河西走廊行記

最新 06-21

河西走廊這條路、敦煌這座城、莫高窟的幾百個洞窟，給人最大的感觸並不是自然風光有多壯觀，或者人類文明有多輝煌，反而是讓人覺得這些不過是白雲蒼狗、滄海桑田。我們這些三維世界裡的生物，在時間這個不可逾越的維度面前，真是渺小可憐。

無論是千佛洞里美輪美奐的佛像壁畫、還是敦煌這個邊陲重鎮，或是整個河西走廊，甚至整條古絲綢之路，放到歷史的長河裡，都不過是轉瞬即逝的一剎那。回頭去看他們的起起伏伏，走過的高峰低谷，比看風景看藝術更讓人唏噓。

河西走廊全貌

(河西走廊地圖，點擊看大圖)

河西走廊是印度洋板塊的地殼運動形成的，青藏高原拱起，祁連山大幅度隆升，於是夾在青藏高原以北、內蒙古高原以南的狹長堆積平原就成了天然的走廊；祁連山融化的積雪，滋潤了河西走廊的綠洲；於是在海上交通矇昧的年代，這個狹長地帶就成為連接東西方世界的要道。因為這條走廊在黃河以西，東起烏鞘嶺，西出敦煌，綿延近一千公里，所以叫河西走廊。

自從漢武帝時，張騫出使西域、霍去病驅逐匈奴，打通河西走廊以來，漢人開始了對這條交通要道的控制，列四郡據兩關。四郡是指武威、張掖、酒泉、敦煌四個重鎮。如果坐火車走河西走廊，基本上就是這條行駛路線，可以從蘭州坐夕發朝至的車，一路沿這四郡行駛，最終抵達敦煌。兩關就是在唐詩中大名鼎鼎的玉門關和陽關，在敦煌西線旅遊基本都會去到這兩個地方，出關後就要穿越塔克拉瑪干沙漠了。

隨著唐安史之亂後古絲綢之路的衰落，河西走廊也漸漸失去了往日的光輝；到明朝嘉靖皇帝封閉嘉峪關，開始閉關鎖國的政策，這條西去的陸路徹底退出了歷史舞台。當然，在今天的政策支持下，絲綢之路又要崛起了，河西走廊自然又變得重要了，去年的絲綢之路國際文化博覽會就是在敦煌召開的，關於開會的成本，當地司機自豪的跟我們說了一個天文數字！

蘭州

我的河西走廊之行以蘭州為起點，蘭州是大部分遊客在甘肅落腳的中轉城市，蘭州最值得看的應該就是黃河了吧，黃河在蘭州穿城而過，有五十多公里的黃河風情線，旅遊宣傳語是「蘭州的外灘」... 不過我感覺這樣說整個氣勢都弱掉了。

黃河水在這裡並不是特別湍急，在中山橋附近，白塔山公園對岸，還有羊皮筏子，不過現在已經完全成為一個旅遊項目了，並不是真的渡河用的，渡河可以走橋或者乘坐索道纜車。

黃河沿岸的白塔山公園裡的遊人

當然，在蘭州有時間的話也可以去甘肅省博物館，畢竟那裡有鎮館之寶——馬踏飛燕。這匹出土於武威東漢墓的銅奔馬大概是公元220年前後的作品，那個時候的工匠竟然已經觀察到，馬在高速奔跑時，有一蹄是落地的，直到19世紀西方人還在用照相術求證馬蹄著地的規律呢。

張掖

四郡里除了敦煌我只在張掖短暫停留了，因為想看一下建在懸崖峭壁上的馬蹄寺。馬蹄寺其實不只是一個寺廟，而是一個石窟寺廟群，從元代後，藏傳佛教開始在這裡興盛。

其中最高的寺廟是在三十三天洞窟，共五層，建在百米高的崖壁上，真的要手腳並用地爬上去，這也是信徒對禮佛的一種虔誠吧。

敦煌

在敦煌玩兒一般分為東西兩線，西線就是一路向西，去體驗一下「春風不度玉門關」和「西出陽關無故人」的悲涼；東線的必去之地當然就是莫高窟了。（當地導遊肯定還會推薦東線的鳴沙山沙漠和月牙泉，但是我覺得除非是特別想感受一下沙漠，否則去不去兩可。）

敦煌在古絲綢之路興盛的年代是出入關的要塞，是前往西域的商旅或軍人在內地的最後一站，接著就西出陽關無故人了，此行是福是禍，有很大的不確定性。所以敦煌在那個時期，融合了熱鬧和蒼涼兩種氣質。

在這出關前的最後一站，人們既需要補充物質裝備，也需要增強精神信仰，於是人們在距離敦煌很近的鳴沙山東麓的崖壁上開窟造像，繪製佛經故事，供養佛祖，保佑自己的西行之路平安順遂。

莫高窟的第一個窟，是東晉十六國時期一名叫樂僔的和尚開鑿的，後來綿延近千年，到隋唐時達到頂峰。

直到13世紀西夏滅亡前，為防止經卷寶物等被劫掠和破壞，統治者決定把莫高窟封洞，於是這個佛教藝術的寶庫從此銷聲匿跡；16世紀明朝嘉靖皇帝封閉嘉峪關，徹底遺棄了整個敦煌，莫高窟更是在幾百年間無人知曉；直到清末莫高窟的藏經洞才被一個姓王的道士無意中發現，寶藏重見天日。

但福兮禍所伏，禍兮福所倚。兵荒馬亂的19世紀，清政府自身難保，莫高窟的發現立刻引來了來自英國、法國、俄國、美國、日本等地的很多「探險家」前來尋寶，不僅藏經洞被洗劫一空，連其他洞窟的佛像和壁畫也被用各種辦法搬走。在這些探險家回程的路上也沿途散落了一些經書經卷，所以，現在世界的很多角落都有敦煌遺迹收藏。

如果莫高窟是一個人，那她的一生絕對是命運多舛：經歷了極致的輝煌，也體會了最不為人道的辛酸；帶著人類純凈的信仰，也刻著人類陰暗的行徑。