荒漠不壞，旅人不愛！趁著世界沙漠日，趕緊去沙漠屯地盤！

荒漠何時能過節，今天就是乾旱日！

荒漠如果想過節，每天都可以在這裡狂歡！

這片鷹和神才能到達的盡頭，

誘惑我們以人力也征服，

躺著看仙英座的流星雨；

這片善變的紅沙漠，

讓攝影大咖們為它肝腦塗地，無法自撥；

這片極旱之地，卻生活著一群沒心沒肺的房主，

讓你想闖入他們的房子、他們的生活，共度一宿。

如果還有哪裡可以稱為

「被眾神遺忘的角落」，

那一定是這裡；

如果還有哪裡可以稱為

「被眾神欽點的奇蹟」，

那也一定是這裡。

只有鷹和神才能到達的盡頭

圖·文 |馬木木

從迪拜還是阿布扎比出發，驅車疾馳三四個小時，一路荒無人煙飛沙走石，盤丘而上一直開到路的盡頭，就可以來到只有鷹和神才能到達的地方。

阿聯酋的許多沙漠里常常遍布凌亂的植物和雜草，而利瓦沙漠則像是一片純凈的處女之地，並無太多斑駁的單純沙景印證了「空白之地」的稱號。

穿梭在沙漠中，見證沙漠的變化，是很奇妙的體驗。剛跨入沙漠高速時，你已經被此起彼伏的淺黃色沙丘所吸引，然後是越來越多的綠色植物躍入你的眼球，它們孤零零地在沙漠中舞蹈，頑強地抵抗著惡劣的環境。

雖然舟車勞頓，但是沙漠中獨特的風情完全可以打破駕駛帶來的疲勞——蔚藍無垠的天空，自由自在的道路，紅得妖艷的沙漠。如果運氣夠好，自駕時你還能邂逅野駱駝隊伍。雖然駱駝是沙漠中最傳統的交通工具，但是要見到一大群野生的還是十分稀罕。

慢慢地，沙漠的顏色越來越深邃而妖嬈，在陽光的折射下呈現出夢幻般的光澤。在璀璨得讓人目不暇接的盡頭，就是魯卜哈利沙漠（Rub Al Khal Desert），它是世界上最大的流動沙漠，一切均是原始的呈現。魯卜哈利沙漠又名「空白之地」，因受季風影響，形成了沙丘移動的獨特壯美景觀。移動沙丘如同風的追隨者在起舞，留下一幅幅層疊浩瀚的畫卷。

野生羚羊在這裡自由穿梭，它們是這片沙漠的守望者。寂靜中只有風與植物的響聲，駱駝隊走過留下深深淺淺的腳印，仿若生命的足跡，歸入亘古永恆。我曾和兩個朋友在沖沙的時候，在茫茫沙漠中拾到野駱駝的頭骨，這裡不知曾埋葬了多少的生靈，或是說埋在了歲月里。在當地，遇到一個被風沙吹散後露出的頭骨是一種幸運的預兆，於是大家將頭骨悉心帶回家中輪流收藏。

沒有白天那氣勢壓人的烈日，沙漠的夜晚涼爽得令人驚訝。即使沒有美味佳肴，依然可以坐著靜靜數星星，夜色過半的時候，彷彿已經划過了二三十顆流星，並沒有大片里絡繹不絕的密集震撼，但是就像調皮的小驚喜一樣，讓人也多了幾分翹首的期待。

隔壁車隊是來自歐洲的幾個哥們，還特別準備了藍牙音響，在一片空曠寧靜之地，音樂的響起略顯唐突且充滿歡愉，在成人世界裡可以實現童年時的願望。不知在何時，疲倦勝過了對流星的期待，讓人進入了夢鄉……

出生入死這麼多次，仍為「死亡之力」盡折腰

圖·文 |侯賀良

作為中國著名攝影活動家、山東省攝影家協會主席，在航空攝影、紀實攝影和藝術攝影方面成就卓著，其「飛越齊魯」的航拍活動開創了國內對一個省進行全面航空攝影報道的先河。這樣的攝影大咖依然不能擺脫納米比亞荒漠的誘惑。

他曾多次對納米布沙漠的攝影作品中那艷麗耀目的色彩產生過疑問，總覺得那是過度PS 的結果。

來到這裡後才發現，在傍晚和清晨低角度陽光的映射下，那些含有豐富的鐵礦元素的沙子真的呈現出耀目的紅色，讓人不由得感嘆大自然的無比神奇。納米布沙漠的美艷透著一股腦兒肝腸寸斷也要綻放的自然之力。

這座沙漠包括了蘇絲斯黎沙漠、西斯里母大峽谷、「死亡谷」等多處景點，而每處景點都呈現出風格迥異的特色：連綿的沙山在陽光照射下形成迷人的油畫效果，受光部分鮮紅欲滴，陰影部分深邃如墨。顧名思義，不由對死亡之力肅然起敬，作為久經沙場的攝影師，也不得不折服。

最高達到320米的沙丘被強烈的陽光雕刻成反差明顯的版畫風格，微小的遊人與曲線優美的巨大沙丘相映成趣。

與其他的沙漠地帶不同，納米布沙漠中生存著不少野生動物，有獵豹、鴕鳥、羚羊等，這種生命力是世上少有的，它們的存在給這片巨大的沙漠帶來了生命的靈性與活力。作為攝影人，無論在這裡待多久都只會嫌時間太短。能透過鏡頭留住這壯美的瞬間，可謂幸事。

「骨感」到結晶得嶙峋峽谷

圖·文 |毛豆子

你知道嗎？在安第斯山脈和南太平洋岸之間，竟然夾藏著世界上最乾的沙漠：阿塔卡馬沙漠。

我獨自旅行的腳步將自己帶到了南美大陸的世界旱極。幸好我沒有住在喧嘩的鎮上，而是在Airbnb上找到了一個農場小屋。

阿塔卡馬沙漠東部的安第斯山脈阻擋了來自大西洋的濕潤水氣，而就在不遠處的太平洋，盛行下沉的離岸風；加之太平洋由於秘魯寒流的經過，下層水氣易凝結成雲或者霧，但難以成雨，這些因素導致阿塔卡馬沙漠必須承受世界上最嚴酷的乾旱。

我大漠孤煙直般地在高原荒漠的塵土中駕車飛駛。在眼睛半開半閉中，狂踩油門的司機已經神不知鬼不覺地在智利23號公路上穿過了南回歸線。我頓時清醒了，再倒開回去，我必須得重新感受一下穿過南回歸線的體驗，而且得是步行，親眼看一下這條讓太陽直射點止步的細長線長什麼樣。

當然沙漠中也有綠洲，只是在它出現的時候，我通常會猝不及防。我們經過綢緞面質感的高原湖，有火烈鳥從鹽灘上結隊起飛；我們在比太平洋水咸七倍的塞歌湖（Laguna Cejar）氽了一下身體，體會浮力好比死海的鹽湖。

告別前的一天終結在眺望巉岩林立的月亮谷邊緣，那裡離開谷底大約有一千米左右。不知疲倦的沙漠之風已經吹乾了我們眼前這片峽谷所有的肉，只剩下看著就戳心的骨骼，嶙峋地泛著冷冷的晶瑩白光，那是晶體，和我們頭髮上的晶體一起在夕陽斜照下閃閃發光。

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