雨崩，天堂與地域間來回

天下 06-25

總想望著雪山

金色的暖陽灑向純白

直至東山頂升起的月光

化作悠遠的藏香

又或直至

雪花一片片攜手

走著一直到白頭

守望著香巴拉

守望著你

進出雨崩的路

從前，有一個老人常到瀾滄江邊的西當村借糧，西當村的人誰也不知道老人從哪來，村民好奇跟蹤他，可總是走著走著就不見蹤影。後來有人想出一個辦法，當老人再來借糧時,西當村人說：「這次不借給你青稞，也不借麥子，借給你小米。」他們在幫老人將口袋扛上肩時，乘機在口袋上扎了一個洞。小米一路流著，村民們緊跟著找到一塊巨石下，小米沒有了。他們奇怪極了，眾人掀開巨石，卻發現下面有個村子。

我不知道雨崩的這個傳說是否真實；我也不知道藏語雨崩意指經書埋藏之地，是否與滅佛運動的伏藏經書有關；我只知道，這個梅里雪山腳下的村莊，每次去往，總能讓我心生平靜。

傳說中的香巴拉不知所蹤，世人遍尋不著；心中的香巴拉，卻一直埋在心田生根發芽，每個人都有。而梅里雪山，而雨崩，或許就是我心中不變的香巴拉。

每次去，住的客棧，從透風的小木屋，到雪山觀景的標間，雪山的涼意化作漫天的繁星，陪伴在神山之畔的村落。一切都在改變，變得不那麼一樣。

藏族的朋友問我，該給客棧取什麼名字好？

就叫「守望香巴拉」吧。即使，多年以後雨崩變味，梅里雪山依舊在那裡不離不變，心中的信仰留存，念想中的香巴拉不變。

又是一年秋，總是在這樣的季節，身邊又有熱愛旅行的朋友問及雨崩。回想起來，寫了那麼多篇關於梅里外轉那並不適合大多數人行走路線的我，卻真沒有好好的寫過雨崩，寫過我從艱難到寫意的行走，寫過那讓我足以放下執念的神瀑彩虹。

雨崩，全村30餘戶的藏族村落，由於不通公路，生生世世在藏傳佛教四大神山之一的卡瓦格博庇佑下，隱秘遠離塵囂，從前除了轉山的信眾，必經的神瀑，少有外人涉足。隨著時間的推移，被越來越多的人所熟知。

有人說：愛一個人，就帶她去雨崩

恨一個人，也帶她去雨崩

雨崩，似乎成為了徒步者的必修課。總有人問我，徒步雨崩，強度大嗎？我總是無法回答。第一次進雨崩，我頂著重感快累成狗；到了第三次，我卻負重70Ｌ的登山包，外加雙機，輕鬆寫意。

如果非要給它的徒步一個強度定義，只能以佛家說法：一切隨心！

進出雨崩的路，有兩條：

一條尼龍線（約20公里），由斯農村進雨崩，沒有爬坡的上上下下，但岔道較多，迷路出事的不少。據說這條路夏秋的景色很美，但我從未走過。

一條是從西當村，翻越南宗埡口到達雨崩。這條路線是比較傳統的路線，西當－南宗埡口12公里，南宗埡口－上雨崩６公里。

從西當到南宗埡口，路途中有三個休息點。

第一個休息點對我而言並沒有留下太多印象。但它對於徒步雨崩的人來說，或者是很重要的一個休息點。高原徒步，開始總有些艱難，步調與呼吸的調整，很多人都是在第一個休息點後，身體狀態才進入徒步的最佳狀態（好吧，第二回進雨崩，還沒到第一個休息點，還一臉睡意蒙圈無比如我）

第二個休息點，則是泡麵牆。大部分徒步者到達泡麵牆都是臨近中午，都會在這裡吃上一碗泡麵。用泡麵碗堆砌而成的牆，在這裡一度成為風景。只是，隨著時間的流逝，在我第二次、第三次進雨崩的時候，泡麵牆已然消失不見，不過它的稱呼卻一直沒變。

離開泡麵牆，距離南宗埡口至少還有一小時的路程。期間會穿過一段相對平緩，掛滿經幡的所在，那就預示著離南宗埡口不遠了。

特別提醒下對藏區不太了解的朋友，經幡上刻有經文和佛像，在藏區是不允許踩跨經幡的，那樣做會被認為是褻瀆神靈。入鄉隨俗，尊重當地人的信仰，是必須的！

第三個休息點就是海拔3900的南宗埡口了。

不同的天氣，有著不同的風景。但高原的埡口上，風總顯得凜冽。看風景的時候千萬注意頭部和脖子的保暖，否則有可能一陣風呼嘯之後，受涼的你就會高反頭疼了。

過完南宗埡口，轉而一路向下，去往雨崩，路上快到村子時唯有一個檢票點也可以補給飲品。記憶中的路，在多年後已經變得沒有那麼窄小，沿途也多了休息的涼亭。

唯獨不變的是卡瓦格博依舊在那裡，凝望轉山人。不過我實在記不清下山的時候，在什麼角度能這樣看見卡瓦格博，幾次的進出，每次留意，卻並不總能見到。

雨崩村

雨崩，又分上下雨崩。下雨崩是去往神瀑的必經之路，上雨崩則是去往冰湖的必經之路。

翻看幾次進出雨崩的照片，才發現，自己拍下雨崩村的照片並不多。或許因為，總有著能夠推開門窗就能面朝雪山的夢，在雨崩的時候，總是靜靜的捧著溫熱的酥油茶，靜靜的發獃。

很多人進雨崩，只是匆匆的來，匆匆的走——進雨崩，去神瀑，去冰湖，出雨崩。也許和假期不夠長有關，也許還是習慣了走馬觀花。

如果，你有機會去雨崩，如果，你有時間，不妨停下腳步，呆上幾天，也是極好。

早起，看晨霧蒙蒙、炊煙裊裊。

夜裡，看即使銀河不會升起的春季，依舊繁星點點的斗轉星移。

靜靜的守著日升月落，眼看著自然的變化莫測，時光流逝，心卻能靜如止水。這或許就是香巴拉，又或許不是，那又如何？

冰湖

雨崩的徒步，不是簡簡單單的進出雨崩。傳統的路線，還包含冰湖與神瀑。冰湖，在我的記憶里，並不算深刻，甚至到了最近一次進雨崩，我甚至連去往冰湖都沒有考慮。反而記憶里深刻的是去往的路途，充滿了不同的美景。

從上雨崩出發，往返冰湖大概22公里，從雨崩的3100到冰湖的4720，對於初級的徒步者來說，是個不大不小的考驗。

從上雨崩出村子，現下已有相對明顯的路標。

建議八點前出發，畢竟路途對於大多數遊客而言，並不算太輕鬆，高原山區的天總是多變，也許下著雨的天突然晴了，也可能晴著的天突然飄雪。

而且，喜歡拍照的朋友，千萬不要錯過，出村沒多遠，清晨村裡的炊煙初升，感覺很美。

離開村子後，會經過一個白塔，一小片樹林，一大個經幡陣。然後就得注意了，千萬別走錯路！有兩條看似都是上山的路，一座山看上去更像正對著卡瓦格博的方向，但那座山是當地村民打獵時去的。靠左手邊的才是！如果你是自由行，又沒有戶外經驗，不要貿然前行！先前建議早出門的原因還有一點就是，實在無法確定，就停下來等等，雨崩現在戶外俱樂部的團隊很多，可以等到有團隊行進的時候，跟著走，就不會走錯路了。

翻過一座小山，會看見一個河谷。夏季飄著雨的天氣，湍流的河水和瑪尼堆，顯得略微雜亂。可到了冬季，這個背陰的河谷地帶，即使晴著的天氣，雪依舊積得厚厚的一層，結冰的河面，銀裝的路，顯得清新淡雅。

你一定認為，那你要冬季去雨崩？！那可不盡然。還記得我文章開頭，初秋時候的秋色嗎？據當地的朋友說，深秋去往冰湖的秋色甚好。

我是沒有見過去冰湖路上的秋，因為最近一次進雨崩的秋，我只去了神瀑，只是享受在雨崩村裡看著雪山發獃的慵懶。

但是，我經歷過花季雨季去往冰湖的路。淋著雨，感受微寒，也看著漫山杜鵑的嬌艷。

但是，我經歷過冬去春來去往冰湖的路。踏著雪，享受暖陽，也奢侈一世界的純凈。

當然，如若，你要問我，去往冰湖，我更喜歡哪個季節的風景。我會告訴你，是有雪的季節。但這並不代表花季雨季不美，只是因為那個季節的我遇到了大雨傾盆，即使穿著衝鋒衣都感受到了刺骨的寒意和濃濃的濕氣。

穿過河谷，過完木橋，走過一片樹林，到達一片牧場。誰也說不清楚，冰湖是放牧的人兒追尋走丟的牛羊遇見；還是當年中日聯合登山隊也途徑過冰湖？

我只知道，牧場的木屋透著風，煙熏火燎。「煮不沸」的水，泡不爛的泡麵，在這裡能成為多數行者難以忘懷的美味。

在我的記憶里，這泡麵還有個名字和一段故事。

那是一個冬季，一隊遊客在積雪沒膝的情況下，執意要去冰湖看看，而那一隊人的領隊恰巧是我的一個朋友。他們拖著疲憊的身軀走到牧場，卻發現積雪已把矮小的木屋門給堵住了，光挖雪都挖了半個多小時。終於在銀裝素裹的牧場進到木屋，升起篝火驅走嚴寒，吃到了熱騰騰的面。那隊遊客中，好幾個人都哭了。也不知道，是幸福，是心酸，是疲憊，是感動。隊里一個男生，見大夥的眼淚，就給這一頓泡麵，取了個名字：黯然銷魂面。

當然，那麼極端環境的行走，我也說過我當領隊的朋友，這是在危險邊緣遊走，並不合適！大多數時候，去往冰湖，也不可能遇到這樣的情況。

在牧場千萬記得修整，補充好水。因為離開牧場，又將是向上的行程，去往冰湖的最後一段路，並不輕鬆，請做好準備。

我遇見的冰湖，和網上的很多圖片上的，差別甚大。因為遇上雨季，因為遇上雪化一半。我第一次進雨崩看到冰湖，但也或許，是我這輩子最後一次遇見它。

後來，帶著小萬進雨崩，我打破我的誓言，打算帶小萬在春節期間走我花季雨季走過的路，去看看不一樣的風景。但是因為在牧場，晴朗的天，突然開始飄起了雪，於是我改變決定，放棄帶著小萬繼續前行去往冰湖。而值得慶幸的是，還好我臨時決定回撤，我們完好無損的回到了雨崩村，結果那天在牧場遇到一個相識的領隊帶的團隊，上完冰湖折回，由於天氣惡劣，那領隊為了確保團友安全，自己受了傷，整個團隊也猶如殘兵敗將般到天黑才回到雨崩。

或許是卡瓦格博怕我打破誓言，會有報應，故意製造了一場大雪。也或許是卡瓦格博的眷慕，讓我避開了一場大雪。

從此，我更堅定，我的誓言，不上冰湖，最多到牧場。

誓言的原因很簡單，只是有當地藏族的朋友告訴我，冰湖宛若卡瓦格博的心臟，聖潔無比，我們帶著今世的罪，不要去污染它的聖潔！

神瀑

當年，蓮花生大師，走過梅里雪山，征服卡瓦格博，令其成為藏傳佛教四大神山之一。雨崩的神瀑，便成為了朝聖梅里雪山，內轉經和全轉經必經的所在。

如果說，每個人總會一直夢見某個地方，神瀑就是我魂牽夢縈的那個地方。　　第一次去往雨崩前，在網上看到神瀑彩虹開始，我就會不時的夢見，夢見那飛流直下的神瀑，在佛光閃閃的高原上幻化出七彩的光暈，暈出彩虹；又如去過之後，每每心緒紛亂的時候，總會夢見它，醒來後便心若止水；更甚如那一年，夢見膜拜神瀑，寄望有一個羊寶寶，於是現實中盼來了我前世的情人。

或許，神瀑對我而言，就代表雨崩；或許，雨崩對我而言，就化作神瀑。

從雨崩出發，去往神瀑，往返大約16公里，需要穿過下雨崩村的。倒是沒有岔路，不用怕走錯。

翻看照片，這已然是穿過下雨崩，剛出村的一處小水窪，卻倒影著緬茨姆和吉娃仁安。記憶里的這張照片是春節時候拍的。之後，每一次去往，我都很想很想去拍一張此處日照金山的倒影，卻每一次，都因為隊友的拖沓而錯過。

那一汪清水，彷彿踏向祥和的預示，也總出現在夢中。

穿過水窪，便是一片緩坡向上，輕鬆寫意的密林，道路依舊相當清晰。夏季的繁茂，秋季的枯澀，冬去春來的生機。似乎，每一個季節，都讓人不忍割捨，各有魅力。

唯獨需要注意的是，這一段密林，即使陽光灑下，也顯得寒冷，注意根據徒步過程的冷熱及時的增減衣物。

離開密林，沐浴在陽光之下，有別於冰湖大本營的牧場，吉娃仁安彷彿觸手可及。

早些年去往，牧場的當地人並不多，只有夏季會遇到一些放牧的村民。我總喜歡在這裡，面朝雪山，享受陽光照在身上，泛起暖暖的味道，慵懶的讓時光停歇，放空自己，什麼都不去想。

漸漸的，雨崩已不僅僅是徒步者涉足，徒步越來越為更多的遊客所接受。神瀑下的牧場，已然不再僅僅是牧場。許許多多的休息站。

藏曆羊年，梅里外轉結束後，帶著好友們進雨崩，去往神瀑。恰在牧場遇見了轉山時請的伙夫——尼瑪丁爭。

他為我朋友們升起的那一捧篝火，一碗酥油茶，安隅神山之畔，氤氳著暖意。

從雨崩村到神瀑下的牧場，短短一兩小時的路，輕鬆簡單。去往神瀑，真正的考驗，是從牧場開始。

沿途的經幡漸漸多了起來，坡度也漸陡。

記得最後一次，帶著對講機的我們，因為這段爬坡的原因，頭尾行進速度的差異，竟大到相對距離超出了對講機1公里的有效範圍。走在隊末的好兄弟，等站在神瀑前，第一句告訴我的話是：都要絕望了！

其實，第一次頂著重感冒進雨崩的我，何嘗不是如此絕望？而更絕望的是，那一年那個月都在下雨，滿心期望遇見夢境中神瀑彩虹的心，多少有些失落。

可或許，我註定和卡瓦格博有緣，註定梅里雪山眷慕——那第一次的雨崩行，那個月唯獨的兩次天色放晴，讓我看見了神瀑彩虹，讓我看見了日照金山。

當地藏族人都說，能見到神瀑彩虹，是機緣，能見到神瀑雙彩虹是福至心靈。

那一年，頂著疲憊，翻過陡坡，看見神瀑，遇見雙彩虹，是我第一次在大自然面前跪拜，是我第一次因為風景落淚。經歷過艱難苦困的美景總顯得珍貴。那一瞥的驚艷，就這樣鐫刻在靈魂，映在夢中。

後來，帶小萬去雨崩，並沒有見到神瀑彩虹。

不是因為緣分不夠，是因為春節期間，神瀑還結著冰。而每一次想要轉神瀑，總是因為感冒，亦或神瀑結冰而不得。

直到那一年的藏曆羊年，總算在神瀑下把自己淋了個通透。

不得不說，神瀑難見，神瀑彩虹更難見，因為季節，因為水量，一切都是緣分。如果非要問我什麼時候最容易見到神瀑彩虹，我只能告訴你，我不知道。夏季冰雪消融，水量最大，照理說容易見到，但是那個時候也是雨季，陰雨的天氣也多；而秋季水量小，很難見到大範圍完整的彩虹橋；至於春季和冬季，神瀑基本結冰，幾乎沒戲。而這裡需要特別提醒的是，在神瀑下千萬不要大喊大叫，容易造成神瀑之上的雪山冰雪層的小型雪崩，反正我是親眼見過如小卡車般大小的冰塊砸落，幸虧當時下面沒有人，否則……

梅里雪山　卡瓦格博