普洱熟茶湯拿來煮飯？還是你們茶友會玩！

今天小編髮現，有些茶友居然拿普洱茶湯拿來煮飯。。。小編只聽過茶泡飯，拿來煮飯還是第一次呢，不知道味道如何呢？

茶與飯，每次看到這兩個字，都會覺得很親切可人，飯自然是因為果腹，茶是自己的愛好，癖於此。二者對大多數中國人來說，也固然是極親近的，但很多人卻覺得他們是水火不容的，認為茶和飯不同相容、不能同吃、不應該邊吃飯邊喝茶、或飯前飯後太緊鄰吃茶。

但就是這樣，茶和飯自古「不是冤家不聚頭」，像三茶六飯、粗茶淡飯、茶飯無心、三茶兩飯，都在表達著兩者是冤家，是分不開的。

也有「好看不過素打扮，好吃不過茶泡飯」的俗話，雖則毫不高雅婉約，但是表達的恰是「故意往清茶淡飯中尋其固有之味」的審美追求。這兩句放在一起，話已經說得很明白了：素打扮，不是因為穿不起鮮艷的衣服，而是覺得這樣好看；茶泡飯，也不是因為吃不起豐盛飯菜，而是覺得這樣好吃。

如果非要找得個理論支撐來，茶和飯在我國古代醫學典籍和民俗傳統中就有根可尋。

據《本草拾遺》記載，用茶水煮飯「久食令人瘦」，雲南茶葉之鄉也流傳著「好吃不過茶煮飯，好玩不過踩花山」的山歌民謠。

柴米油鹽醬醋茶，茶和米經常相伴出現，這種關係密切到一定程度，歷史中就有了一個名詞把它們融為了一體：茗粥，又叫茶粥。

唐代起就有「茗粥」的說法，「淹留膳茶粥，共我飯蕨薇」(儲光羲《吃茗粥作》)，「茶，古不聞食之，近晉、宋以降，吳人采其葉煮，是為茗粥」(楊華《膳夫經手錄》)。《北堂書鈔》則記載：「聞南市有蜀嫗，作茶粥賣之。廉事打破其器物，使無為，賣餅於市而禁茶粥，以困老嫗，獨何哉?」

有人認為，茶粥有兩種意思，一是「煮制的濃茶，因其表面凝結成一層似粥膜樣的薄膜而稱之為『茶粥』」，二是以茶汁煮成的粥。

第一種解釋基本上認為茶粥就是濃茶，而第二種在現代人看來比較容易接受。汪曾祺就傾向於第二種解釋，這位文體高手在一篇並不著名的散文《尋常茶話》中寫道：「日本有茶粥。《俳人的食物》說俳人小聚，食物極簡單，但唯『茶粥』一品，萬不可少。茶粥是啥樣的呢?我曾用粗茶葉煎汁，加大米熬粥，自以為這便是『茶粥』了。有一陣子，我每天早起喝我所發明的茶粥，自以為很好喝。」

魯峰的《唐朝人怎樣喝茶》文中，有這樣的話：「所謂『吃茶』是將茶與蔥、姜、棗、橘皮、茱萸、薄荷等熬成粥吃，在唐代已經非常流行。」

日本的岡倉天心，也用驚訝的口吻記錄了中國的這種飲茶方法：「把蒸好的茶葉放在臼中碾碎，之後製成糰子(團茶)，和米、姜、鹽、橘皮、香料、牛奶一起煮，有時還有洋蔥!」

雖然配方不盡相同(估計是隨各地原料、各人口味而異，對於茗粥而言，最重要的區別是有的有米，有的沒有米)，但內容都非常豐富，遠遠超過今天的三泡台、擂茶之類。這樣的豐富內容，不論有沒有米，稱之為「粥」都是沒問題的。

換言之，這樣的茶，離我們現在理解的透明清澈的液體琥珀相距很遠。唐代的茗粥，應該是這種加了許多香料、調料的「茶雜煮」。只是濾去渣滓飲其汁，還是連渣食用，則不得而知。

廣西侗族、瑤族日常生活中有一種特殊的飲茶法，俗稱「打油茶」，鍋內放茶油，然後把糯米放鍋里炒，炒到焦黃，再放放茶葉一起炒，接著倒溫水，加少許鹽煮沸，然後飲用。藏族人民的酥油茶，晨午兩次都是和餐一起食用的，只有晚上才單獨飲茶。

廣東人愛喝茶，謂之「嘆茶」。很多人剛聽到這個說法，心裡會想，這喝茶就喝茶嘛，嘆什麼呢？其實，一個「嘆」字，不但顯現著廣州方言，還內含著道不盡的有品味、享受之意。喝的是尋常的茶，嘆的是悠閑慢生活。

「沖一壺靚茶，嘆一盅兩件」，嘆，是對茶的一種情結，往往泡上一天半天工夫，談天說地，或獨自消遣，有茶有各式茶點，如春卷、蝦餃、糯米糕、糯米雞、蒸排骨、油條、燒餅、叉燒包……凡百十種，任君挑選。一個「嘆」字，茶與飯的精細、人的慢品細咂，醒眼觀世，清凈自在，皆在其中矣！

普洱茗飯，不妨，你也試試！？

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