走上人生巔峰，只因一碗米豆腐拌南瓜子醬

在我大金城呆久了，出去玩耍很是不習慣。在我大金城出門一步一小吃，十步一飯店，微信一掃便可大快朵頤，此般說來也是我大金城美食太多，而城太小。小了倒也好，擠擠更熱鬧了。

習慣了大金城的生活，去旅行都是憋著的，住也就無所謂了，吃才是大問題。去年到四川成都巴金文學院學習15天，學院的伙食好到難以想像，各種川菜爭先出場，那15天可能把我這一輩子的川菜都吃光了。話說川菜固然好吃，這胃卻是受不了啦，臨行那晚當地電視台的朋友請我們吃火鍋，名曰最正宗的四川火鍋。第二天趕路，我在路上一路竄稀，尷尬至極。回到我大金城，平時吃米粉很挑剔的我，隨便找到路邊一家米粉店，吃得嗚呼哀哉。

前幾天和武陵山珍的林姐談論美食，尤其是少數民族美食，恰好她店裡新推出「火麻油茶」，喝著油茶，侃著大山，我口若懸河地給她描述一道少數民族的民間小吃——米豆腐。

很多人吃過米豆腐吧，可是有多少人知道米豆腐的做法呢，而且是最傳統的做法。在這一點上我是有發言權的，那味道可是刻在記憶的味覺里。

新鮮大米上市後，母親去集市上買回來，用已經燒好的「柴灰」泡製大米。最起碼要泡24小時以上。大米在柴灰的鹼性作用下已然變化，麻呼呼臭梆梆的，那味道不可言喻。但是米豆腐的好與壞便是取決於這不可言喻的味道。「發酵」後的大米要上石磨，用勺子一勺一勺、一點一點地往磨眼裡澆，右手還得搖動磨把。你會發現那麻呼呼的東西在石磨的粉碎下變了，變白，又不是純粹的白，更像膠質白，也像隔夜的豬腳湯。

大米變米漿，米豆腐才開始進入它人生的巔峰。把大鐵鍋架在火塘的三腳架上，椿木燒得正紅火，米漿在鍋里自由的吶喊，玩命的呼吸。此刻便是關鍵了，假若你說，火燒吧，米漿翻滾吧，我要去聊五塊錢的天先。不妨告訴你，你離開五分鐘回來，得到的就是一鍋糊掉的大米糊糊。故，在熬制米豆腐時，人、柴、火要搭配到極致。說淺了就是，柴要干，火要旺，人要動，動是意思是你得用飯叉在鐵鍋里不停地攪，不停地攪。攪到黏糊，攪到手臂發麻，攪到米香瀰漫整個村子，那才叫齊活。

一大坨粘稠的米豆腐準備出鍋，得先準備一張大簸箕，這是我擅長的工作，像按強盜一樣把簸箕按在地上，父親母親提起鐵鍋上的掛耳，已經熬成漿糊狀的米豆腐進到簸箕來。天吶，那種米香中夾雜柴灰的味道，是要把人美翻在地的。

我餐館裡吃過無數次米豆腐，不是我吹，那些吃法可算是暴殄天物。番茄醬、麻油、香油、醬油、香菜統統往上倒，最讓人不能容忍的是，居然有人加豆豉、加香菜、加指天椒。我的天吶，我只差端起盤子去廚房砸廚師的臉了。這麼好的食物，大地的饋贈，柴與米的媾和，火與物的合一，直達靈魂深處的味道被統統毀掉，這是絕對無法容忍，這種行為在吃貨屆應該受到強烈地指責。

米豆腐的初級吃法當以豬大骨熬湯，大骨熱鍋翻炒後，加水熬成乳白色，切莫加任何香料，一姜一蔥一白酒足以，若加任何的香料絕對會奪去米豆腐自身的味道。此時米豆腐切成小方塊以滾燙的開水抄之後入碗，加一勺自己熬制的小番茄汁，幾粒泡發後油炸過的黃豆，幾丁自家菜園裡的小蔥，澆上還在掙扎翻滾的大骨湯，一碗下肚便是天王老子我最大了。

說到米豆腐的骨灰級吃法，要算是米豆腐蘸南瓜子醬，當季的南瓜子晒乾後連皮帶籽磨成粉，入水上鍋文火熬成醬。米豆腐抄水後直接蘸醬吃，亦可以舀上兩大勺搬進碗里。坦白說，南瓜子醬的味道和米豆腐的味道交織在一起，就好比金風撞玉露、西門遇金蓮、窈窕淑女俏潘安、風流才子柳如是，那才是人生的巔峰，千金來換也不幹。

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