全球四大時裝風向標秀場之一，商業化程度高，「衣服從模特身上脫下來就可以穿」，消費人群穩定，市場潛力大，專業買手眼光老到，對流行趨勢把握較准，這些因素對中國時裝設計師具有強大吸引力。

相比之下，做「新銳」的倫敦、做「高定」的巴黎、做「手工」的米蘭三大時裝周就沒這麼幸運，歐洲市場近年來也在不斷萎縮。加之紐約時裝周組織方對中國市場相當重視，有專人負責跟蹤中國時裝業發展情況。

第三，從設計師本身發展看，中國新一代的時裝設計師，都有在海外學習或培訓或生活工作的經歷，他們有國際視野，不僅了解中國文化，而且對異國文化接受度、容納度高，市場定位很有魄力。

「牆外開花牆內香」，在紐約這個時裝之都打出名堂，對回到中國乃至在整個國際市場的自身品牌發展都將有很大幫助。

第四，互聯網技術和社交媒體的飛速發展，大大便利了中國設計師與西方同行的交流學習，也大大降低了新一代設計師挑戰權威，顛覆前人的「入場」、推廣、銷售的時間、金錢成本，同時大大提升了傳播推廣和物流的速度。

胡媛媛說，秀場一開始，網上就有了實時的圖片、視頻和評論，店裡也會很快就有了成衣，這季衣服成不成功，往往一兩周內就能感覺到，這種速度在時裝雜誌壟斷的時代是不可想像的。

可以說，這個時代對新設計師是非常有利的，「中國設計師趕上了一個群體崛起的最好時代。」

來源：《環球》雜誌2017第6期 本文有刪減

監製 鄭啟航 責任編輯 林睎瑤作者 楊士龍

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